Le vin, c’est bien, mais celui qui l’élève, c’est tout aussi bien. Pour moi, en effet, depuis 30 ans, la typicité d’un vin, ce n’est rien d’autre que l’association d’un sol, d’un micro-climat, d’une plante et d’un homme. Ma nature me poussant à soutenir les hommes et les femmes qui partagent les mêmes valeurs, je suis toujours, aujourd’hui comme hier, passionné par ce “Sang de la Terre et du Ciel”, cette entité à part entière qui associe l’inné et l’acquit, le talent et la passion, l’homme et la science, le matériel et l’irrationnel, le plaisir et la mesure (si l’on a soif, on boit autre chose)… s’attachant à respecter à la fois une culture et une éthique. Il ne s’agit donc pas seulement de faire du bon vin, ce que tout le monde peut faire, mais surtout d’élever de vrais vins racés, reconnaissables entre mille, qui sentent ce “fumé” bourguignon, déploient ce “velours” libournais, cette “chair” en Médoc ou à Châteauneuf, cette “minéralité” à Pouilly ou à Meursault, cette fraîcheur en Champagne comme dans nos grands liquoreux. Ces vins-là, “chouchoutés” par des vignerons avec lesquels on aime partager un moment de plaisir, dans une gamme de prix unique au monde, sont de vraies valeurs sûres, certains crus l’étant déjà il y a bien longtemps, en 1980…

On ne peut aimer un vin qu’en appréciant celui qui le fait. Derrière une étiquette, il y a un viticulteur (ou une viticultrice) et c’est fondamental de ne pas les dissocier. Je sais tout-de-suite, lors de mes déplacements à travers les vignobles (et je passe l’année à faire cela) si un propriétaire est réellement passionné par son vin, ou non. Cela se “sent”.

Éthique, élégance, humilité

sont la signature commune des vrais vignerons

- Il n’y a pas de vin sans éthique. Cela consiste à ne pas se fourvoyer dans des opérations marketing extravagantes, ne pas se laisser prendre à la mode, qui, par définition, ne fait que passer (vite). Et c’est surtout respecter les consommateurs, ceux qui vous font vivre, sans les abreuver de prix surestimés ou de produits “sans âme, ni vertu”. L’éthique, c’est croire en soi, avoir la foi, des valeurs, c’est la fidélité.
- On ne peut pas faire un bon vin sans élégance. Elle est innée, inutile de vouloir se l’approprier. Je parle, bien sûr, de celle de l’âme. L’arrogance, la frime, sont des critères qui comptent pour décrypter les uns et les autres, dans toute les régions, du plus grand vin au plus modeste.
- Un vrai vin est signé par l’humilité. Et être humble, ce n’est pas de la fausse modestie. On peut être fier, conquérant, et avoir les pieds sur terre, c’est-à-dire ne pas se prendre pour le messie. Et des prophètes ou des gourous, on en voit pas mal dans notre milieu.

En trente ans, j’ai eu droit à tout : à la morgue de certains, à la frime de nouveaux venus, aux leçons de morale comme aux jalousies, à la trahison comme au respect. Mais, je n’ai pas dévié d’un pouce, et poursuis ma ligne de conduite, en défendant les hommes et les femmes passionnés et passionnants. Ma force, c’est de ne pas être blasé, d’être objectif et subjectif (c’est la nature humaine), et d’avoir de la mémoire.

J’ai lancé mon premier magazine à 22 ans, bien avant que le vin devienne à la mode, édité le 1er Guide sur les vins (il s’appelait le Guide Secret des Vins, avant celui d’Albin Michel), et -déjà- suis tombé sous le charme de ces hommes et de ces femmes (pas de tous) qui élèvent les plus grands vins du monde, les nôtres, dans une gamme incroyable, car on se fait plaisir, grâce à beaucoup d’entre eux, avec des vins dont le rapport qualité-prix-typicité est particulièrement exceptionnel. Aucun autre pays ne peut en dire autant, et le talent de nos vignerons et vigneronnes est particulièrement irremplaçable. Bien sûr, il y a des producteurs imbus d’eux-mêmes, snobs, d’autres qui sont restés des paysans “parvenus”, d’autres encore qui, grâce à des moyens de communication financière, tentent d’imposer une belle image, etc… De ceux-là, on s’en moque !

C’est donc tout naturellement que j’ai décidé, en-dehors de mes Classements habituels qui distinguent la qualité des vins, de récompenser -aussi- le vigneron (ou ses enfants), sa fidélité, sa passion, son enthousiasme, sa joie de vivre, sa simplicité, au travers de ce “Top Vins” exceptionnel.

Tous les propriétaires du Guide n’y sont pas, bien sûr, et chaque année, ce Palmarès évoluera, d’autres entreront, quelques-uns sortiront, certains changeront de “Prix”, ou de hiérarchie… mais les places sont rares.

Ces hommes et ces femmes savent ce qu’ils ont à faire, se passent d’un magicien pour fabriquer une cuvée (très) spéciale, et ne perdent pas leur temps à frimer ou en jonglant avec leurs tarifs… Respectant les anciens, ils travaillent, connaissent la force de leur sol, se servent à bon escient des techniques les plus modernes, sans perdre leur âme. Ils ont des valeurs, aiment leur vin, comme moi, comme vous. Et c’est tout ce qui compte ! Ils seront donc particulièrement mis en avant dans le prochain MILLESIMES 2010 Spécial « LES VIGNERONS ONT DU TALENT ».

Les Prix d’Honneur
Je les connais depuis quelque 20 à 30 ans (eux et/ou ceux qui les ont précédé, en ce qui concerne les marques et certains crus), certains ont été retenus depuis le 1er Guide (ou patiquement), ce qui -en soi- mérite un véritable “coup de chapeau”, tant il est difficile de se maintenir au plus haut niveau, chacun dans sa gamme, naturellement. Pour preuves, des milliers d’autres, à raison de 300 à 400 par an, ont été éliminés… Eux, associent le talent et la passion, sans se faire avoir par les modes… tout ce que l’on aime. Pas mal sont des amis.

Les Prix d’Excellence
D’autres grandes valeurs sûres, dans toute la gamme, dans le Guide depuis très longtemps. Ils sont également garants d’une régularité qualitative exemplaire et d’un attachement réel au terroir. Du grand art encore, chacun possédant son originalité. Pour certains, 3 ou 4 ans,  et ils atteindront le Prix d’Honneur.

Les Satisfecits
Les grandes satisfactions, ceux qui se distinguent depuis une dizaine d’années et dont le talent est confirmé. Ils peuvent prétendre au Prix d’Excellence.

Les Lauréats
Les coups de cœurs de l’année (ou des dernières années). Ils élèvent des vins typés, qui atteignent bien souvent le haut de leurs Classements respectifs. Du solide, qui peuvent également “monter” en Satisfecits.

Les Espoirs
Les coups de pouce, ceux qui méritent d’être soutenus, qui sont depuis peu dans le Guide. Ne pas confondre avec les nouveaux sélectionnés de l’année, qui doivent faire leurs preuves.

Le Top est © Patrick Dussert-Gerber. Tous droits réservés. Reproduction interdite sauf pour les producteurs qui y sont retenus.

ALSACE

Prix d’Honneur
Claude Berger
Pierre Frick
Rémy Gresser
Robert Muhlberger
Charles Schléret

Prix d’Excellence
Paul Dussourt
Bernard Haegi
Armand Gilg
Louis Hauller
Georges Klein
Pierre Thomann
Famille Schaeffer-Woerly
Dominique Soller (Cave Hunawhir)

Satisfecits
Philippe Blanck
Famille Engel
Famille Frey
Famille Zoeller

Lauréats
Henri Brecht
Pierre Reinhart
Gérard Metz
Aline et René Simon

BEAUJOLAIS

Prix d’Honneur
Gérard Brisson
Famille Champagnon
Émile Chavagnat-Laneyrie
Michel Chignard
Pierre David
Georges et Franck Dubœuf
Pascal Dufaitre (Pizay)
Louis Durieu de Lacarelle
René Martin
Famille Méziat (Combe aux Loups)
Jean-Pierre Mortet
Michel Siffert
Michel Tête

Prix d’Excellence
Jean-Jacques Baronnat
Famille Donzel
Sylvie Dufaitre (Crêt Garanches)
Jean-Pierre Large (Cheysson)
Alain Michaud

Satisfecits
Thierry Doat (Boisfranc)
Gilbert Jomain (Puits de Besson)
Famille Rollet (Granit Doré)
Famille Rozier (Chatelard)
Thierry Sothier (Sain-Bel)

Lauréats
Famille David-Beaupère
Alain Dardanelli (Bel Avenir)
Famille Duc
Jean-Paul Guignier

BORDEAUX

Prix d’Honneur
Famille Appollot (Clos Trimoulet)
Odette Barreau (Certan de May)
Anthony Barton (Léoville-Barton)
Olivier Bernard (Chevalier)
Jean-Michel Bertrand (Béchereau)
Catherine Blasco (Hanteillan)
Famille Bon (Lugagnac)
Jean Boireau (Grands Jays)
Lionel Bord (Clos Jean)
François-Xavier Borie (Grand-Puy-Lacoste)
Nancy de Bournazel (Malle)
Jean-Baptiste Brunot (Piganeau)
Jacques Bussier (Mazéris-Bellevue)
Colette Bonny (Sigognac)
Bernard Bouche (Mauves)
Henri Cadillac (Taffard de Blaignan)
Philippe Castéja (Trottevieille)
Roland Charbonnier (Clos du Notaire)
Frédéric Le Clerc (La Tour de By)
Françoise Coussié-Giraud (Blancherie)
Jean Crampes (Gayon)
Famille Darnajou (Moines)
Philippe Darricarrère (Mendoce)
Jean-Bernard Delmas (Montrose, ex Haut-Brion)
Bernard Delol (Jura-Plaisance)
Jean-Françis Daney (Arche-Pugneau)
Guy Despujols (Lamothe)
Famille Dourthe (Maucaillou)
Famille Dubost (Fleur du Roy)
François Dubrey (Ardennes)
Marc Ducau (Loupiac-Gaudiet)
Norbert Égreteau (Clos Pélerin)
Famille Estager (La Cabanne)
Anne-Marie Facchetti-Ricard (Saint-Amand)
Louis Filippi (Boutillon)
Michel Garat (Bastor-Lamontagne)
Jean-Marie Garde (Clos René)
Denise Gasqueton (Calon-Ségur)
Famille Gasparoux (Ferrand)
André Giraud (Le Caillou)
Jean-Pierre Gorphe (Moulin Vieux)
Pierre-Gilles Gromand (Lamarque)
Claude Guinjard (Roquebrune)
Famille Jabiol (Cadet-Piola)
Jean-François Janoueix (Croix-Toulifaut)
Louis-Gabriel de Jerphanion (Moncets)
Famille Kressmann (La Tour-Martillac)
Famille Lamothe (Haut-Bergeron)
Bernard Laydis (Roc de Calon)
Famille Lévêque (Chantegrive)
Famille Liotard (Grand-Monteil)
Bernard Mallet (Haut-Maco)
Jean-François Mau (Brown)
Christian Moueix (Magdelaine)
Jean-François Moueix (Petrus)
Famille Musset (Saint-Pey)
Patrice Pagès (Fourcas-Dupré)
Famille Ouzoulias
Martine Palau (Laroche)
Famille Perrin (Carbonnieux)
Pascale Peyronie (Fonbadet)
Famille Quié (Rauzan-Gassies)
Paul Ragon (Le Tuquet)
Christiane Renon (La Galiane)
Philippe Robert (Tour du Roc)
Nicole Roskam (Cantenac)
Jean-Michel Robin (Les Heaumes)
Bruno Sainson (Laroque)
Max Silvestrini (Chéreau)
Famille Verdier (Brethous)
Famille de Vaucelles (Filhot)
Famille Vayron (Bourgneuf-Vayron)

Prix d’Excellence
Odile Audier (Grâce Dieu Les Menuts)
Famille Avril (Pascaud)
Philippe Baly (Coutet)
Nicolas Bailly (Clos Labarde)
Jean-Noël Belloc (Brondelle)
Famille Bernard (Lestage-Darquier)
Famille Beyney (Clos de Sarpe)
Marie-Christine Bondon (Pontac-Lynch)
Famille Bonhomme (Brouard)
Jean-Marie Bouldy (Bellegrave)
Philippe Boufflerd (Muret)
Lucette Bielle (Viaud)
Famille Boissonneau (Vieille Tour)
Jean Bouquier (Grandmaison)
Jacques Capdemourlin (Balestard)
Patrick Carteyron (Penin)
Daniel Cathiard (Smith-Haut-Lafitte)
Georges Dadda (Panigon)
Famille Dubois (Orisse du Casse)
Jean-Pierre Dubreuil (La Grenière)
Famille Dumeynieu (Roumagnac La Maréchale)
Henri-Louis Fagard (Cornemps)
Roger Fernandez (Gabachot)
Yvonne Foucard (Chêne-Vieux)
Marie-Cécile Fougère (Crain)
Dominique Fouin (Fontesteau)
Véronique Gaboriaud (Matras)
Frédéric Garde (Marchesseau)
Richard Grandeau (Lauduc)
Jacques Goudineau (Tour Saint-Pierre)
Philippe Genevey (La Marzelle)
Frédéric Garde (Marchesseau)
Famille Grégoire (Troquart)
Famille Le Grix de la Salle (Grand-Verdus)
Famille Labarthe (D’Arricaud)
Jean-Michel Lapalu
Famille Larrieu (Mailles)
Jean-Bernard Lleu (Roquegrave)
Famille Lignac (Guadet)
Denis Lurton (Desmirail)
Famille Marin (Canon-Chaigneau)
Famille Marque-Albert (Puyfromage)
François Masson-Regnault (Pic)
Famille Maulun (La Chataigneraie)
Dominique Maurèze (Grande-Barde)
Famille Médeville (Fayau)
Famille Le Menn (Haut-Saint-Clair)
Famille Méric (Bel-Air)
Jean de Monteil (Haut-Rocher)
Famille Pedro (Le Meynieu)
Florence Pineaud (Lardière)
Michel Pion (Anniche)
Xavier Piton (Belles-Graves)
Famille Rabiller (La Peyre)
Serge Ravat (Chapelle-Lariveau)
Famille Renouil (Brousteras)
Famille Riffaud (Souley-Sainte-Croix)
Gérard Teisseire (Rousset)
Philippe Tribaudeau (Mauvinon)
André Vincent (Grand Bos)
Bruno Vonderheyden (Malleret)
Famille Warion (Rose-Pourret)
Bernard Yaunet (Le Bosquet)
Famille Yung (Haut-Calens)

Satisfecits
Famille Ardurats (Magneau)
Famille Arnaud (Pomys)
Antoine Arrivet (Génisson)
Guy Bailly (Le Bourdieu)
Christian Barrère (Enclos Miqueu)
Pierre Bonastre (Hennebelle)
Maxime Bontoux (Tourteau-Chollet)
Famille Briolais (Haut-Mousseau)
Alain Cailley (Toulouze)
Famille Cazenave (Bois de Roc)
Famille Choquet (Lagrange Les Tours)
Denis Corre-Macquin (Macquin)
Bernadette Cottavoz (Grissac)
Famille de Courcel (Saint-Ahon)
Famille Curly (Parenchère)
Famille Demonchaux (Pierrail)
François Despagne (Grand-Corbin-Despagne)
Famille Despujol (Prieuré-Marquet)
Éric Duffau (Belle Garde)
Alain Dumon (Dumon-Bourseau)
Heather Van Ekris (Mille-Anges)
Famille de Fontenay (Castegens)
Jean-Paul Garde (Grand Ormeau)
Vincent Le Grelle (Tuillerie des Combes)
Pierre Ginelli (Siron)
James Grégoire (La Rivière)
Famille Lallement (Thuron)
Famille Lescoutra-Miquau (Fourcas-Dumont)
Denis Levraud (Tour de Collin)
Famille Leydet (Valois)
Jean Magne (Luchey-Halde)
Luc Monlun (Chalet de Germignan)
Alain Moueix (Mazères)
Michel Pélissié (Maison Noble)
Famille Perromat (Cérons)
Famille Ponsar-Mahieu (Tour-Marcillanet)
Famille Richert-Boutet (Vieux-Pourret)
Philippe Rivière (Clos des Menuts)
Jean-Loup Robin (Gontet-Robin)
Jean-Claude Rocher (Vieux Château des Rochers)
Famille Sendrey (Haut-Claverie)
Pascal Sirat (Panchille)
Jean-Luc Soubie (Lisennes)
Maurice Velge (Clauzet)

