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À la tête des Premiers Grands Vins de leur appellation. Dans cette ferme fortifiée moyenâgeuse qui est un domaine d’un seul tenant de 158 ha (avec 58 ha de vignes dont 45 plantés en Minervois), la famille Augustin (Roland, Yann et Augustin sur la photo), qui a pour règle d’or d’associer la convivialité au talent, peut être fière de leurs différentes cuvées marquées par leur terroir.
Je connais et j’apprécie depuis longtemps le sympathique Thierry Lombard, qui s’attache à développer une politique où la régularité qualitative rime avec des prix très abordables.
J’aime bien Christiane et Théo Théodosiou. Ce couple passionné et dynamique dirige cette cave exemplaire (la cave a obtenu la certification de l’AFAQ pour l’assurance qualité norme Iso 9002, une consécration qui souligne la rigueur en ce qui concerne le conditionnement et la vente des vins, une garantie pour le consommateur et un passage obligé pour le marché international comme la grande distribution).
À la tête des Premiers Grands Vins de Cahors. Ghislaine et Gérard Dega ont entrepris, en 2002, de réhabiliter cette magnifique propriété de 13 ha, située dans une de ces boucles du Lot, sur un exceptionnel sous-sol kimméridgien.
À la tête des Premiers Grands Vins dans mon Classement, évidemment. Michel Bardet conjugu
e humilité et talent, et conduit les vendanges et les vinifications avec ses sœurs, descendants d’Albert Grivault et copropriétaires associés.
J’apprécie particulièrement Gérard Biancone, et son épouse, Monique, qui est, elle, originaire de la même (petite) ville que moi (cela ne s’invente pas, voir aussi Tribaudeau).
Une place très enviée dans le Classement 2006. Philippe (« pied-noir » de Philippeville, 
en Algérie, comme moi) et Brigitte Tribaudeau sont des propriétaires chaleureux et peuvent être fiers de leur superbe Saint-Émilion Grand Cru.
Anne-Françoise et son frère Jean-Philippe Quié, aux côtés de leur père, peuvent être fiers de poursuivre une tradition familiale et qualitative à la fois.
Classé 1er Grand Vin, et c’est bien mérité. Le chaleureux François Peters allie talent et convivialité, ce qui n’est pas rien et conforte aisément sa place au sommet dans notre Classement.
À la tête des Premiers Grands Vins Classés dans mon Guide, et de loin. François et Marie-Blanche Lamarche sont des vignerons comme on aimerait en connaître beaucoup et parviennent à marier discrétion et chaleur humaine, talent et humilité. Le vin, c’est cela (voir aussi : http://blog.guidedesvins.com/archives/manquaient-plus-que-les-copeaux-de-bois.html#comment-51).
Incontestablement à la tête de l’appellation, et de loin, avec un formidable rapport qualité-prix-typicité et une grande régularité, ce qui n’est pas rien. C’est ici que nous avons réuni les meilleurs propriétaires des appellations Satellites de Saint-Émili
on, et cela nous a fait plaisir de revoir toute la famille Boncheau (sur la photo, Jean et Suzy, leur fils Charly et son épouse, Anne).
« Que faut-il pour être heureux en ce monde ?
Avoir à sa droite un pot de vin vieux,
En poche un écu, du soleil aux yeux,
Et sur les genoux sa petite blonde. »
G. Vicaire
Cathy (sur la photo) 
et Jean-Jacques Lucas (il est le patron d’une très belle entreprise de robotique industrielle) habitent à côté de chez moi et se sont passionnés pour leur propriété.
Mon ami Jean-François Moueix est le propriétaire de ce cru mythique. Cultivant l’humour et la discrétion comme d’autres le snobisme et l’esbroufe, il poursuit une politique exemplaire, qualitative certes (le terroir et Jean-Claude Berrouet sont là), mais aussi commerciale,
Si le millésime 2003 (très chaud, vendanges très mûres…) est assez atypique de la région bordelaise, on se délecte les papilles dans l’appellation Pomerol. Voici la dégustation des meilleurs (pour Petrus, confer La Verticale).
Deux ou trois choses quand on voit le film Mondovino : on a vraiment envie de boire un canon avec Hubert de Montille comme avec sa fille qui a l’étoffe pour lui succèder…
Savouré (c’est le mot) sur place, ce Château Léoville-Barton 2004, l’un des plus beaux vins de la presqu’île dans ce millésime de grande race, où l’élégance vient épauler une structure dense, un très grand vin, très classique comme on les aime, où le terroir s’est exprimé tout particulièrement, qu’il faut savoir attendre.
Château Fortia a toujours été un vin classique de l’appellation, c’est-à-dire qui demande un peu de temps pour s’apprécier à sa juste valeur.
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