Lauréats
Éric Barrat (Pont Les Moines)
Bernard Bessède (Vaisinerie)
Famille Bideau (Petit Boyer)
Famille Billon (La Garelle)
Philippe Bourcier (Haut-Bourcier)
Famille Bouscasse (Cantinot)
Famille Boyreau (Piron)
Famille Cardoso (Haut-Beynat)
Régis Chevalier (Haut-Cruzeau)
Famille Conte (Plantier Rose)
Sylvie Courreau-Fompérier (Guillemin La Gaffelière)
Famille Delpech (Gadras)
Françoise Descamps (Vieux Montagne)
Jean Dufour (Simon)
Éric Dupuy (Gros Caillou)
Famille Fourcaud-Laussac (Laplagnotte-Bellevue)
Famille Galineau (Bellevue-Favereau)
Famille Gallier (Reynats)
Famille Gautey (Masson)
Nicole Godeau (Peyfaures)
Famille Hebrard (Graves de la Laurence)
Famille Jean (Beauvillage)
Famille Julien (Fleur Morange)
Gaëtan Lagneau (Petit Bocq)
Famille Landry (Saint-Agrèves)
Famille Loubry (Valguy)
Catheine Leymarie (Puy-Razac)
Didier Meneuvrier (Croix-Davids)
Moïse Ohana (Seguin)
Famille Plantade (Haut-Plantade)
Serge Playa (Esteau)
Odette Pommier (Darius)
Famille Pontallier (Laubertrie)
Henri Ponz (Berthenon)
Claude Pourreau (Les Moines)
Max de Pourtalès (Doyac)
Famille Prince (Clos des Prince)
Corinne Reulet (La Tour Blanche)
Guy Richard (Cadet-Bon)
Alain Roses (Haut-Bellevue)
Famille Rouvière (Bernardon)
Dominique Turtaut (Rougemont)

Espoirs
José Bueno (Argilus du Roi)
Famille Brimaud (Bergère-Brimaud)
Famille Dufourg-Landry (Graviers)
Noëlle Galland (Brague)
Florian Gaury (Lavallade)
Thomas Guibert (Ferrand)
Jean-Bernard Lleu (Granges d’Or)
Famille Lopez (L’Hermitage)
Paul-Henry Nerbusson (Lagarde)
Pascal Pobeda (Farguet)

BOURGOGNE

Prix d’Honneur
Guillaume d’Angerville
Pierre Amiot
Michel Ampeau
Charles Audoin
Denis Blondeau-Danne
Jacques Carillon
Michel Chevillon
Bernard Dubreuil-Fontaine
Famille Doudet-Naudin
Frédéric Esmonin
Stephen Gélin
François Lamarche
Michel Laroche
Famille Mussy
Jean-Marie Naulin
Famille de Nicolay (Chandon Briailles)
Famille Pinson
Dominique Prieur-Brunet
Michel Prunier
Marie-Ange Robin
Jean de Surel (Rebourseau)
Gérard Tremblay
Patrick Virely-Rougeot
Gérard Vitteaut

Prix d’Excellence
Michel Bardet (Albert Grivault)
Philippe Billard-Gonnet
Paul-Henry Borie (Bruyère)
Thierry Brouin (Clos Lambrays)
Bernard Chapelle (Clos Bellefond)
Daniel Dampt
Jean-Pierre Diconne
Hervé Félix
Alain Geoffroy
François Gerbet
Dominique Guyon (Antonin Guyon)
Famille Jaffelin
Famille Jomain
Famille Joliot
Famille Laleure-Piot
Jean-Yves Larochette (Pérelles)
Philippe Leclerc
Roger Luquet
Éric Marey (Pierre Marey)
Famille Michaut (Poulette)
Sylvain Mosnier
Jean-Paul Paquet
Famille Parize

Satisfecits
Famille Berthaut
Étienne Boileau (Chardonnay)
Marc Brocot
Laurent Camus (Cave Connaisseur)
Famille Capron-Charcousset
Famille Coquard-Loison-Fleurot
Philippe Delagrange
Gérard Doreau
Jean-Marc Dufouleur (Monts-Luisants)
Jean-Jacques Girard
Jean-François Glantenet
Jean-Pierre Guillemot
Olivier Heimbourger
Bastien Margaret (Henri Richard)
Alain Patriarche
Philippe Protheau
Famille Thomas (Clavelier)
Famille Vallet (Pierre Bourée)
Thierry Violot-Guillemard

Lauréats
Famille Bachelet
René Cacheux
Famille Duroché
Jean-Christophe Grandmougin
Stéphane Magnien
Marc Rougeot

Espoirs
François Bertheau

CHAMPAGNE

Prix d’Honneur
Paul Bara
Famille de Billy (Pol-Roger)
Jacques Busin
Famille Cointreau (Gosset)
André Delaunois
Famille Ellner
René Geoffroy
Famille Gimonnet (Pierre Gimonnet)
Famille Gonet (Gonet-Sulcova)
Claude Hamm
Rémy Krug
Guy Larmandier
Pascal Leclerc-Briant
Famille Legras-Haas
Famille Lhopital (De Telmont)
Thierry Lombard
Pierre Mignon
François Peters
Jean-Claude Rouzaud (Roederer)
René Rutat
Famille Taittinger

Prix d’Excellence
Anne-Charlotte Amory (Charles Heidsieck)
Claude Baron (Baron-Albert)
Luc Busin
Famille Cadel (Guy Cadel)
Jean-Marc et Céline Charpentier
Famille Chiquet (Gaston Chiquet)
Philippe Cheurlin (De Lozey)
Éric Coulon
Michel Drappier
Harard Fringhian (Château Boursault)
Marie Gillet (Devaux)
Stéphane Jacquet (Clérambault)
Michel Labbé
Daniel Laurent-Gabriel
Famille Margaine
Bruno Mignon (Charles Mignon)
Famille Morize
Charles Philipponnat
Famille Royer
Érick de Sousa
Alain Thiénot
Maurice Vesselle

Satisfecits
Famille Arnould (Ralle)
Audoin de Dampierre
Pascal Bardoux
Ignace Baron (Baron-Fuenté)
Jean-Louis Bonnaire
Patrick Boivin (Vincent Astrée)
Franck Bonville
Famille Bourdaire-Gallois
Lionel Chardonnet
Famille Coutier
Paul Dangin
Philippe Dumont
Thierry Fluteau
Michel Genet
Christian Jojot (Marquis Pomereuil)
Pierre-Éric Jolly
Philippe Gimonnet-Gonet
Pierre Gobillard
Famille Gruet
Nathalie Michel (Wirth-Michel)
Jean-Michel Pelletier
Benoist Perseval-Farge
Daniel Prin
Delphine Prévoteau-Perrier
Bertrand Robinet (Michel Lenique)
Arnaud Vautrain-Paulet
Xavier Thévenet (Thévenet-Delouvin)
Famille Vollereaux

Lauréats
Rémi Ariston (Aspasie)
Patrick Arnould (Michel Arnould)
Hugues Bourgeois
Famille Bourgeois-Boulonnais
Christian Bourmault
Famille Boutillez-Vignon
Alain Brixon
Daniel Caillez
Jean-Yves de Carlini
Luc Dérouillat
Jocelyne Dravigny (De Castelnau)
Famille Faniel-Filaine
Famille Fenouil-Pointillart
Marie-Paule Gatinois
Famille Gaudinat-Boivin
Famille Goussard-Dauphin
Sylvie Lancelot (Lancelot-Royer)
Famille Lassalle-Hanin
Famille Massin
Jean Michel
Olivier Piazza (Beaumont des Crayères)
Famille Robert-Allait
Pascal Simart-Moreau
Famille Vergnon

Espoirs
Denis Bonnet-Gilmert
Éric Bunel
Famille Bouché
Frédéric Maletrez
Benoît Paillard

JURA-SAVOIE

Prix d’Honneur
Jean Macle
Jean Perrier

Lauréat
Michaël Grosjean (Lucey)
Famille Mollex
Famille Vullien

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Prix d’Honneur
Famille Antech
Famille Augustin (Fabas)
Famille Gualco (Étang des Colombes)
Aimé Guibert (Daumas-Gassac)
Famille Laboucarié (Fontsainte)
Pierre Martinolle
Laurence Rigal (Grand-Caumont)
Famille de Thélin (Blomac)

Prix d’Excellence
Marie-Geneviève Boudal (Peyregrandes)
Jean-Noël Bousquet (Grand Moulin)
Famille Chamayrac (Mire-L’Étang)
Famille Chichet
Pierre Escudié (Nidolères)
Famille Gaujal (Pinet)
Raymond Miquel (Barroubio)
Marc Remaury (Pech André)

Satisfecits
Jérôme Bertrand-Bergé
Famille Birot (Saint-Martin-des-Champs)
Famille Bonfils (Vaugelas)
Famille Guy (Malautié)
Hervé Levano (Casa Blanca)
Famille Mégé (Reynardière)
Famille Palu (Mas du Novi)
José Pujol (Mas Rous)
Famille Quincarlet (Familongue)

Lauréats
Famille Bourgne (Madura)
Véronique Cuculière (Mingraut)
Famille Hebraud (Villemagne)
Gilles Nouaille (Riousses)
Famille Pacaud-Chaptal (Croix Chaptal)
Famille Pagès (Clotte-Fontane)
Famille Serris (Pique Perloup)
Famille Vogel-Hürlimann (Bourdic)

Espoirs
Roger Bertrand (Longueroche)
Famille Rambier (Haut-Lirou)

PROVENCE-CORSE

Prix d’Honneur
Michel Bronzo (Bastide Blanche)
Famille Bunan
Jean-Louis Charmolüe (Romanin, ex Montrose)
Georges Delille (Terrebrune)
Jean-Luc Dumoutier (Olivette)
Mireille Ferrari (Malherbe)
Claude Jouve-Ferec (Lafran-Veyrolles)
Guy Tyrel de Poix (Peraldi)

Prix d’Excellence
Gérard Biancone (Rasque)
Alain Combard (Saint-André Figuières)
Jean-Louis Monzat (Cabran)
Michel Raoust (Maestracci)
José Salinas (Sauveuse)
Famille De Wulf (Jas d’Esclans)

Satisfecits
Gérald Lattugoni (Celliers Ramatuelle)
Baronne de Montrémy (Fontlade)
James de Roany (Beaulieu)
Famille Sumeire
Famille de Victor (Sanglière)

Lauréats
Laurent Bologna (Tournels)
Famille Di Placido (Loou)
Jean-Louis Masurel (Trians)
Sophie Moquet (Crémade)

Espoirs
Magali Laget (Rouillère)
Éléonore de Sabran-Pontevès (Lansac)

PÉRIGORD-SUD-OUEST

Prix d’Honneur
Philippe Bernède (Coutale)
Denis Capmartin (Barréjat)
Famille Chigé (Cru Lamouroux)
Françoise Dartigalongue
Famille Loisy (Péroudier)
Jean-Pierre Martrenchard (Le Mayne)
Jacques Mournaud (La Plante)

Prix d’Excellence
Annie Caussé (Bouscaillous)
Pierre Philippe (Vignerons de Buzet)
Germain Lescombes (Paillas)
Jean-Pierre Raynal (Souleillou)
Famille Ressès (Caminade)

Satisfecits
Famille Borderie (Bourguet)
Famille Couture (Eugénie)
Famille de Faramond (Lastours)
Agnès Gervais (Pialentou)
M. Grelaud (Cave Marmandais)
Jacques Maumus (Cru Paradis)
Mogens Olessen (Lécusse)
Famille Pieron (Bovila)
Jean Sentilles (Pichard)
Éric Swenden (Gautoul)
Claude Vidal-Hurmic (Borderie)

Lauréats
Famille Delpech (Lavaur)
Maradenne Guitard (Nozières)
Famille Jegerlehner (Ménard)
Éric Lépine (Rhodes)
Luc Luyckx (Famaey)

Espoirs
Jean Labroue (Roches)
Philippe Lejeune (Chambert)
Antonin Nicollier (Pouyardin)
Marc Penavayre (Plaisance)

VAL DE LOIRE

Prix d’Honneur
Jacques Beaujeau (Varière)
Paul Buisse
Jean-Pierre Chéné (Ambinos)
Robert Chéreau
Pierre Couly
Famille de Colbert (Brézé)
Jean Dabin
André Dezat
Jean-Marie Dozon
Pascal Gitton
Jean-Marie Leblois
Famille Malbète
Famille Mardon
Henry Marionnet
Patrice Monmousseau (Bouvet)
Michel Morilleau
Henry Natter
Famille Pabiot
Édouard Pisani-Ferry
Marie-Pierre Raffault
Thierry Redde
Jean-Jacques Teiller

Prix d’Excellence
Nicolas Brock (Sarry)
Famille Champeau
Patrick Coulbois
Bruno Denis (Renaudie)
Laurent Dézé (Petite Chapelle)
Famille Dumange (Clos de L’Épinay)
Famille Duveau (Guilloterie)
Michel Fardeau
Lionel Gauthier-Lhomme (Viking)
Alain Gourdon (Beauregard)
Famille Jamet (Vigneau)
Famille Laroche (Roche aux Moines)
Jean-Christophe Mandard
Famille Petiteau (Tourlaudière)
Famille Ratron (Clos Cordeliers)
Jean-Max Roger
Famille Sourdais (Bouchardière)
Marc Vincent (Paleine)

Satisfecits
Thierry Almirault (Clos des Quarterons)
Jean-Paul Balland
Francis Blanchet
Jean-Charles Borgnat (Commanderie)
Famille Charbonnier
Famille Chevreau
Famille Davault (Chaise)
Christophe Denoël (Caves Pouilly)
Famille Filliatreau
Famille Gilbon (Beaurepaire)
Famille Gouron
René Lamothe (Trottières)
Famille Landrat-Guyollot
Famille Rézé (Jarnoterie)
Famille Mourat (Marie du Fou)
Philippe Pichard (Chapelle)
Famille Pitault-Landry (Les Pins)
Famille Poiron (Poiron-Dabin)
Marc Rideau (Amandiers)
Michel Thomas
Famille de Saint-Venant (Valmer)

Lauréats
Famille Aubert
Famille Barillot
Famille Bonnard (Congy)
Pierre Picot (Chaillot)
Anne-Cécile Roy

Espoirs
Catherine Nolot (Rochettes)
Yves Provost

VALLÉE DU RHÔNE

Prix d’Honneur
Jean Abeille (Mont-Redon)
Jean-Jacques Dost (Cave Rasteau)
Louis Drevon
Christian Gély (Champ-Long)
Jean-Pierre Margan (Canorgue)
Famille de Menthon (Redortier)
Jérôme Quiot (Vieux-Lazaret)
Baron Le Roy (Fortia)
Théo Théodosiou (Cave Visan)

Prix d’Excellence
Famille Alary
Famille Brun (Juliette Avril)
Famille Chamfort (Verquière)
Famille Mathieu
Françoise Simon (Moulin Pourpré)

Satisfecits
Daniel Archambault (Croix Blanche)
Bernard Callet (Coudoulis)
Famille Mendez (Beauvalcinte)
Famille Monteillet (Montine)
Famille Valayer (Deurre)
Denis Vinson (Moulin)

Lauréats
Famille Besnardeau (Grands Bois)
Denis Grangeon (Parandou)

Espoirs
Famille Nicolet (Chante-Perdrix)

PHP Freelancer

Mon Guide 2010 est paru. Trente ans, cela se fête, et c’est particulièrement rare dans le domaine de l’édition de parvenir à imposer une telle traçabilité. Il est tout aussi rare qu’existe une telle fidélité (amitié) entre un auteur et un éditeur.

Au-delà d’être devenu une référence, nous avons su développer une traçabilité exceptionnelle -et unique- sur le Net (il nous a fallu 15 ans, nous avons été les premiers) qu’aucun de nos « concurrents » ne peuvent même envisager d’égaler aujourd’hui. Bien avant qu’Internet devienne ce qu’il est, j’ai investi du temps, de l’argent, des idées, créé des concepts, des sites thématiques (une trentaine), des blogs (des dizaines), etc, etc.

Aujourd’hui, nous avons quelque 130 (cent trente ! vous lisez bien) sites et blogs en activité. Ils gravitent autour de nos 5 (très) « gros » sites :

- PATRICK DUSSERT-GERBER

- MILLESIMES

- GUIDE DES VINS

- LES VINS SU SIECLE

- VINOVOX

A eux seuls, ces sites fidélisent des millions d’internautes amateurs et professionels de vins, en France et à l’étranger, et nous procurent des fichiers conséquents qu’aimeraient bien avoir les sites marchands.

Un seul exemple, la progression du site MILLESIMES (source officielle AWSTAT) que nous avons lancé fin 2005 :

En 2006, nous avions 33.421 visiteurs uniques (c’est-à-dire différents, c’est ce qui compte), et 106.064 pages vues

En 2007, nous connaissions une progression hors normes de près de 500% en passant à 160.945 visiteurs uniques et 570.067 pages vues !!!

En 2008, nous poursuivons une forte progression avec 204.236 visiteurs uniques et 681.150 pages vues !

Leur succès explique que nous attirons d’importants annonçeurs (BHV, SFR, PRICE MINISTER, AMAZON, OPODO, CONRAD…) qui ne seraient pas là si l’audience n’était pas réelle…

Je me refuse toujours pour l’instant à accepter la publicité de vignerons ou négoce, préférant que nos sites profitent à nos clients fidèles de MILLESIMES et à ceux que je désire mettre en avant, dans LES VINS DU SIECLE ou mon GUIDE, et n’ayant pas franchement une âme de « marchand de tapis ».

Le Guide, versions papier, internet, e-paper, gratuit…

Pourtant, ma nature est d’être précurseur, intuitif et autonome. L’édition est entrée dans une phase irréversible : le support “papier” devient le complément de l’édition électronique, rien de plus. Si les magazines luxueux comme MILLÉSIMES et les romans ont toujours une raison d’être -ce qui n’empêche pas de les “coupler” au Net, éditer un guide (de vin, de tourisme ou de cuisine) de façon traditionnelle n’est plus suffisant, presque obsolète. Nous avons tous besoin d’accèder à l’information, rapidement et à moindre coût. On l’a vu avec les téléchargements (légaux ou non) des productions cinématographiques et musicales, on le voit avec des ouvrages pratiques qui disparaissent (le Quid…), faute d’avoir prévu un basculement sur le Net…
C’est une opportunité formidable. Grâce à ce que nous avons su créer sur Internet depuis une quinzaine d’années, mon GUIDE va donc connaître une impulsion nouvelle, unique, exceptionnelle, et acquérir une diffusion mondiale, immédiate et interactive ! Et, ce sera le seul ! Ceux et celles d’entre vous qui me “suivent” depuis toutes ces années connaissent mon penchant pour les nouvelles technologies, et nul ne peut contester notre puissance sur la “toile” avec plus de 130 sites et blogs… Je connais aussi la force des “e-paper” (livres électroniques) qui permettent de télécharger, gratuitement ou pour quelques euros, tout ou partie d’un livre. Eh bien, c’est -entre autres- ce que nous allons faire dès la prochaine édition.
Rendez-vous compte : on va avoir accès au contenu du GUIDE sur son ordinateur ou son téléphone portable, entrer directement en contact, d’un simple clic, avec les propriétaires sélectionnés, accèder à leur site, recevoir une Newsletter,, etc, etc… Sans oublier les traductions ! Si le site de MILLÉSIMES est déjà traduit en plusieurs langues (Anglais, Espagnol et Allemand), si nous avons de nombreux autres sites et blogs dans ces mêmes langues, il ne manquait plus que ce soit au tour du livre que vous avez entre les mains. C’est une vraie révolution dans la manière de réaliser un guide.

Bien sûr, en parallèle, l’édition “papier” de mon prochain GUIDE va également suivre cette évolution, et les synergies ne vont que s’accentuer, tout naturellement. Nous mettrons également en ligne une version téléchargeable, la possibilité de se procurer une partie de l’édition papier (par exemple, uniquement la sélection des Saint-Émilion ou de la Champagne), puis une version du GUIDE, gratuite, notamment en langue anglaise. Qui d’autre peut faire cela ?

Évidemment, il faut avoir toutes les cartes en mains. Cela fait des années que je le souhaite, et nous allons être les seuls à pouvoir développer une telle entreprise, étant à la fois auteur et maître d’œuvre, propriétaires de tous les droits dont nous avions besoin, artisans de la technique nécessaire (maquette, programmation…), de bases de données gigantesques, de photos et d’étiquettes par milliers, de nos copyrights et de mon image, de ma “marque”, bien sûr.

Mais, pour l’instant, revenons à Internet. Sur le moteur de recherche Google, qui monopolise le marché par sa puissance et ses initiatives constantes :

- En tapant simplement « guide bordeaux » (sans avoir même besoin de taper le mot « vins », ce qui est encore plus fort), nous sommes en 4e position avec notre site www.guidebordaux.net sur près de 12 millions de liens !

- Idem , en tapant « guide champagne » (toujours sans taper le mot « vins »), nous sommes en 1ère et 2e position avec notre site www.guidechampagne.com et www.guidedesvins.com sur près de 13 millions !

- En tapant simplement « guide provence », nous sommes en 5e position avec notre site www.guideprovence.fr. sur 11 millions !

- En tapant « guide bourgogne », nous sommes en 3e position avec notre site www.guidebourgogne.com. sur 2,2 millions !

Si l’on poursuit le même jeu en ajoutant le mot « vins », comme en recherchant par exemple « vins loire » ou « vins alsace »…, l’un de nos sites apparaît régulièrement en ère page de Google…

QUESTION : quel est l’autre Guide ou auteur qui apporte autant de visibilité aux producteurs sélectionnés ?

Si vous étendez cela à nos 130 sites et blogs actuellement en activité, en Français, Anglais, Espagnol et en Allemand… nous sommes les seuls à être devenus incontournables sur Internet !!!

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« Les vins français sont d’une telle variété et d’une telle splendeur que c’est presque une activité spirituelle que de les goûter. »
Sieburg

Après Vinexpo, qui a fait entrer, depuis longtemps le « loup dans la bergerie », tant il est pratiquement impossible d’y retrouver aujourd’hui de vrais vignerons (les stands sont à des prix indécents pour eux, à croire que l »on veut surtout privilégier les « gros » marchands ou syndicats, notamment étrangers), noyés dans la masse des vins de négoce standardisés (tiens, un petit article, ou celui-ci, toujours d’actualité…) et des non moins aseptisés vins d’Australie, d’Argentine, de Chine et bientôt de la lune… Les vaches n’ont qu’à bien se tenir, on peut faire pareil avec des vins (est-ce le mot ?). C ‘est navrant.

Ajoutez à cela, la morosité ambiante véhiculée par des journalistes de tv/radio qui se complaisent dans le sensationnel, se jetant sur la dernière information comme des vautours (Michael Jackson en est un bel exemple, comme le moindre sujet sur la « grippe A »), noircissant autant qu’ils le peuvent la situation. Ce ne sont plus des journalistes, ce sont des bonimenteurs. J’en ai honte pour ma propre carte de presse (N° 43.587, obtenue en 1978).

On est servi quand ils traitent de la « crise » : « dépression », « pire que la crise de 1929″ (ils y étaient ?), « régression », « panique »… bref, des mots pour attirer le chaland et qui, à force, entraînent le moral à la baisse. C’est à l’animateur qui va le plus exagérer, faisant ses choux gras du séisme financier, se faisant un malin plaisir d’attiser les craintes.

Si grande crise financière il y a, en effet, elles concerne -de facto- la finance (un bel escroc, Madoff), les banques (voir mon article sur « ma » Société Générale), les traders (à lire aussi) et partisans de « l’argent facile » (il y en a aussi dans le vin, voir mon article). On n’oubliera pas les politiques (il est bien aussi, celui-là) ou ceux qui nous font régulièrement rire jaune, à droite avec Villepin comme à gauche avec Ségolène, Dray, ou Lang… Pathétique. Pourtant, les entreprises tournent, se développent, on travaille -vous et moi- et on voit le décalage entre le « fric » et l’entreprise, la spéculation et la réalité, etc.

Ouvrez vos yeux, écoutez Anggun, faites tourner le vin dans votre verre, humez, regardez-le...

Dans cette période, donc, lavons-nous l’esprit : prenez votre verre de vin préféré (pensez au vigneron qui l’a fait, si vous le connaissez, c’est plus sympa), mettez votre cd du moment, installez-vous confortablement et regardez la toile que vous pouvez avoir en face de vous (ou imaginez). Pensez aux vrais : Turner (le roi du Paysagisme), Van Gogh (l’Expressionisme à l’extrème), pensez au Fauvisme (Gauguin…), au Surréalisme (Magritte, Masson), à l’Impressionnisme bien sûr (Renoir, Monet), à Picasso (qui d’autre pour le Cubisme ?), Da Vinci (pour la Renaissance), les maîtres du Baroque (Vermeer, Rubens, Rembrandt). Bref, profitez du nez et de la vue, ces sens dont on se sert -aussi- pour savourer ce « Sang de la Terre et du Ciel » qui nous est cher.

Mais attention à l’art contemporain… Oubliez les rigolos comme Jeff Koons (vous savez, le homard gonflable exposé à Versailles) ou Warhol (qui n’en pouvait plus de répéter ses trucages photos)… comme certains « créateurs » inconnus, dont les prix ne sont vraiment pas donnés et le talent quelque peu succinct (au hasard, ce site, celui-ci, ou celui-là, où il faudrait plutôt parler « décoration d’appartements » que d’œuvres artistiques). Bon, il en faut pour tous les goûts. Pensez plutôt aux vrais « grands » : Soulages, Tal-Coat, Bonnard, Calder, Zao, Chillida, Braque… (Miro, Dali, Giacometti ou Chagall sont beaucoup moins à mon goût, ou pas du tout). Il y en ad’autres.

Car l »art, c’est un tout : l’expression du génie humain, l’art de vivre, celui du vin, celui d’être gourmet-gourmand, celui des livres et de la musique, etc. L’art, c’est aimer la force des hommes et de la nature, tout ce qui crée une osmose entre le réel et l’imaginaire, et nous distingue des plantes vertes.

Une 2e pause musicale avec Dylan qui interprète « Knocking on Heaven’s Door » (la version de Clapton est tout aussi réussie, c’est ma chanson préférée, quand je suis à Ibiza, après un tour en moto, attablé au bar de Santa Anès (là, impérativement « una cana », une bière, à l’ombre, face à cette superbe petite église blanchie à la chaux, à la « mexicaine »).

J’ai une passion pour l’art contemporain. Pour l’art en général, d’ailleurs. J’ai acheté lorsque j’avais 20 ans (à crédit, je n’avais que des dettes) mes premiers tableaux (ceux où l’espace -celui des planètes- est omniprésent) à mon ami Michel Guéranger (on allait tous les trois, avec Lionel Poilâne, à un bon nombre de vernissages), puis auprès d’une amie galeriste nantaise.

Pas besoin d’argent, ni de frime, le goût, l’instinct et la curiosité primaient. Eclectique, j’ai acquis régulièrement d’autres œuvres, soit directement chez des artistes, soit dans des ventes aux enchères, et, même si l’on hésite toujours à signer un chèque, le pendant vaut la peine. On rejoint ainsi le monde du vin, où l’argent n’a pas d’importance tant on se fait plaisir avec peu de chose. C’est toujours vrai.

On a tous des périodes. Cinq peintres me tiennent donc particulièrement à cœur en ce moment : Hartung, Zao Wou-Ki (j’ai choisi pour illustrer cet article la photo de l’une de ses Eaux-Forte -mon cadeau d’anniversaire, qui trône face à moi, dans mon bureau), passionné notamment par l’encre de Chine, Poliakoff, Chillida (grandissime sculpteur, avant tout) et Soulages. Si les toiles de Chillida et de Soulages sont totalement innaccessibles, Hartung suivant de près, on peut prendre beaucoup de plaisir avec leurs estampes, dans une fourchette de prix sages (de 1.000 à 4.000 €). Profite-en, les prix baissent, et les galeristes sont enclins à faire des efforts en ce moment.

Je parcoure la bio de Zao en ce moment, et vous la conseille. C’est un livre d’une grande intelligence, où la sensibilité rejoint l’humilité, la passion et le talent, ce que l’on retrouve auprès d’un bon nombre de vignerons que je soutiens.

Quatre points majeurs, donc, pour ne pas se tromper :

1/. En peinture comme en musique (idem pour les vins), on ne peut comprendre une œuvre que si l’on en connait l’histoire : il faut d’abord « apprendre » le peintre et l’apprécier, suivre sa démarche. Ses premières œuvres sont souvent les plus intéressantes (et les plus recherchées) : elles donnent le « la » de l’artiste, à une époque où, inconnu, il ne se répétait pas ou ne créait pas pour vendre. Sa « patte » est alors la plus forte, même si, plus tard, certains vous diront que l’aboutissement est total (rien n’est moins sûr). Par exemple, on retrouve toute la force d’Hartung dans ses créations des années 1953-1954, beaucoup plus incisives que celles des années 1975. On ressent vite sa rage contre la bêtise et la guerre qui se dégage de ces traits, d’autant plus si l’on sait le parcours de cet ancien légionnaire, blessé dans sa chair et son cœur…

3e pause musicale avec John Lennon, parfait à Ibiza comme à Auros.

2/. Il faut -outre se faire plaisir- investir dans les petits tirages (50 à 100). Après tout, si vous achetez une estampe de Chillida (ne comptez pas moins de 4.000 €) reproduite seulement à 30 exemplaires, vous ferez partie des 30 personnes au monde à en posséder une, ce qui n’est pas rien.

3/. En règle générale, préfèrez les Eaux-Fortes (acide employé sur une plaque de cuivre, créant des « trous » au travers desquels la peinture s’infiltre), qui ne permettent pas de revenir en arrière (la technique « sans repentir ») aux Lithographies et surtout aux Sérigraphies. Pour Soulages, par exemple, il y a chez lui un réel intérêt pour cette méthode d’expression, véritable démarche artistique, et son univers « colle » au relief du papier. Voir son Eau-Forte N°2, la seconde qu’il réalisa, très intéressante sur sa démarche future (le « noir » profond).

4/. Il faut éviter les « stakhanovistes » de l’estampe comme Dali, Bellmer, Vasarely, Ernst, Tapies. Et l’on peut débuter avec de belles lithos très abordables (200 à 500 €) de peintres moins connus qui sont des valeurs sûres comme Tal-Coat (une démarche reconnue), Olivier Debré (plus flamboyant, mais belle maîtrise), Alicia Penalba, Raoul Ubac, Paul Jenkins (le geste est ample) ou Claude Viallat, dans un style plus neutre. Encore plus abordables (autour de 30 €, le prix d’une sortie à 2 au ciné, en comptant les chips), les livres DLM (Derrière le Miroir) des Editions Maeght.

En passant votre commande, écoutez Maria Callas (sa plus belle version de Carmen) :

En ce moment, j’ai un coup de cœur pour l’œuvre (sans titre, mais à quoi sert un titre ?) d’une jeune artiste, Véronique Riboulot, un autre cadeau d’anniversaire (du pot, cette année), que j’ai installé dans mon bureau (c’est la grande toile, sur tout le mur, à gauche de la photo, aux côtés de laquelle trône la sculpture des violons d’Arman, que j’admire depuis des années, et, à droite, on aperçoit une toile de mon ami Guéranger, dont je parle plus haut). Véronique a créé un « espace » où se rejoignent un rien de mysticisme et une apogée « des corps et de la danse », me dit-elle. Elle a raison, et mon « coup de pouce » vous incite à découvrir son travail.

Autre pause avec Lou Reed (on est quand même bien loin de la « télé réalité » et des « stars » actuelles, sans voix, sans talent) :

Côté musique, n’oubliez pas cet enregistrement (du très grand art), la voix de Billy Preston, le roi Eric Clapton à la guitare (avec les lunettes, cheveux courts), le prince Ringo Starr à la batterie (veste rouge), Sir Paul McCartney…, le top : asseyez-vous sereinement, coupez le téléphone et profitez !

Et puis, un peu de nostalgie, avec Polnareff (qui nous donne, lui, une leçon de piano) :

Ou, un coup de chapeau, à notre Johnny (que j’ai croisé il y a déjà bien longtemps, à Aix-en-Provence), qui peut être fier d’une carrière pareille :

Côté vins, seul le plaisir est de mise. Voici ceux qui en procurent.

Mais que cet intermède ne vous fasse pas croire que je sois trop gentil (ou que je n’ai pas de mémoire) : il y a aussi pas mal de déceptions cette année et beaucoup d’éliminés dans mon prochain Guide, que je viens de « boucler ». En voici quelques uns, qu’ils soient de faux-amis et/ou incompétents, snobs, mondains, mercantiles…, trop, c’est trop, et beaucoup n’ont plus rien à faire dans mon Guide. D’autres éliminés le sont, simplement, faute de m’avoir fait parvenir des échantillons, et je n’ai pas pas pour habitude de parler d’un vin sans l’avoir dégusté (d’autres le font)… Tout cela n’est pas bien intéressant, ce sont ceux qui restent (ou y rentrent) qui méritent les honneurs.

- À éviter, certains vins de Bordeaux et de Languedoc qui se rejoignent aujourd’hui : leur surconcentration, qui leur donne un goût à la limite de l’écœurement, associée à des prix inadmissibles. Voir l’article sur AgoraVox

- et, je ne m’en lasse pas : risible (je vous laisse juge), je me rappelle de cette vidéo où Marie Schyler, chez Kirwan -éliminé de mon Guide depuis quelques années, aujourd’hui chez Pichon Baron (éliminé tout autant), démontrait à son insu (de son plein gré ?) qu’il vaut mieux se taire, parfois, devant une caméra, en avouant « faire » un vin pour avoir de bonnes notes chez Parker, nonobstant toute idée de terroir et de caractère. C’est beau, la poésie.

Ne vaut-il pas mieux profiter de celle de Cervantès (Don Quichotte) :

“J’ai toujours à mon arçon, dit l’heureux interlocuteur de Sancho, d’un côté une bonne cantine de viandes froides, de l’autre cette bouteille que j’aime, que je chéris et que j’embrasse à tout moment.

- Monsieur, reprit Sancho d’une voix tendre, voulez-vous bien me permettre de l’embrasser une fois ?” L’inconnu remit alors la bouteille dans ses mains. Sancho la porte à sa bouche et, se renversant sur le dos, il se met à regarder les étoiles et demeure au moins un quart d’heure dans cette position qui lui plaisait. En se relevant, il fait un soupir, laisse tomber sa tête sur son sein.

“Ah! monsieur, dit-il, ah ! monsieur, c’est lui ! je le reconnais: Il est de Ciudad-Real! – Vous avez raison, c’est de là qu’il est; de plus, il a quelques années.

– À qui le dites-vous? Mon Dieu! Il n’y a pas de vin dont je ne devine, à la seule odeur, le pays et la qualité; c’est une vertu, un don de famille.”

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Au sommet, naturellement. Ce Saint-Émilion 1er GCC est un bel exemple des grands vins de terroir (le sien se situe sur un rocher avec seulement 30 cm de terre). Superbe 2005, de couleur intense, racé, un beau vin concentré, au nez intense, tout en nuances aromatiques (fraise, cerise, myrtille), où dominent la réglisse et les épices, de bouche riche, un vin où toute la puissance de ce très grand millésime joue à plein, de garde. Le 2004 est un grand millésime, concentré mais très fin, très équilibré, aux tanins riches et soyeux, au rouge profond, de belle et prometteuse évolution. Remarquable 2003, puissant, tout en bouche, au nez complexe où dominent les groseilles et l’humus, associant concentration et finesse, bien charnu, richement tannique. Le 2002, de belle robe rubis intense, est très équilibré, riche et subtil au nez comme en bouche, aux nuances de fruits macérés et de sous-bois. Superbe 2001, très typé, au nez dominé par le cuir et les framboises, d’une belle concentration, qui allie distinction et richesse, un beau vin ample, de garde. Le 2000 est un très grand vin de couleur profonde, au bouquet subtil où dominent le pruneau et les épices, mêlant élégance et charpente.

Philippe Castéja est propriétaire de plusieurs crus remarquables qui bénéficient de prix très sages. La typicité prime ici, loin des vins de mode, et c’est ce qui compte. Autre exemple avec ce très beau Pauillac Château Batailley 2005, riche en couleur comme en matière, charnu comme il se doit, au nez intense, tout en complexité, très aromatique (fruits mûrs, sous-bois, épices…), qui devrait tenir toutes ses promesses. Le 2004 est de belle robe profonde, aux arômes persistants de petits fruits rouges mûrs avec des notes d’épices, un vin d’une grande structure, avec des tanins riches, une très belle finale, très prometteur. Superbe 2003, de belle robe pourpre, aux notes d’épices et de sous-bois, aux tanins puissants et savoureux à la fois, de très bonne garde.

Voir le Classement 2008

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Cette année, avec ce millésime 2007, nous allons avoir l’occasion de voir l’art des vignerons, la force des terroirs et de revenir vers des vins plus classiques, mieux équilibrés, plus élégants. Il faut comprendre que la force de nos vins, c’est justement d’apporter une finesse qu’un bon nombre de concurrents ne peuvent s’offrir. Qu’est-ce qui différencie en effet un vin français d’un autre ? On a les mêmes cépages, les mêmes techniques de viticulture et d’œnologie… Il y a trois paramètres qui font la différence :

- les sols. À l’exception de l’Italie, aucun autre pays ne possède une aussi grande palette de terroirs, dans lesquels on a su planter -c’étaient souvent des moines- les cépages adéquats. Les exemples pullulent, partout : à Chablis (sols kimméridgiens), en Champagne (la craie, le calcaire), en Bourgogne (pierrosité, marnes rouges ferrugineuses, marnes blanches, sols bruns calcaires…), dans la Vallée du Rhône (molasses, quartz roulés, argiles rouges…), dans la Loire (terres argilo-siliceuses -les fameux”silex”, schistes, plateau calcaire -le “‘tuffeau”, craie marneuse…), à Bordeaux (sols graveleux, graviers, croupe de graves garonnaises…), etc.

- les climats. Quels sont les autres vignobles qui possèdent autant de variations climatiques ? Faut-il rappeler l’influence du mistral en Provence et dans le Rhône, de la forêt en Champagne, de l’océan ou des fleuves à Bordeaux, des positions des vignes sur les versants en Bourgogne comme leur altitude en Alsace, de la méditerranée et du vent en Languedoc, etc.

- les hommes. On a des vignerons dont les ancêtres faisaient du vin il y a plus de 500 ans ! On a des hommes et des femmes qui parviennent -malgré les modes et les appels des “sirènes”- à rester au plus haut niveau depuis des décennies, bien avant que l’on imagine même de pouvoir planter des vignes en Australie ou en Californie, bien avant que l’on nous chante les louanges des vignobles de Nouvelle-Zélande, d’Argentine ou de Roumanie.

Bref, on sait non seulement faire du bon vin, ce que tout le monde peut faire, je vous l’accorde, mais on sait surtout faire des vins racés, reconnaissables entre mille, qui sentent ce “fumé” bourguignon, déploient ce “velours” libournais, cette “chair” en Médoc ou à Châteauneuf, cette “minéralité” à Pouilly ou à Meursault, cette fraîcheur en Champagne comme dans nos grands liquoreux.
C’est cela notre force : la différence, la variété, l’originalité… La typicité, ce n’est rien d’autre que l’association d’un sol, d’un micro-climat, d’une plante et d’un homme.

Vous comprendrez que l’on est loin des producteurs qui se disent “modernes”, “révolutionnaires”, “découvreurs”, trop imbus d’eux-mêmes… et nous abreuvent de produits standardisés, au goût régulier chaque année, confondant le principe de se servir des techniques modernes pour “coller” à la nature et celui de les utiliser à outrance (surmaturation, surconcentration…).
Nous, on aime les vins qui ont une âme, qu’ils valent 7 € ou 100 fois plus, élevés par des vignerons conviviaux, passionnés et humbles face à la nature. Ces vignerons ont du talent et sont dans ce numéro.

Merci de votre fidélité.

Acheter MILLESIMES en direct (frais de port offerts en France)

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Brigitte Dussert : quelle est votre analyse sur la qualité du millésime 2007 dans la région libournaise, Pomerol, Saint-Émilion…

Patrick Dussert-Gerber : dans le Libournais, il faut se faire plaisir avec les très beaux millésimes 2004 et 2001, éclipsés à tort par les 2003 et 2000. Quelques crus ont remarquablement réussi le 2003, d’autres beaucoup moins, notamment ceux qui sont trop “confiturés”.

Un certain nombre de crus pratiquent des prix qui ne sont pas du tout justifiés et sombrent dans le ridicule.

À Saint-Émilion, si certains se flattent ici d’élever des cuvées très “spéciales”, il faut plus que jamais tirer un coup de chapeau aux propriétaires de talent qui élèvent les véritables grands vins de Saint-Émilion, satellites compris, du plus grand des grands crus au plus modeste rapport qualité-prix.

N’oubliez pas : ici, les terroirs sont très différents et les appellations ne sont pas forcément le sésame pour ouvrir les meilleurs portes.

Pour s’y retrouver, notre Classement est devenu “la” référence en la matière. Ici, quelque 1 000 crus s’échelonnent du Premier Grand Cru classé à la simple AOC Saint-Émilion, en passant par le Grand Cru classé et le Grand Cru, sur des territoires totalement différents…

- Le secteur le plus simple à définir, historiquement et géologiquement, c’est celui du plateau qui culmine à quelque 100 m d’altitude, caractérisé par des coteaux et des pentes aux expositions variées et aux sous-sols tout aussi variés (dépôts marins et continentaux, calcaires marins à astérie, molasse…), qui font la diversité de son terroir et la typicité de chaque cru.

- Le deuxième secteur est celui qui se rapproche de Pomerol. Ici, les châteaux possèdent leur propre personnalité, et les sols sont des graves profondes, plus ou moins riches en argiles, en silices et en sables selon les sols, en alios en sous-sols.

- Le dernier secteur s’étend sur la plaine de la Dordogne, autour de Libourne (les sables), des communes de Vignonet et de Saint-Sulpice-de-Faleyrens, des territoires issus de formations alluviales qui se trouvent de l’autre côté de la nationale Libourne-Castillon, où les sables sont également omniprésents, avec des graviers. On y fait généralement des vins plus souples, l’exception confirmant bien évidemment la règle.

On comprend aisément que les vins de “plaine” auront beaucoup plus de difficulté pour sortir un millésime 2007 correct que ceux qui s’adossent à des coteaux.

Chaque fois que je viens à Saint-Émilion en prenant la route de Sauveterre (facile de vérifier), j’avoue que j’ai toujours un sourire quand je vois certains crus dont les vignes ont vraiment “les pieds dans l’eau” dès qu’il pleut. On est loin des terroirs en vallons de Montagne-Saint-Émilion, pour exemple…

Quand on voit le dynamisme et le savoir-faire commercial (c’est-à-dire proposer un vin à un prix cohérent, du plus modeste au plus grand) de nombreuses appellations françaises moins connues et d’un bon nombre de pays étrangers, on comprend que quelques vins dont la notoriété est aujourd’hui dépassée puissent se faire du souci.

Voir le Classement 2008

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Brigitte Dussert : le millésime 2007 a été critiqué dès le mois de septembre, avant les vendanges, notamment à Bordeaux ? Qu’en-est-il ?

Patrick Dussert-Gerber : c’est navrant. Je l’ai déjà écrit dans mon Blog, début Février : on juge sans savoir, sans avoir rien goûté, pas enquêté, pas suivi l’évolution des raisins, ni les vendanges, ni les sélections, pas vu les efforts des hommes, les éclaircissages, ni les tris, rien compris à l’influence des terroirs cette année, celle du calcaire ou des graves en sous-sol, rien vu de le réactivité du Cabernet-Sauvignon, pas saisi la résurgence de l’acidité, pas assimilé ce long cycle végétatif, ni les vinifications… Il y a des critiques trop imbus d’eux-mêmes qui disent n’importe quoi, ils se sont découverts à cette occasion..

D’une manière générale, contrairement à ce que l’on pourrait croire, le millésime 2007 est relativement classique.
Il faut comprendre que, ces dernières années, nous nous sommes habitués à goûter des millésimes “très chauds” dû, au réchauffement climatique peut-être, en tout cas à des millésimes particulièrement précoces. Les viticulteurs se sont habitués à récolter des raisins très mûrs, il y a même eu des millésimes très atypiques comme le 2003, voire le 2005, même si c’est un grand millésime. On a oublié que les grands vins français avaient -aussi- besoin d’une bonne acidité.

Les vins ne doivent pas être alcoolisés, j’ai le recul de trente années d’expérience professionnelle et, que ce soit dans la Loire ou à Bordeaux, on ne faisait pas de vins ultra-concentrés, trop riches. Même à Châteauneuf du Pape, voire en Languedoc, où les vins sont charnus et colorés, ils doivent conserver et associer finesse et densité, et ne pas être uniquement des vins gorgés d’alcool, trop capiteux.

Ce sont ces qualités qui caractérisent les vins français, par rapport aux vins américains ou espagnols qui sont des vins plus lourds par manque d’un équilibre d’acidité.

Souvent, on oublie que ce sont les meilleurs terroirs qui donnent l’acidité. Dans un millésime plus délicat comme le 2007, on va se rendre compte que dans les territoires de Bordeaux, de Bourgogne ou de Champagne, les vins les plus réussis, les plus grands, seront les vins issus de vrais terroirs qui assimilent la différence climatique, où la vigne a eu le moins de stress hydrique, et c’est ce qui fait toute la différence.

C’est un millésime qui fait honneur aux grands terroirs, si vous avez de vieilles vignes en coteaux, sur des croupes ou sur des plateaux avec un bon terroir filtrant, vous aviez tous les atouts pour faire un très bon 2007. Par contre, si les terres sont trop riches ou dans les bas-fonds, dans un millésime comme 2007, cela ne pardonne pas. C’est vrai dans tous les vignobles.

Brigitte Dussert : vous voulez dire que c’est un millésime où l’on n’avait pas droit à l’erreur ?

Patrick Dussert-Gerber : cela veut tout simplement dire qu’il faut vivre avec la nature, accepter ses aléas, profiter justement des nouvelles techniques pour mieux les combattre, mais toujours différencier chaque millésime, lui rendre son style, et les techniques ostentatoires ne servent pas à grand-chose si l’on n’a pas un terroir. La priorité, c’est laisser s’exprimer son terroir, en respectant la vigne, en limitant les rendements, en pratiquant la lutte raisonnée, en laissant faire la nature, en l’accompagnant quand il le faut.

Le vin, c’est comme la vie : un peu de poésie, l’empreinte d’une origine, quelques notes de souvenirs, un zeste de sensualité, de la mesure et du respect. Il faut aussi être sensible à tous les vins, aller sur place, dans toute la France, et ne pas se contenter de dégustations mondaines, qui masquent la réalité du terrain.

Des millésimes comme ce 2007 permettent de cadrer le monde du vin. Ils remettent les “pendules à l’heure”. Pas question de jouer les apprentis chimistes dans un millésime comme celui-ci, c’est le travail dans les vignes, la force des terroirs et l’assiduité des vignerons qui font le succès. C’est beaucoup trop facile de réussir un 2005. Savoir élever un vin, c’est réussir son 2007.

D’ailleurs, les vins typés, de toute la France, que l’on goûtait il y a 25 ans n’ont pas tellement changé, ils étaient bons et ils le sont toujours, avec cette empreinte très forte de leur terroir.

Brigitte Dussert : le terroir, le talent des hommes, les soins apportés aux vignes… sont donc les “secrets” d’un beau 2007 ?

Patrick Dussert-Gerber : l’élégance prime cette année. Tout le monde apprécie en effet de déboucher des vins qui s’accordent parfaitement aux mets et ne sont pas lourds, des vins aromatiques mais pas surpuissants.

C’est aussi cela la force des vins français, on se fait plaisir à table, on ne les boit pas en-dehors des repas, comme un whisky ou un cognac, à l’apéritif ou en digestif comme le font les américains ou les asiatiques.

Nous revenons, avec les millésimes 2006 et 2007, à des vins élégants. Ceux qui ne connaissent pas bien la force des terroirs français se méprennent avec le 2007, il ne faut pas oublier que c’est toujours le mois de septembre qui fait le vin à Bordeaux et non pas le mois d’août, et je précise aussi que la notoriété de tous nos vins typés français, c’est leur élégance, leur finesse et non leur concentration.

Ce seront donc les grands terroirs qui feront les meilleurs 2007, mais pas uniquement les plus connus, car il y en a de beaux terroirs partout dans le bordelais : en Côtes de Bourg, à Blaye, en Bordeaux Supérieur, à Montagne Saint-Émilion… Les vignes plantées n’importe où, dans les palus du Médoc ou les plaines sableuses de Saint-Émilion ne donneront qu’un tout petit millésime 2007… C’est normal, la nature reprend ses droits, et c‘est très bien comme cela.

Et puis, à l’exception de territoires bien spécifiques propices au Merlot (certains vins du Libournais seront remarquables), le 2007 est surtout le millésime du Cabernet-Sauvignon, mais aussi du Cabernet franc, un cépage difficile comme le Petit Verdot, qui se sont particulièrement bien exprimés cette année.

Ce qui différencie un vrai vin (le prix n’entre pas en compte alors) d’un simple produit aseptisé, rouge ou blanc, c’est donc ce qu’il nous apporte : le plaisir.

Et l’on ne se fait pas plaisir quand on débouche certains vins “modernes” ou à la mode. L’abus de la barrique neuve en est un exemple type. Rares sont les vrais grands vins qui dépassent 50 à 70% de barriques neuves, et, eux, ont un terroir qui permet de sortir des vins qui “tiennent” autant de pourcentage de fûts neufs.

Il est aisé de comprendre qu’un élevage à 100% en barriques neuves ne peut que produire des vins trop boisés, imbuvables, certains à la limite de l’écœurement à cause, en plus, d’une concentration à outrance. Les années trop chaudes n’arrangent rien.

Ce 2007 laisse s’exprimer en priorité le fruit. Je n’aime pas goûter les vins trop jeunes, mais je l’ai fait cette année pour vérifier, au hasard des fûts. J’ai constaté avec plaisir que les vins ne sont pas masqués par le bois, cela prouve qu’il y a une structure réelle.

C’est vrai que ce 2007 demande du savoir-faire, et ne pas mettre le vin 100% en barriques neuves, préférer des barriques de peu de chauffe et oublier les barriques en chêne américain… Il fallait adapter la vinification et l’élevage pour garder le fruit et la finesse du vin, c’est tout un art, j’en conviens, et c’est cela que j’admire et respecte.

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Soyons clair : tout le monde se rappelle du temps exécrable de Juin à mi-aout 2007. Concernant la qualité du millésime, on pouvait s’attendre à une année très médiocre, qualitativement et quantitativement. Évidemment, quelques « devins », par mauvaise foi et/ou par ignorance, des « confrères »… se sont empressés de déniger le millésime. Pourtant, le mois de septembre a été déterminant. Voici ce qu’il faut donc retenir, succinctement, dans toute la France, en tenant compte que les rendements seront plus faibles :

1/. Les régions qui feront un grand millésime sans problème sont la Provence, le Rhône et le Languedoc, grâce au beau temps et surtout au mistral.

2/. Les vins blancs secs, partout (peut-être avec une exception, : l’Alsace, où il faudra frapper à la bonne porte), ont toutes les chances d’êtres superbes, à Chablis comme à Sancerre, en Bourgogne comme à Bordeaux.

3/. Les liquoreux, Sauternes en tête, mais aussi les vins de Loire, d’Alsace et du Sud-Ouest, seront exceptionnels, tant les vendanges tardives l’ont effectivement été, par la force des choses.

4/. Les vins rouges des régions où la qualité globale sera la plus « délicate » sont globalement ceux de la Loire, du Beaujolais, de la Bourgogne, du Sud-Ouest et de Bordeaux. Là, seuls les meilleurs vignerons, dans le strict sens du terme, c’est-à-dire ceux qui surveillent la vigne de près, ont réussi des prodiges, que cela plaise ou non. À Bordeaux, c’est vrai dans l’ensemble des appellations, car Merlot et Cabernets, se sont respectivement bien développés, et il serait naïf de dire que l’un s’est mieux comporté que l’autre. Il fallait aussi avoir de beaux terroirs pour espérer faire de bons vins, maîtriser ses traitements, travailler ses effeuillages, etc… les années plus difficiles faisant toujours la différence entre les territoires, et accordant une plus-value essentielle à la main de l’homme.

Pour Bordeaux, j’y vis, donc j’ai suivi toutes les étapes du 20 août à la fin octobre, à l’inverse de quelques idiots qui parlent d’un salon parisien ou de New-York… J’ai déjà goûté à Saint-émilion, dans les Graves… Eh bien, le 2007 sera un millésime où il y aura de tout. Pour les hommes et les femmes les plus rigoureux, ce millésime est vraiment savoureux, un vin de plaisir, un vin de vigneron, un vin de talent. Je ne résiste pas à vous passer l’interview par mon épouse, Brigitte, de mon ami Olivier Bernard, du prestigieux Domaine de Chevalier (sur la photo, dans ses vignes), qui sait de quoi il parle :

“C’est indéniable, c’est cette belle arrière-saison qui a fait le millésime. Tout a progressé doucement, nous donnant le temps d’attendre. Au Domaine de Chevalier, nous avons vendangé, les premiers Merlots début octobre et les derniers Cabernets-Sauvignons (superbes) le 17 octobre, ce qui est très tard. Nous avons assisté en 2007 à un cycle végétatif très long de 7 mois, du début avril à fin octobre. C’est ce long développement qui a été très positif pour le raisin. Dans les vignobles de l’hémisphère sud il fait parfois trop chaud, le cycle est très court, le raisin est rapidement “cuit ” et les baies sont souvent ramassées à des degrés trop élevés. Pour que les peaux s’affinent et que les tanins s’adoucissent, il faut un cycle long, une progression douce, constante, sans excès. Nous avons la chance, ici, d’avoir les conditions climatiques idéales pour faire de grands vins. Il faut un parfait équilibre naturel entre fraîcheur nocturne et ensoleillement le jour, brouillard le matin et sécheresse au zénith.

Autant, il faut de grands années chaudes pour faire de grands rouges, autant pour les blancs, les années trop chaudes ne sont pas favorables. Le 2007 sera l’un des plus grands Domaine de Chevalier Blanc. Une très bonne acidité, beaucoup de fraîcheur, un équilibre magnifique qui promet de la complexité et de l’élégance, une explosion de fruits (pamplemousse, rose, citron, coing, ananas), un vin très complet, une grande expression du millésime.”

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Mes sélections sont sévères cette année, tant il y a des crus trop chers et d’autres à des prix déments dans la région, difficilement cautionnables désormais, souvent “ciblés” pour l’export, intelligemment délaissés en France comme en Belgique. Certaines maisons « historiques », dont beaucoup ont changé de mains, ne vivent que pour le dollar, le yen ou le rouble… Passons également sur un élevage en bois neuf souvent outrancier pour le Pinot noir, e, toujours, pour plaire aux américains. En fait, ce n’est pas un problème de prix, mais bien de rapport qualité-prix-typicité. Une bouteille simplement “bonne” à 30 € (minimum) ce n’est plus acceptable, voilà tout ! Et, connus, anciens, réputés ou non, il s’agit vraiment de faire attention à certains noms dans la région pour ne pas se faire avoir. La notoriété, comme à Bordeaux, ne suffit plus.

Pourtant, les vins de Bourgogne que j’estime et soutiens méritent leurs prix, à 15 € comme à 25 €, à 50 € comme à 100 €, certains dépassant même cette limite pour l’extraordinaire millésime 2005, où la demande est mondiale. Il suffit de comparer leur qualité intrinsèque à d’autres vins de mode totalement surcotés que l’on trouve en Languedoc, dans la Vallée du Rhône et à Bordeaux pour s’en assurer.
La force des terroirs est donc omniprésente ici, et on ne doit s’intéresser qu’aux vignerons dignes de ce nom, ceux qui pratiquent l’amour du terroir associé à une convivialité exemplaire, et c’est ce qui compte ici, tant cela peut manquer dans d’autres régions. Car ici, le vin est avant tout un art de vivre. On partage un moment (et on boit un “canon” en même temps) avec ces vignerons talentueux et passionnés, souvent très discrets, mais avec lesquels on partage, quand on les connaît, une convivialité rare.
Ici, il y a donc les incontournables qui élèvent quelques-uns des plus grands vins rouges du monde (Lamarche, d’Angerville, Trapet, Moillard, Rebourseau, Philippe Leclerc, Chevillon, Monts-Luisants, Bourrée…), ou blancs bien sûr, tant cette catégorie ne supporte pas de comparaison (Clos des Perrières, Ampeau, Jaffelin, Antonin Guyon, Clos des Lambrays, Chandon de Briailles, ou Tremblay, Guy Robin, Pinson à Chablis…); d’autres avec des vins vraiment exceptionnels pour leur rapport ­qualité-prix-typicité (Blondeau-Danne, Michel Prunier, Marey, Marc Rougeot, Bachelet, Girard, Prieur-Brunet, Jomain, Alain Patriarche,  Joliot, Doudet-Naudin, Audoin…), et enfin un véritable vivier de crus qui méritent une commande, que l’on retrouve notamment dans ma catégorie des Deuxièmes Grands Vins Classés, dans l’ensemble des appellations.
Bien sûr, il s’agit de savoir faire le bon choix, tant la complexité des classements en crus, clos, climats, et le fait qu’un vigneron puisse posséder une multitude de crus dans un périmètre très restreint (quelques ares…) ne peuvent que multiplier les différences. La Bourgogne est un paradoxe à l’état pur, où la nature, au travers des terroirs et des microclimats, est omniprésente. Comment expliquer que l’on puisse trouver autant de différence entre un Nuits-Saint-Georges ou un Pommard, un Meursault ou un Montrachet, quand on sait que le cépage (Pinot noir ou Chardonnay) est unique, et que l’on ne peut pas “jouer” sur la proportion des raisins ?

Quand on se promène entre les murets qui entourent les vignes des Grands Crus, on voit qu’à quelques mètres de distance le sol ne produit pas les mêmes crus. L’altitude des vignes, selon qu’elles se situent à 150 ou 300 m, l’inclinaison des pentes (les meilleurs vins proviennent des mi-pentes), la richesse des sous-sols en ressources minérales, en sodium, en oligoéléments… Tout concourt ici, dans un “mouchoir de poche”, à faire la différence entre un bon vin et un vin sublime.

Ajoutez à cela l’exposition (fondamentale) face aux mouvements du soleil, un territoire pauvre où la terre est rare, et vous comprendrez l’extrême diversité des grands vins bourguignons. Globalement, les Grands Crus sont régulièrement “supérieurs” aux Premiers Crus, l’exception et le talent de l’homme confirmant la règle.

Bien entendu, ici comme ailleurs, quelques producteurs élèvent des vins trop “travaillés” (et bien chers) où le fût neuf est employé à l’extrême, ce qui n’est pas pour arranger le Pinot noir notamment, qui demande de la finesse. Il en va de même pour certains blancs, où la barrique (et tout le baratin que l’on va vous raconter) ne remplace pas le terroir…
Mes Classements 2008, en blancs comme en rouges, vous permettent de faire le point, en tenant compte qu’il existe une véritable hiérarchie interne à chaque catégorie et qu’il ne faut pas comparer, bien sûr, un classement d’une appellation à celui d’une autre appellation.

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Une place de choix dans le Classement 2008. J’apprécie Brigitte et Claude Hamm depuis un bon bout de temps. Ils peuvent être fiers de ce superbe Champagne cuvée de Prestige Signature Hamm, de jolie robe dorée, aux arômes de pain grillé et d’abricot, de bouche riche, bien équilibré en acidité, d’une jolie finesse, très parfumé en bouche, à la mousse fine et distinguée, vraiment savoureux. Excellente cuvée Réserve Premier Cru brut, un Champagne intense et vif, très harmonieux, très aromatique au nez comme en bouche (jasmin, pêche, amande), tout en fraîcheur au palais. Excellent Sélection brut, aux nuances de miel et d’abricot, de bouche veloutée, de mousse fruitée et abondante, tout en persistance et un très séduisant rosé brut. Pour les gourmandises, ce Hamm Dessert, qui accompagne merveilleusement les tartes aux fruits, un bel assemblage vieilli en cave, de jolie mousse, rond et fruité en bouche, de bonne bouche florale, légère et ronde à la fois, aux arômes subtils de miel et de fruits mûrs, tout en onctuosité. Beau Champagne Millésimé 99, typé, ample et parfumé, avec des notes d’agrumes bien typiques, de bouche dominée par les fruits cuits et les petits fruits secs, légèrement miellée comme il le faut, tout en persistance aromatique, d’une belle longueur au palais. Exceptionnel rapport qualité-prix-plaisir.

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Mon ami (de 30 ans) Jean-François Moueix est le propriétaire de ce cru mythique. Cultivant l’humour et la discrétion comme d’autres le snobisme et l’esbroufe, il poursuit une politique exemplaire, qualitative certes, mais aussi commerciale, puisque c’est lui, et lui seul, qui vend Petrus (le cas est unique ici), notamment au travers de sa prestigieuse maison Duclot, ou de ses nombreuses autres entreprises (boutiques l’Intendant et Badie à Bordeaux, Châteaux Cash & Carry en région parisienne…) et un bon nombre de grands vins bordelais peuvent rendre aussi hommage à son impartialité et à sa fidélité envers eux, année après année.

On ne peut contester que Petrus fait partie de la petite poignée des plus grands vins rouges du monde, et des 3 ou 4 plus grands crus bordelais, à un prix lui aussi hors normes, certes. C’est l’archétype des grands crus où le terroir crée cette osmose exceptionnelle avec le cépage et les hommes et on comprend qu’il ne puisse qu’aiguiser la jalousie d’un bon nombre de producteurs médiatiques, libournais, médocains ou étrangers, qui ne peuvent, eux, faute de terroir et d’humilité, que se contenter de faire mariner à outrance leur vin dans des barriques en croyant qu’ils font une cuvée digne de ce nom… La surconcentration n’est pas un gage de grand vin et l’élevage abusif en fûts neufs non plus (Petrus n’en utilise que 50 % en moyenne).

Ce Pomerol 2004 est splendide, dans la grande tradition bordelaise, et l’on ne peut que regretter que ce millésime se situe entre les 2005 et 2003, la mode risquant de le laisser à l’écart (confer la grande dégustation, à Libourne). À ses côtés, ce 2003, un vin dense, tout en harmonie, riche au nez, avec ces notes de mûre et d’humus, et des nuances de cuir et de pruneau en bouche, aux tanins fermes mais toujours très savoureux, de grande garde. Le 2002 , intense et chaleureux, très charpenté mais très élégant, est de robe intense, aux nuances de vanille et de cassis, un vin racé et corsé, concentré au nez comme en bouche, très équilibré. 2001 : truffe, fruits macérés, humus… sont les premières sensations de ce très grand vin, le “velours” à l’état pur, où cette structure impressionnante sait se fondre dans une distinction incroyable, qui lui confère un potentiel d’épanouissement réellement exceptionnel, de très grande garde. 2000 : une structure de cathédrale. Puissance et distinction, chaleur et ampleur, une très grande complexité d’arômes (cuir, griotte confite…), un vin d’une grande harmonie, d’une très belle matière en bouche, majestueux, de très grande garde. 99 : la saveur même. Complexe et gras, aux tanins présents, riche et parfumé en bouche, un beau vin charnu, charmeur, qui fleure les épices et les fruits frais, alliant puissance et finesse, dont le velouté est très caractéristique des vins de Pomerol. 98 : exceptionnel. D’un très grand classicisme, de couleur intense avec des senteurs de truffe, de champignon, un côté animal, de cuir, vraiment superbe, encore jeune, complexe, de lente évolution. 97 : remarquable. De robe pourpre foncé, aux arômes prononcés de musc, de truffe, de fraise des bois, aux tanins soyeux, de bouche généreuse, un vin très savoureux, d’excel­lente évolution.

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Champagne Brut Rosé
Ce vin à la robe saumonée très pâle, présente un nez délicat dans lequel on retrouve l’élégance et la fraîcheur du Chardonnay, avec une touche de cerise complexe et fondue apportée par les Pinots. Des notes de cassis explosent en bouche.
Parfait au cours d’un repas composé de viande blanche, ou en dessert, comme un gratin de fruits rouges. Peut-être un original et très apprécié champagne d’apéritif. “Lors du pressurage des raisins, les premiers jus (la cuvée) et les tailles sont rigoureusement séparés ; ces dernières n’entrent pas dans nos assemblages Lombard&Cie”, précise Thierry Lombard. Une petite quantité de vin rouge de Champagne est ajoutée au Chardonnay pour composer la cuvée. Les vins sont “collés” (et non filtrés) et profitent d’un vieillissement sur lattes dans nos caves pendant plus de 3 ans.

Champagne Brut Millésimé
Dominante de Chardonnay. Le vin est équilibré, frais et rond. Belle robe lumineuse jaune d’or avec d’abondantes bulles fines. Des notes d’amandes, de noisette, de miel, de cannelle et de cacao. Un vin complexe et raffiné. L’élégance du nez, la fraîcheur et la vinosité de la bouche seront idéales pour une célébration ou la mise en bouche d’un grand repas. Ce champagne pourra ainsi se marier avec harmonie sur une langouste sauce vanille.

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Le Château Carbonnieux est situé sur un point culminant de la commune de Léognan, une très jolie bâtisse avec des tourelles de style périgourdin, et le vignoble d’un seul tenant tout autour sur un terroir graveleux légèrement pentu est parfaitement drainé par un cours d’eau nommé l’Eau Blanche. Carbonnieux est un cru classé Pessac-Léognan et se décline en rouge et en blanc.
Les 50 hectares qui produisent le vin rouge sont encépagés de 60% Cabernet-Sauvignon, 30% Merlot, 7% Cabernet franc, 1% Malbec, 1% Petit Verdot. Les récoltes des raisins blancs sur 42 hectares sont toujours parmi les premières. L’encépagement (65% Sauvignon, 35% Sémillon) est parfaitement adapté au terroir de grave profonde sur coteaux, ce qui permet aux raisins d’y mûrir admirablement. Les fermentations sont rigoureusement contrôlées à basses températures durant 3 à 4 semaines. 

Le chai a été élaboré avec un souci de qualité manifeste, le vin y circule par gravitation, évitant ainsi des remontages traumatisants. Les longues cuvaisons en cuves inox de 21 jours sont idéales pour extraire toute la précieuse matière. Le vin est placé en barrique (1/3 de neuves, 1/3 dans les barriques d’un an) pour un élevage de 18 mois pour le rouge dont la structure le mérite, et d’environ 10 mois pour le blanc qui y développe de subtils arômes que l’on reconnaît à coup sûr à l’aveugle. 
Le Carbonnieux blanc 2005, aux arômes de poire, et de verveine, est puissant et bouqueté, alliant suavité et finesse, d’une belle finale. Le 2004 est typé, riche, un grand vin distingué et parfumé, d’une grande fraîcheur. Le rouge 2004, de très belle robe d’un grenat profond, aux arômes de fruits rouges avec des notes fumées et réglissées, où élégance, équilibre des tanins et persistance sont en harmonie, de bouche ample et fondue, de garde. Beau rouge 2003, gras, très équilibré, bien corsé, au nez dominé par le cassis, le cuir et les sous-bois, un vin prometteur, aux tanins puissants et soyeux à la fois.

Aux côtés de Carbonnieux, la famille Perrin possède plusieurs autres crus en Pessac-Léognan.

Depuis un an, et, dans un souci permanent de perfection des assemblages, le Château Carbonnieux produit un nouveau vin intermédiaire entre ce dernier et le Château Tour Léognan, en blanc et en rouge, sous le nom de La Croix de Carbonnieux, réservé pour le marché traditionnel, les caves et la restauration France et Suisse.
Le Château Haut-Vigneau. Cette propriété appartient à Éric Perrin. Le vignoble de 20 hectares est complanté de Cabernet-Sauvignon (70%) et de Merlot noir (30%). Les vendanges sont bien sûr manuelles et la vinification très traditionnelle avec 21 jours de cuvaison en cuves et contrôle des températures, de nombreux remontages, un vieillissement en barriques de 15 mois et un collage au blanc d’œuf.

Le Château Lafont-Menaut de Philibert Perrin. Le vignoble s’étend sur 14 hectares de rouges (50% Cabernet-Sauvignon, 45% Merlot), et 3 hectares de blancs (70% Sauvignon, 30% Sémillon) sur de superbes croupes de graves. Les vins connaissent un élevage en barriques de chêne, ce qui leur donne finesse et complexité.

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Le vin de Cahors est l’un des plus anciens d’Europe. On distingue 3 secteurs, où les cépages classiques Malbec (Cot ou Auxerrois) et Tannat se plaisent, et qui produisent des vins différents : les premières terrasses argilo-limoneuses, limono-sableuses et graveleuses, sont aptes à produire des vins légers et friands, à boire plutôt jeunes; les deuxièmes terrasses et les coteaux de piémont, argilo-siliceux, argilo-calcaires, mêlés d’éboulis du causse, donnent des vins pleins, corpulents et de bonne garde; les coteaux du rebord du causse et le plateau lui-même, calcaires et argilo-calcaires, sont susceptibles de produire des vins moins gras mais plus structurés, de belle garde. Le Classement 2008 récompense les meilleurs.

Château BOVILA
Scea P.-O. Pieron
Pascal et Olivier Pieron
Rouffiac 46700 Duravel
Tél. 05 65 36 54 27
Fax. 05 65 36 44 14
Vignoble de 19 ha. Superbe Cahors 2004, très bien élevé en fûts de chêne (70% Auxerrois et 30% Tannat, sol argilo-calcaire), de bouche puissante, aux tanins mûrs, coloré, qui sent bon la groseille mûre et l’humus, tout en rondeur et structure, de très bonne évolution, à ouvrir sur un magret de canard. Leur Cahors rouge La Passion Château de Rouffiac, 70% Cot et 30% Tannat sur sol argilo-siliceux, élevé 15 mois en fûts de chêne, au nez dominé par les petits fruits noirs (cassis) et la truffe, est un vin d’excellente garde.

Château Le BRÉZÉGUET
Delphine et Jean Longueteau
D 656 46800 Saux
Tél. 05 65 24 23 94 et 06 82 84 56 30
Fax. 05 65 24 23 95
e-mail : chateaulebrezeguet@wanadoo.fr
Vignoble de 5 ha, planté sur un plateau à près de 300 mètres d’altitude dans des terres de graves calcaires, avec 80% de Malbec et 20% de Merlot. Remarquable Cahors les Vieilles Vignes 2003, fort bien élevé en barriques durant 18 mois, de robe soutenue, de bonne base tannique, gras, aux connotations caractéristiques d’épices et de sous-bois, un vin bien corsé, tout en harmonie. Le Cahors Château Le Brézéguet 2003, issu de vieilles vignes, élevé en cuves 9 à 15 mois, est plus souple, riche en couleur, charnu, sent bon la griotte et les sous-bois, très réussi.

Château de CARLAT
Joël Delgoulet
Les Hauts-Coteaux 46700 Floressas
Tél. 05 65 31 95 75
Fax. 05 65 31 93 56
e-mail : info@chambert.com
www.chambert.com
Beau Cahors Château Carlat cuvée Tradition 2003 est coloré, corsé, de bouche puissante, au nez de cerise macérée, un vin épicé en bouche, aux tanins puissants et soyeux à la fois. Intense, le Château Carlat cuvée Les Loges 2003 est l’un des meilleurs dégustés dans ce millésime, tout en couleur et en matière, au nez de griotte et de fumé, riche et gras, tout en nuances aromatiques, aux tanins savoureux. Même propriétaire que le Château de Chambert.

Château de CÉNAC
Pelvillain Frères
Gaec de Circofoul 46140 Albas
Tél. 05 65 20 13 13
Fax. 05 65 30 75 67
Toujours au sommet avec ce Cahors vieilli en Fût de Chêne 2003, riche en couleur, alliant finesse et structure, aux tanins soyeux, de bouche savoureuse et persistante avec des nuances de griotte et de mûre. Remarquable, le 2002 est d’un grenat profond avec des arômes de fruits rouges surmûris, un vin riche et plein en bouche, très charnu comme il se doit, un vin qui demande encore un peu de patience. À la suite, le Cahors Château du Port cuvée Prestige 2003 (100% Cot, terroir argilo-calcaire), très bien élevé, riche en couleur comme en matière, gras, intense au nez comme en bouche, de très belle robe, un vin très réussi et très prometteur.

Château de CHAMBERT
Joël Delgoulet
Les Hauts-Coteaux 46700 Floressas
Tél. 05 65 31 95 75
Fax. 05 65 31 93 56
e-mail : info@chambert.com
www.chambert.com
Un vignoble de 60 ha qui appartient à la famille depuis 1973. Beau Cahors Tradition 2003, fort bien élevé, de très belle robe d’un grenat profond, aux arômes de fruits rouges avec des notes fumées subtiles, un vin chaleureux et très agréable. La cuvée Adonie est un vin corsé et équilibré à la fois, d’un beau rouge vif, ample et tannique, un vin de garde qui se marie parfaitement avec les viandes rouges et les fromages puissants.

Clos LA COUTALE
Philippe Bernède
46700 Vire-sur-Lot
Tél. 05 65 36 51 47
Fax. 05 65 24 63 73
www.coutale.com
À la tête des Premiers Grands Vins Classés avec ce Cahors 2004, issu d’un vignoble familial de 35 ha planté d’Auxerrois (70%), de Merlot et de Tannat, typé par son terroir, de robe foncée, avec ces notes de griotte légèrement réglissées, qui allie richesse et distinction, d’une belle finale persistante, de garde bien entendu comme le prouve ce 2001, un vin coloré, alliant charpente et velouté en bouche, très parfumé, très réussi, un vin qui poursuit son évolution et développe des arômes séduisants de cassis et de sous-bois.

DELMOULY et FILS
Domaine de Maison-Neuve
46800 Le Boulvé
Tél. 05 65 31 95 76 et 06 88 58 10 05
Fax. 05 65 31 93 80
e-mail : domainemaisonneuve@wanadoo.fr
www.domainemaisonneuve.com
Vignoble de 11,90 ha sur sol argileux, ferreux et légèrement calcaire (80% Cot et 20% Merlot). On comprend leur place dans notre Classement quand on goûte ce Cahors Domaine Maison Neuve fûts de chêne 2004, suave et complexe, riche en couleur comme en matière, aux notes de fruits rouges mûrs et d’épices, dense en bouche, bien structuré, généreux, de charpente fine et riche à la fois, de très bonne garde. 

Château EUGÉNIE
Jean et Vincent Couture
Rivière-Haute 46140 Albas
Tél. 05 65 30 73 51
Fax. 05 65 20 19 81
e-mail : couture@chateaueugenie.com
www.chateaueugenie.com
Une propriété transmise de père en fils depuis 5 siècles. Le vignoble de 25 ha s’étend sur des terrasses, demi-coteaux et coteaux. Remarquable Cahors cuvée Réservée de l’Aïeul 2004 (85 à 90% Auxerrois et 10 à 15% Tannat, des macération longues de 20 à 25 jours en cuverie inox avec contrôle de la température et remontages programmés, puis élevage en fûts de chêne pendant 18 mois, dont 1/3 en fûts neufs, pas de collage), un vin de bouche fondue et bien parfumée, intense, au nez complexe, gras et volumineux en bouche. Beau Cahors Haute Collection 2003, pur Auxerrois, élevé en fûts de chêne neufs durant 18 mois, qui associe concentration aromatique, finesse des tanins et puissance, avec des arômes de fruits mûrs, de bouche harmonieuse. À la suite, ce Cahors cuvée Pierre le Grand 2004, au nez où dominent le pruneau et les sous-bois, un vin de bouche flatteuse et riche à la fois, suave, avec des tanins veloutés, tout en bouche. Le 2002, de belle robe soutenue, aux notes de sous-bois et de mûre, de bouche ferme et ronde à la fois, se goûte très bien aujourd’hui.

Château FAMAEY
Luc Luyckx et Marc Van Antwerpen
Les Inganels 46700 Puy-l’Évêque
Tél. 05 65 30 59 42 et 06 77 85 94 96
Fax.05 65 30 50 53
e-mail : chateau.famaey@wanadoo.fr
www.chateaufamaey.fr
Vous aimerez comme nous leur Cahors Fût de Chêne 2003 , un vin subtil qui est de bouche fondue, de robe rubis pourpre, aux notes de griotte, charnu, savoureux, un vin qui allie puissance et souplesse, d’excellente garde. Le 2002 associe souplesse et structure, aux nuances de fruits noirs et d’épices, harmonieux et persistant.

Château GAUTOUL
Eric Swenden
46700 Puy-l’Évêque
Tél. 05 65 30 84 17
Fax. 05 65 30 85 17
e-mail : gautoul@gautoul.com
www.gautoul.com
www.achat-vins-chateau.com
Au sommet, sans ambiguïté. Remarquable Cahors cuvée Exception 2003, très bien élevé en fûts de chêne, de robe grenat, de très bonne base tannique, gras, aux notes d’épices et de sous-bois, de garde. Le 2002 commence à s’ouvrir, un vin où la finesse s’allie à un velouté exceptionnel, de couleur profonde, aux tanins riches et savoureux à la fois, gras, avec des arômes de fruits cuits. Le Cahors Charte de Padirac 2002 est de jolie robe brillante, d’un pourpre soutenu, aux notes de truffe et de mûre, concentré et charnu, un vin riche en bouquet comme en matière. Excellent Cahors 2004, de robe brillante, bien ferme en bouche, avec un bouquet corsé et des arômes de fruits rouges très mûrs.

Château NOZIERES
Maradenne Guitard
46700 Vire-sur-Lot
Tél. 05 65 36 52 73
Fax. 05 65 36 50 62
e-mail : chateaunozieres@wanadoo.fr
www.chateaunozieres.com
Coup de cœur pour ce Cahors L’Élégance 2003, 100% Cot sur sol argilo-siliceux (cuvaison longue, élevage en barriques neuves pendant 12 mois), de belle matière, un vin de couleur soutenue, au nez de cassis et de sous-bois, avec ses tanins savoureux mais très présents. Le Cahors Château Nozières 2004 (80% Cot, 20% Merlot sur sol argilo-calcaire, élevage en cuves inox), avec des notes intenses de fruits surmûris et d’épices, un vin de très bonne bouche, parfumé, charpenté, gras et persistant, vraiment très réussi comme le 2003, tout en arômes.

Château PAILLAS
Germain Lescombes
46700 Floressas
Tél. 05 65 36 58 28
Fax. 05 65 24 61 30
e-mail : info@paillas.com
www.paillas.com
Les vignes, plantées sur une parcelle de 27 ha (82% de Cot, 16% de Merlot et 2% de Tannat) ont une moyenne d’âge de 25 ans. Le Cahors 2004, de bouche classique, est typé, corsé et gras, aux tanins présents et fondus à la fois, un vin intense qui associe puissance et distinction, où dominent les fruits mûrs et le poivre. Un vin qui évolue parfaitement comme on le voit avec ce 2002, savoureux, aux tanins souples, au nez complexe dominé par la cerise et le cuir, alliant rondeur et charpente.

Château des ROCHES
Jean Labroue
46220 Prayssac
Tél. 05 65 30 61 49
Fax. 05 65 30 83 53
On ne peut qu’avoir un coup de cœur pour son Cahors Le Serment 2002, médailles d’Or à Mâcon et d’Argent au Challenge international du vin, élevé en fûts de chêne 18 mois, coloré, très parfumé avec ces notes de mûre et de griotte, alliant finesse et structure, aux tanins soyeux et très équilibrés, à savourer sur un caneton aux figues. Le Cahors Le Bastille 2003 a ce nez complexe où dominent les groseilles et l’humus, associant puissance et finesse, est un vin charnu, aux tanins riches, et le savoureux Cahors cuvée Vendémiaire 2004 a reçu une médaille d’Argent à Paris.

Château du SOULEILLOU
Jean-Pierre Raynal
46140 Douelle
Tél. 08 71 30 87 17
Tél. et Fax. 05 65 20 01 88
Au sommet avec son Cahors cuvée Diane 2002 (issu de vieilles vignes des Auxerrois et Tannat), très bien élevé en barriques de chêne, de couleur intense, au nez puissant et subtil à la fois, aux notes de fruits mûrs (cassis, griotte) et de truffe, aux tanins riches, d’un grand équilibre, de garde. Le Cahors Château Souleillou 2003 est bien typé, au nez subtil, avec ces notes très caractéristiques et très persistantes de fumé et d’épices, aux tanins puissants mais très fins, un vin de bouche pleine et dense.

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Voir : AgoraVox le média citoyen : Champagne : la nouvelle donne pour acheter en connaissance de cause

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Voir le Classement 2008 et aussi

Château BOURGUET
Jean et Jérôme Borderie
Les Bourguets 81170 Vindrac-Alayrac
Tél. et Fax. 05 63 56 15 23
e-mail : jean.borderie@libertysurf.fr
Vignoble de 21,50 ha (4 générations). Terrain argilo-calcaire très caillouteux, et une moyenne d’âge des vignes de 40 ans. Excellent Gaillac rouge 2004 (60% Braucol, 20% Duras, 10% Cabernet, 10% Syrah), bien élevé, bien charpenté, charnu, de robe soutenue, ample en bouche, au nez légèrement épicé, aux tanins bien fondus. Le Gaillac blanc doux 2004, 100% Len de l’El, au nez complexe où s’entremêlent des nuances d’acacia, de fruits confits et de fleurs blanches, est tout en suavité, à déboucher sur un foie gras.

Domaine des BOUSCAILLOUS
Annie Caussé
Le Village 81170 Noailles
Tél. 05 63 56 85 34
Fax. 05 63 56 85 56
e-mail : chateau.bouscaillous@wanadoo.fr
www.chateaubouscaillous.fr
Le vignoble est constitué de 36 ha de vignes. Beau Gaillac blanc doux cuvée La Centenaire 2005 (95% Mauzac et 5% Muscadelle, vignes de 70 à 100 ans), d’une onctuosité raffinée, tout en arômes (pain d’épices, pomme mûre), subtil et complexe, très persistant en bouche. Le 2003 est superbe, médailles d’Argent aux Vinalies Internationales, de Bronze à Mâcon, d’Argent au Concours des Vignerons Indépendants, onctueux et persistant, aux notes florales complexes (rose, acacia…), fondu en bouche avec cette touche de brioche caractéristique. Le Gaillac rouge 2004, très bien élevé en fûts de chêne, de belle couleur, parfumé, avec ces notes de sous-bois et de griotte, aux tanins fermes et ronds à la fois, fondu en bouche, de garde bien sûr.

Manoir de l’EMMEILLÉ
Charles et Jeanine Poussou
81140 Campagnac
Tél. 05 63 33 12 80
Fax. 05 63 33 20 11
e-mail : contact@emmeille.com
www.emmeille.com
Troisième génération de vignerons pour ce domaine de 42 ha situé sur des terrains argilo-calcaires et pierreux. Goûtez leur Gaillac cuvée Sarah rouge 2001, élevé en fûts, de robe soutenue, a des tanins équilibrés, un vin épicé, d’une jolie concentration en bouche mais également tout en finesse. Goûtez leur joli Gaillac rosé 2005 (Gamay, Syrah et Braucol), tout en arômes comme ce Gaillac blanc sec Fleur de Mauzac 2005. Savoureux Gaillac Doux, d’une suavité charmeuse, tout en arômes (pain grillé, citron), riche et ample, tout en bouche, une réussite.

Domaine de LABARTHE
Jean Albert et Fils
81150 Castanet
Tél. 05 63 56 80 14
Fax. 05 63 56 84 81
e-mail : domainedelabarthe@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainedelabarthe
Toujours à la tête des Premiers Grands Vins Classés. Le beau domaine de 63 ha est situé sur la commune de Castanet, dans le canton de Gaillac, sur les coteaux de la rive droite du Tarn. Il est à 10 km de Cordes, cité médiévale du XIIIe siècle, et à 15 km d’Albi, pays de Toulouse-Lautrec. Jean Albert et son fils Jean-Paul en sont les propriétaires; des recherches généalogiques attestent que le domaine appartenait déjà à la famille Albert au début du XVIe siècle. Le vignoble est situé autour du siège de l’exploitation, sur les coteaux exposés au sud, très caillouteux. Le tout explique ce Gaillac rouge cuvée 2004, associant concentration aromatique, rondeur des tanins et persistance en bouche, avec ces notes de cuir et de fruits légèrement confits, d’excellente évolution. Beau Gaillac blanc doux Les Grains d’Or 2003, dense et velouté, de belle couleur, au nez riche et bien présent dominé par des notes d’agrumes très mûrs et de pain grillé, tout en nuances (le 2001 est superbe aujourd’hui). Excellent Gaillac blanc sec Premières Côtes 2004, de bouche puissante et harmonieuse, un vin corsé, suave et sec à la fois, où s’entremêlent les fruits, les épices et les fleurs fraîches, tout en bouche, vraiment charmeur. Leur Gaillac Méthode Gaillacoise, très séduisant, sent les fruits frais et l’acacia, un vin de mousse crémeuse.

Château LASTOURS
Hubert et Pierric de Faramond
81310 Lisle-sur-Tarn
Tél. 05 63 57 07 09
Fax. 05 63 41 01 95
e-mail : chateau-lastours@wanadoo.fr
Un domaine de 40 ha de vignes sur des terres graveleuses et sableuses. Beau Gaillac rouge cuvée Spéciale 2004 (40% Syrah, 10% Fer servadou, 20% Cabernet-Sauvignon, 10% Merlot), de belle couleur grenat, intense, corsé, velouté, avec des notes subtiles de sous-bois et de truffe, aux tanins fermes mais souples, puissant et chaleureux. Le Gaillac blanc Les Graviers 2005, au nez de genêt, est très persistant, tout en bouche comme le Gaillac rosé cuvée Les Graviers, à ouvrir sur un soufflé.

Château LECUSSE
Mogens N. Olesen
81600 Broze
Tél. 05 63 33 90 09
Fax. 05 63 33 94 36
e-mail : post@chateaulecusse.fr
www.chateaulecusse.com
Incontestablement au sommet. Une propriété de 78 ha dont 47 ha de vignes, sur sol argilo-calcaire. Beau Gaillac blanc sec 2004 (100% Sauvignon, vignes de 15 ans sur sol argileux et calcaire, élevage sur lies fines et en cuves), l’un des meilleurs dégustés dans ce millésime, typé, avec des arômes de fougère et de fruits frais, d’une grande finesse, un vin riche, avec une finale persistante et puissante. Le Gaillac rouge 2004, bien vieilli en fûts durant 12 mois (45% Merlot, 35% Syrah et 20% Cabernet-Sauvignon, vignes de 25 ans sur sol argileux) est riche, coloré et bouqueté, aux notes de cerise confite et d’humus, avec cette bouche chaleureuse et puissante. On se fait également très plaisir avec leur Gaillac rouge cuvée Spéciale 2003, avec ce nez complexe où dominent la mûre, la groseille et l’humus, associant puissance et finesse, un vin charnu, aux tanins riches, d’excellente garde.

Domaine du PIALENTOU
Jean et Kai Gervais
81600 Brens
Tél. 05 63 57 17 99 et 06 85 52 33 19
Fax. 05 63 57 20 51
e-mail : domainepialentou@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainepialentou
À la tête des Premiers Grands Vins Classés. Le domaine est situé sur les terrasses de la rive gauche du Tarn, à deux pas de la charmante cité Renaissance de Gaillac. Depuis l’été 2004, le domaine est certifié Qualenvi, le référentiel Qualité, Service, Environnement des Caves Particulières. Remarquable Gaillac Les Gentilles Pierres rouge 2004 (Syrah, Merlot, Cabernet-Sauvignon et Braucol), puissant, fin, élégant, avec de la matière, de belle couleur soutenue et avec des arômes de petits fruits rouges intenses (cassis, cerise), d’une jolie finale (le 2002 est à savourer en ce moment). Goûtez le Gaillac Les Gentilles Pierres blanc sec (Sauvignon prédominant et Mauzac), au bouquet où s’entremêlent des notes de fruits frais et de tilleul, harmonieux, à la fois suave et vivace au palais. À la suite, le Gaillac Nuances de Cocagne rouge 2004, charnu, très parfumé, tout en bouche, savoureux et complexe, aux tanins mûrs, et ce Nuances de Cocagne blanc 2005 (50% Sauvignon et 50% Mauzac), issu d’une macération pelliculaire, est un vin de belle robe, au nez de noisette, typé et dense, très aromatique. Excellent Gaillac Les Gentilles Pierres blanc doux, aux notes d’abricot et de pain grillé, gras et persistant.

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J’aime les vins de Montrose depuis très longtemps et mon amitié envers les Charmolüe s’associe à ma fidélité pour ce cru magique. Aujourd’hui, c’est la famille Bouygues qui en est propriétaire, poursuivant cette longue tradition qualitative. Voir le Classement 2008 et Millésimes.

Les atouts de Montrose reposent essentiellement sur les qualités extraordinaires et rares de son terroir, au sens le plus général, c’est-à-dire à la fois ses aspects pédologiques et ses aspects climatologiques. En effet, les sols de la propriété sont majoritairement composés de graves pyrénéennes liées par des sables ferrugineux, posés sur un socle argileux. Les graves assurant à la fois un rayonnement solaire, qui autorise une bonne maturation des baies, et permettant un bon drainage des eaux de pluie vers les argiles ; celles-ci se gonflent d’eau et la diffusent de manière régulière et mesurée, assurant une bonne alimentation hydrique de la vigne. On observe ces caractéristiques de façon très homogène sur l’ensemble des vignes de la propriété.

Par ailleurs, la position géographique du Cru, sur les coteaux qui bordent la Gironde, permet une ventilation certaine des vignes, du fait du caractère venteux du climat qui entoure Montrose. Un effeuillage raisonné, associé à un éclaircissage systématique (3 grappes par bras) sur l’intégralité du vignoble (pour la première fois en 2006), permettent de nous affranchir du développement de la pourriture grise, et, ainsi, de mener les raisins vers leur maturité optimale.
Ce terroir à Cabernet-Sauvignon très homogène, travaillé selon les pratiques culturales rigoureuses, permet d’envisager toutes les évolutions possibles pour faire de Château Montrose un excellent Cru, d’une qualité encore plus régulière que par le passé.

2004 : exceptionnel, d’un grand classicisme, de couleur dense, presque noire, avec de beaux reflets vifs et brillants. Les notes de fruits rouges et de fumé, se conjuguent dans une complexité aromatique que l’on retrouve en bouche dans un bel équilibre, soutenu par des tanins très enrobés. Densité et complexité en font un vin de lente évolution.

2003 : robe pourpre soutenu, aux notes de truffe, de cuir et de mûre, concentré et charnu, un vin riche en arômes comme en matière, aux tanins très denses, complet, complexe, très prometteur.

2002 : une grande réussite. De robe intense, au nez persistant, aux tanins denses, très équilibré, gras, d’un grand équilibre en bouche, un beau vin riche, de belle évolution.

2001 : superbe. Couleur, concentration d’arômes, structure et finesse sont associés dans ce grand millésime encore fermé, de robe profonde, aux tanins très fermes et savoureux à la fois, de garde.

2000 : grandissime millésime, encore très jeune bien sûr, un vin puissant, dense et ferme en bouche, d’une grande complexité aromatique avec des nuances de truffe et de d’humus, d’une superbe finale en bouche fine et charnue à la fois, de grande évolution.

1999 : très grand vin, de robe pourpre intense, très riche, complexe, un grand vin très structuré, avec beaucoup de matière, une belle richesse d’arômes où dominent les fruits cuits.

1998 : très ferme, robe d’un rouge rubis foncé, nez puissant, de bouche veloutée, avec de la matière et du fruit, aux tanins riches et soyeux à la fois, d’une longue finale avec des arômes secondaires de fruits très mûrs.

1997 : plus mûr, plus velouté, arômes fins, un beau vin ample, idéal à déguster maintenant.

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Quelque 1 000 crus, du Premier Grand Cru Classé à la simple AOC Saint-Émilion, en passant par le Grand Cru Classé et le Grand Cru, dont la situation géographique fait la différence. Le premier secteur est celui du plateau qui culmine à quelque 100 m d’altitude, caractérisé par des coteaux et des pentes aux expositions variées et aux sous-sols tout aussi diversifiés (dépôts marins et continentaux, calcaires marins à astérie, molasse…), qui font la variété de son terroir et la typicité de chaque cru. C’est le territoire des crus qui dominent la côte de Saint-Émilion en regardant la plaine, issu d’un sous-sol de molasses et de sables éoliens. Le deuxième secteur est celui qui se rapproche de Pomerol. Les châteaux possèdent leur propre personnalité, et les sols sont des graves profondes, plus ou moins riches en argiles, en silices et en sables, en alios en sous-sols. Le dernier secteur s’étend sur la plaine de la Dordogne, autour de Libourne (les sables), des communes de Vignonet et de Saint-Sulpice-de-Faleyrens, des territoires issus de formations alluviales qui se trouvent de l’autre côté de la nationale Libourne-Castillon, où les sables sont également très présents, avec des graviers.

Voir le CLASSEMENT 2008

Dans cette appellation, qui nous tient particulièrement à cœur, seuls les terroirs signent les plus grands vins. On ne peut en effet qu’être sceptiques face à certains vins médiatiques où la surconcentration et des prix déments vont de pair, et le résultat du dernier Classement officiel ne peut que faire sourire les vrais connaisseurs. Il faut soit survoler le territoire, soit regarder de près l’excellente carte de Van Leuween, pour se rendre compte que tout est dit, et ceci depuis des centaines d’années. Les terroirs propices (le plateau calcaire, les argiles profondes, les dépôts marins ou l’alios, certains sols sablonneux…) et la volonté des propriétaires passionnés, délaissant les modes ou les “gourous » sont donc la clé pour apprécier ce qui doit l’être ici : l’élégance, le velouté, et pas la concentration outrancière. On retrouve cette distinction naturelle dans les beaux millésimes 2004 et 2001, très classiques, dans un 2003 puissant, séveux et charmeur, et un 2002 surprenant par sa structure, où se mêlent la richesse et la souplesse. Du plus grand au plus abordable, voici ceux qui comptent.

Voir aussi MILLESIMES

Relayé dans Guide Millésimes, In Vini Veritas, Vinum, Vins Gourmands, Direct Vins, Terroirs France…

MES COUPS DE CŒUR DE L’ANNÉE

Château BALESTARD-LA-TONNELLE
Jacques Capdemourlin
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 74 62 06
Fax. 05 57 74 59 34
e-mail : info@vignoblescapdemourlin
www.vignoblescapdemourlin.com
Au sommet. Remarquable Château Balestard-la-Tonnelle GCC 2004, riche en couleur, charnu, qui sent bon la griotte et les sous-bois, de bouche puissante, vraiment réussi, bien classique, d’excellente évolution. Beau 2003, de belle robe grenat, très équilibré, aux arômes d’épices, de fruits rouges et de poivre, aux tanins présents et soyeux à la fois, de belle garde. Remarquable 2002, un vin très typé, au bouquet concentré, aux nuances épicées, de bouche riche et dense, très parfumé, très prometteur. Le 2001 est tout en distinction, un vin gras, parfumé, bien classique, corsé, au nez intense de petits fruits rouges mûrs et de cuir, charmeur et racé à la fois. Goûtez le GCC Château Cap de Mourlin 2003, de belle couleur soutenue et avec des arômes de fruits rouges intenses. Le 2002, ample et riche, bien charnu, est un vin de bonne base tannique, tout en nuances aromatiques (épices, fruits noirs…), encore très jeune. C’est l’un des plus anciens crus de l’appellation, qui porte le nom de la famille depuis son origine. Le Saint-Émilion GCC Château Petit-Faurie-de-Soutard 2003, avec des notes intenses de fruits surmûris et d’épices, un vin de très bonne bouche, parfumé, charpenté, gras et persistant. Même propriétaire que le Montagne-Saint-Émilion Château Roudier, également à la tête de son appellation. Les prix sont très sages.

Château BEAULIEU-CARDINAL
Nathalie et Gérard Operie
À Saint-Laurent-des-Combes
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 74 59 97
Fax. 05 57 74 54 82
Bien aimé leur Saint-Émilion 2004, associant concentration aromatique et souplesse en bouche, avec ces arômes d’épices et de griotte, bien corsé, typé, d’excellente garde (le 2001 se goûte très bien, de belle robe rubis intense, d’une grande subtilité, complet, aux tanins soyeux, d’une belle finale. Voir le Château Haut-Fayan en Puisseguin-Saint-Émilion.

Château BÉLAIR
Pascal Delbeck
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 24 70 94
Fax. 05 57 24 67 11
Incontestablement à la tête des Premiers Grands Vins Classés, et bénéficiant d’un exceptionnel rapport qualité-prix-typicité. Pascal Delbeck est passionnant, talentueux et passionné par l’étude de ses sols, où, parcelle par parcelle, il intervient, agit, surveille, dans le seul but de laisser s’exprimer le mieux possible l’osmose des cépages, des millésimes et des terroirs spécifiques. Bélair est l’archétype de ces très rares crus où l’extrême complexité des terroirs crée en fait une homonégéité qui devient une symphonie, changeant selon les millésimes, chaque sol apportant sa propre contribution. Aux côtés du 2004, on ne peut qu’apprécier ce splendide Saint-Émilion 1er GCC 2003, encore très jeune, tannique, associant structure et élégance, un vin volumineux et parfumé (cassis, cannelle, poivre), dense et charnu, de grande charpente, de belle couleur pourpre, de grande évolution. À ses côtés, le Montagne-Saint-Émilion Château Tour du Pas Saint-Georges est également à la tête de son appellation, et un très suave Bordeaux blanc, très bien vinifié. Du grand art, donc.

Château LA BONNELLE
Vignobles Sulzer
À Saint-Pey-d’Armens
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 47 15 12
Fax. 05 57 47 16 83
Beau Saint-Émilion GC 2003, de robe soutenue, au nez très expressif de fruits macérés, de bouche charnue, très équilibrée entre puissance et souplesse, très prometteur. Excellent 2002, aux notes de fruits rouges frais, de bouche ample et fondue, non encore à maturité. Le 2001 est vraiment charmeur, de robe pourpre soutenu, d’une belle concentration, aux notes de griotte mûre et d’épices, un vin qui allie harmonie et richesse, de garde comme le 2000, corsé, ferme et soyeux à la fois, de bouche puissante et bien persistante. Le 99 est excellent en ce moment, épicé, harmonieux, typé, tout en complexité aromatique. Beau rapport qualité-prix-typicité.

Château CADET-PIOLA
Alain et Amélie Jabiol
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 74 47 69
Fax. 05 57 24 68 28
e-mail : infos@chateaucadetpiola.com
www.chateaucadetpiola.com
Classé 1er Grand Vin. Alain Jabiol et sa fille Amélie perpétuent la tradition bordelaise en élevant de grands vins marqués par leur terroir. Superbe Saint-Émilion GCC 2004, au nez de violette et de sous-bois, tout en couleur, avec en bouche ces notes subtiles et intenses de kirsch et de fruits rouges surmûris, aux tanins puissants mais bien fondus, très harmonieux et prometteur. Le 2003 est de très belle robe d’un grenat profond, aux arômes de fruits rouges avec des notes fumées et réglissées, un vin où élégance, équilibre des tanins et persistance sont en harmonie. Le 2002 est coloré, intense et charmeur, bien marqué par son terroir, riche en couleur, corsé, charpenté, qui sent bon les fruits mûrs et les sous-bois, de bouche puissante, de garde. Le 2001 est exceptionnel, au bouquet intense et complexe (griotte, pain d’épices…), l’une des plus jolies bouteilles de la région dans ce grand millésime qui fait la part belle à ce qui nous plaît : l’élégance. Les prix sont particulièrement sages.

Château CANON
Direction : John Kolasa
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 55 23 45
Fax. 05 57 24 68 00
Au sommet. Canon possède la parcelle la plus haute du vignoble de Saint-Émilion, au lieu dit Les Religieuses qui culmine à 100 m d’altitude (65% Merlot et 35% Cabernet franc). John Kolasa s’attache à élever un grand vin dans lequel la force de son terroir s’exprime au mieux, loin des sophistications œnologiques. Superbe Saint-Émilion 1er GCC 2004, très représentatif de ce millésime classique bordelais, où la distinction est prédominante, qui allie couleur et structure, avec ces nuances de cerise noire et de truffe, très équilibré, aux tanins mûrs et bien présents à la fois. Beau 2003, de belle robe pourpre soutenu, aux notes de truffe et de mûre, concentré et charnu, un vin riche en matière, aux tanins équilibrés, de belle garde. Le 2002 est étonnant par sa puissance, un vin dense, complet, aux arômes persistants et subtils de petits fruits rouges mûrs à noyau, très structuré, avec des tanins riches, de garde. Exceptionnel 2001, de robe rubis intense, aux tanins savoureux, un grand vin puissant mais très fin, tout en velours, très persistant en bouche, au nez complexe où dominent la cerise noire, le cuir et les sous-bois, de grande garde. Le 2000, ample, ferme et souple à la fois, développe des arômes de fruits cuits et de gibier, d’une belle longueur, fondu et très puissant à la fois en bouche, de garde. Même propriétaire que le Château Rauzan-Ségla.

Château CANTENAC
Nicole Roskam-Brunot
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 51 35 22
Fax. 05 57 25 19 15
e-mail : nicole.roskam@chateau-cantenac.fr
www.chateau-cantenac.fr
Une place très enviable dans le Classement pour la chaleureuse Nicole Roskam-Brunot, qui, avec fils Frans Roskam, élève ce Château Cantenac Climat 2003, d’une belle robe profonde et soyeuse, aux notes de cassis, de pruneau et d’épices, racé et coloré, aux tanins riches et savoureux, tout en bouche, un vin ferme et charpenté, de belle garde. Le Château Cantenac Sélection Madame 2003, où dominent les fruits rouges très mûrs et les sous-bois, aux tanins soyeux, est de bouche épicée, de très bonne garde. Goûtez aussi le Château Moulin de Grenet, l’autre propriété de Nicole Roskam-Brunot, à la tête de son appellation de Lussac-Saint-Émilion. Superbe rapport qualité-prix.

Château CAPET-GUILLIER
Famille Bouzerand et Galinou
À Saint-Hippolyte
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 24 70 21
Fax. 05 57 24 68 96
Coup de cœur pour ce Saint-Émilion GC 2004, de couleur pourpre, corsé, aux tanins riches, avec ces nuances de truffe et de groseille mûre, alliant distinction et structure. Beau 2003, charpenté, harmonieux, bien caractéristique de ce que doit être un vin de cette appellation, au nez présent avec des notes de violette, de réglisse et de pruneau. Le 2002 associe puissance et distinction, où dominent les fruits rouges mûrs et les sous-bois, aux tanins fermes et soyeux à la fois, de bouche corsée, une vraie réussite. Remarquable 2001, aux notes épicées et poivrées, puissant et subtil, très harmonieux en bouche, gras, charnu, un beau vin, très typé. Le 2000 est dans la lignée, particulièrement agréable actuellement, un vin aux notes de cassis, de pruneau et d’épices, coloré, ferme, aux tanins riches et soyeux, tout en bouche. Goûtez le Saint-Émilion Château Tour de Capet, qui possède un nez agréable avec des arômes de pruneau, de cuir et de tabac. Ample à l’attaque, il révèle en bouche des tanins ronds et veloutés, harmonieux et soutenus en finale. Beau rapport qualité-prix.

Château CLOS DES PRINCE
Gilles Prince
À Saint-Laurent-des-Combes
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 84 64 14 et 06 76 81 04 11
Fax. 05 57 84 64 54
e-mail : vignobles-prince@wanadoo.fr
Vignoble de 2 ha, sur sables siliceux et profonds et de crasses de fer en sous-sol, avec une moyenne d’âge des vignes de 35 ans (90% Merlot et 10% Cabernet franc). Ce Saint-Émilion GC Château 2003, riche et coloré comme il le faut, fort bien élevé, aux arômes de fruits mûrs (groseille, cerise) et d’épices, aux tanins souples et bien présents à la fois, est un vin de bouche chaleureuse. Excellent 2001, aux senteurs de cassis et de pruneau, aux tanins équilibrés, de bouche pleine.

Château CLOS DE SARPE
Sca Beyney
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 24 72 39
Fax. 05 57 74 47 54
www.clos-de-sarpe.com
Un remarquable Saint-Émilion GC 2006, de couleur intense, racé, aux tanins riches, aux connotations de cassis, de mûre et de poivre, tout en élégance, d’excellente garde. Le 2003, à la fois charnu et distingué, d’une belle couleur rubis prononcé, avec des notes de fruits mûrs (cassis et framboise) et de réglisse, est parfait sur un civet. Le 2002, de couleur profonde, allie concentration aromatique, ampleur des tanins et distinction en bouche. Le 2001, corsé, aux notes de pruneau et de sous-bois, est un vin puissant, de très bonne bouche, de très bonne évolution. Le 2000 est un cru qui allie élégance et richesse, complexe, avec ces nuances de fruits rouges bien mûrs et une touche d’épices très caractéristique, non encore à maturité bien entendu. Vieux millésimes disponibles (beau 98).

Château LA COUSPAUDE
Daniel, Alain et Jean-Claude Aubert
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 40 15 76
Fax. 05 57 40 10 14
e-mail : vignobles.aubert@wanadoo.fr
Provenant d’un terroir de fine couche de terre argilo-calcaire sur sous-sol rocheux (70% Merlot, 25% Cabernet franc et 5% Cabernet-Sauvignon), la famille Aubert élève soigneusement ce Saint-Émilion GCC 2004, concentré, gras, au nez complexe où l’on retrouve les fruits confits et la vanille, qu’il faut laisser évoluer. Le 2003, tout en couleur et en matière, au nez subtil, avec ces notes très caractéristiques et persistantes de fumé, d’humus et d’épices, est tout en bouche. Beau 2002, dense et velouté, charnu, dominé par les fruits mûrs et les épices, tout en structure et souplesse à la fois. Le 2001, aux tanins soyeux, est très parfumé (cuir, épices…), dans la lignée du 2000. Goûtez leur excellent Lalande-de-Pomerol Château Jean de Gué 2003.

Château DARIUS
Michel et Odette Pommier
33330 Saint-Laurent-des-Combes
Tél. 05 56 61 31 56
Fax. 05 56 61 33 52
Valeur sûre avec ce Saint-Émilion GC Darius 2003, médaille d’Argent concours de Bordeaux 2006, au nez puissant et subtil à la fois, aux notes de fruits mûrs (cassis, griotte) et de truffe, un vin qui commence à peine à se fondre. Le 2002, coloré, corsé, au nez intense de petits fruits rouges mûrs et de cuir, charmeur et racé à la fois, est gras, complexe, de très bonne évolution comme ce 2001, aux nuances de petits fruits rouges cuits, ample et fondu en bouche, très harmonieux, charpenté, un vin coloré et charnu.

Château Le DESTRIER
Vignobles Cheminade
Peyrouquet 33330 Saint-Pey-d’Armens
Tél. 05 57 15 39 et 06 10 31 40 13
e-mail : contact@vignobles-cheminade.com
www.vignobles-cheminade.com
Bien apprécié ce Saint-Émilion cuvée Prestige 2005, de couleur grenat, savoureux en bouche, concentré, ample et persistant, riche en arômes comme en structure, aux tanins fins. Goûtez le très bon Bordeaux rouge Château Les Chênes 2005, aux connotations de fruits rouges et de sous-bois, bien en bouche.

Château de FERRAND
Propriétaires : les héritiers du baron Bich
Directeur général : Jean-Pierre Palantin
Directeur technique : Thomas Guibert
Saint-Hippolyte 33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 74 47 11
Fax. 05 57 24 69 08
e-mail : info@chateaudeferrand.com
www.chateaudeferrand.com
Un domaine de 30 ha de vignes d’un seul tenant. Excellent Saint-Émilion GC 2003, riche en couleur comme en matière, au nez intense de fruits et d’humus, légèrement épicé comme il se doit, de bonne bouche. Excellent 2002, bien charnu comme il le faut, classique du millésime, très réussi. Le 2001 est riche et généreux, ferme, à dominante de pruneau, de cannelle, de belle robe pourpre, alliant une finesse tannique à une rondeur persistante, parfait sur un gibier d’eau.

Château LA FLEUR MORANGE
Earl Véronique et François Julien
33330 Saint-Pey-d’armens
Tél. 05 57 47 10 90
Fax. 05 57 47 16 72
www.lafleurmorange.com
Très bien classé avec ce Saint-Émilion GC 2003, de couleur grenat, d’une belle concentration en bouche, aux notes de cuir et d’épices, un cru qui allie distinction et richesse. Le Saint-Émilion GC cuvée Mathilde 2004 est de très bonne charpente, où s’entremêlent des senteurs de fruits rouges bien mûrs et de sous-bois, bien corsé, avec des tanins savoureux, d’une belle longueur.

Château FONROQUE
Alain Moueix
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 24 60 02
Fax. 05 57 24 74 59
e-mail : info@chateaufonroque.com
www.chateaufonroque.com
Particulièrement aimé ce Saint-Émilion GCC 2004, corsé, au nez intense de petits fruits rouges cuits et de cuir, charmeur et racé à la fois, complexe, de bonne évolution. Le 2003 poursuit son évolution, de très bonne base tannique, riche et gras, aux notes délicates mais puissantes de cerise noire, d’épices et de sous-bois, un vin qui demande un peu de patience mais que l’on peut déjà apprécier sur une cuisine relevée, le tout expliquant sa place enviable dans le Classement 2007.

Château La GARELLE
Famille Billon
3, La Garelle 33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 24 61 98
Fax. 05 57 24 75 22
Domaine de 10 ha sur sols sablonneux et argilo-calcaires, composé de 75% Merlot, 15% Cabernet-Sauvignon et 10% Cabernet franc (moyenne d’âge des vignes de 25 ans). Excellent Saint-Émilion GC 2004, de robe grenat, un vin ayant de la charpente tout en conservant une jolie rondeur, avec des notes de fruits surmûris. Le 2003 est parfumé et persistant, aux tanins riches, équilibrés, alliant une charpente réelle à une jolie rondeur, de bonne garde. Excellent 2002, avec des notes de cassis, de griotte et de sous-bois, très agréable aujourd’hui, sur une poularde, par exemple.

Château LA GRÂCE DIEU LES MENUTS
Odile Audier
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 24 73 10
Fax. 05 57 74 40 44
www.lagracedieulesmenuts.com
À la tête des Deuxièmes Grands Vins Classés. Une propriété de 13,5 ha s’étend entre les croupes graveleuses de Pomerol et le plateau calcaire de Saint-Émilion. Ici, on recherche l’expression des différents terroirs de la propriété et le respect de leur typicité (taille raisonnée, vendange en vert, vendanges manuelles, double système de tri, grappes entières sur table vibrante et grain par grain après éraflage et avant foulage, vinification en cuves béton thermo-régulées, élevage en fûts durant 12 mois, renouvelés par tiers, collage au blanc d’œuf, dans cette propriété dont certaines parcelles de vignes sont plus que cinquantenaires et composées des meilleurs cépages dont 65% de Merlot, 30% de Cabernet franc et de 5% de Cabernet-Sauvignon. Très beau Saint-Émilion GC 2004, corsé, aux notes de violette, de pruneau et de sous-bois, un vin puissant, de très bonne bouche, de très bonne évolution. Le 2003, intense en couleur comme en arômes, fleure bon les fruits mûrs et les épices, tannique, auquel il faut laisser du temps pour s’exprimer au mieux. Aux côtés de beaux 2002 et 2001, son 2000 est très savoureux en ce moment, dense, très riche et parfumé (griotte confite, sous-bois), coloré et bien charnu, aux tanins fermes et soyeux à la fois. Même propriétaire que le Château Haut-Troquart La Grâce-Dieu.

Château GRAND CORBIN-DESPAGNE
François Despagne
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 51 08 38
Fax. 05 57 51 29 18
e-mail : f-despagne@grand-corbin-despagne.com
www.grand-corbin-despagne.com
Un vignoble de 26 ha. Un excellent Saint-Émilion GC 2004 (GCC à partir du millésime 2006), avec des arômes de cerise noire et d’humus, un vin de bouche flatteuse et riche à la fois, suave, avec des tanins veloutés mais puissants. Beau 2003, de couleur pourpre, avec des notes de fruits cuits et de fumé, soyeux et dense en bouche, un vin riche et harmonieux.

Château GROS CAILLOU
Éric Dupuy
33330 Saint-Sulpice-de-Faleyrens
Tél. 05 57 24 74 91et 06 20 54 51 88
Fax. 05 57 74 40 98
e-mail : eric.dupuy@cario.fr
Un coup de cœur pour son Saint-Émilion GC 2003, qui sent la groseille mûre, de robe grenat, riche, aux tanins puissants et soyeux à la fois, au nez intense, complexe, d’une belle finale aromatique. Le 2003 est tout en nuances aromatiques, de robe grenat, aux tanins puissants mais savoureux, au nez complexe où dominent les épices et la groseille, tout en bouche comme ce 2001, au bouquet intense (griotte, épices…), parfait sur un gigot.

Château GUADET
Propriétaire : Geneviève Lignac
Directeur : Guy Petrus Lignac
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 74 40 04
Fax. 05 57 24 63 50
e-mail : guadet@tiscali.fr
www.guadet.com
Toujours au sommet. Le domaine Saint-Julien était la propriété de M. Guadet. Il fut acquis en mars 1844 par l’arrière-grand-père de Robert Lignac. Les vignes, aux portes de la ville haute sur le plateau, jouissent d’une excellente exposition. L’élevage du vin se fait dans de très beaux cuviers et chais, situés au cœur de la ville; le viellissement, dans de magnifiques caves qui datent en partie du Ve siècle. On ne peut qu’apprécier ce Saint-Émilion GCC 2004, d’une belle concentration d’arômes (cassis, épices…), ample, de belle charpente, de couleur pourpre, très bien élevé, de garde, naturellement. Le 2003 est intense, coloré, aux arômes complexes où dominent les fruits cuits et les sous-bois, aux tanins fermes et soyeux à la fois, de bouche épicée. Le 2002, où la complexité s’allie à la distinction, très réussi, savoureux, de couleur rouge profond aux reflets violets, aux tanins bien enrobés par le fruit, avec des nuances de cassis et d’épices, puissant et bien corsé comme il se doit. Le 2001 est superbe, riche en couleur comme en charpente, aux tanins fermes et fins à la fois, aux arômes de fruits rouges cuits, d’excellente évolution. Redégusté cette année, le 90 est volumineux, très spécifique avec ces nuances giboyeuses, d’un grand charme.

Château GUILLEMIN LA GAFFELIÈRE
Sylvie Courreaud-Fompérier
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 74 46 92
Fax. 05 57 74 49 16
Vignoble sur sol et sous-sol argilo-calcaire (62% Merlot noir, 25% Cabernet franc, 10% Cabernet-Sauvignon et 3% Malbec), avec une moyenne d’âge des vignes de 30 ans (labour des sols, vendanges manuelles triées, élevage en barriques…). Vous apprécierez comme nous son Saint-Émilion GC 2003, de couleur soutenue et intense, au nez de mûre et d’humus, classique de ce millésime, corsé mais tout en finesse, de très bonne garde. Excellent 2003, de couleur profonde, charnu, aux notes de pruneau, puissant, associant charpente et rondeur, le tout à des prix très sages.

Château HAUT-ROCHER
Jean de Monteil
Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 40 18 09
Fax. 05 57 40 08 23
e-mail : ht.rocher@vins-jean-de-monteil.com
www.vins-jean-de-monteil.com
Un terroir argilo-calcaire sur molasse du Fronsadais, des vieilles vignes, des rendements très raisonnables (40 à 45 hl/ha), un élevage adapté (70% en barriques dont 1/3 neuves). Le vignoble s’étend sur 9 ha avec des vignes de 37 ans (65% Merlot, 20% Cabernet franc, 12% Cabernet-Sauvignon et 3% Malbec). Beau Saint-Émilion GC 2004, aux notes de cassis mûr et de cannelle, harmonieux, aux tanins fermes et soyeux à la fois, de bouche complexe. Le 2003 est coloré et très parfumé, d’une jolie concentration en bouche, aux nuances de fruits rouges et de réglisse, charnu, aux tanins bien soyeux mais bien riches, d’excellente évolution (le 96 est très bon actuellement, très parfumé). Goûtez son Saint-Émilion Pavillon du Haut-Rocher et l’excellent Côtes-de-Castillon Château Bréhat (8,5 ha sur terroir argilo-limono-sableux sur sous-sol calcaire, 65% Merlot, 15% Cabernet franc et 20% Cabernet-Sauvignon), d’un couleur profonde avec des arômes de fruits, souple et corsé.

Château HAUT-TROQUART LA GRÂCE-DIEU
Odile Audier
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 24 73 10
Fax. 05 57 74 40 44
www.lagracedieulesmenuts.com
Un petit vignoble de 2 ha (80% Merlot, 15% Cabernet franc, 5% Cabernet-Sauvignon), situé sur des sols bruns sableux et sablo-argileux avec crasse de fer en sous-sol, vignes de 45 ans en moyenne. Beau Saint-Émilion GC cuvée Passion 2004, associant concentration aromatique et souplesse en bouche, avec ces arômes d’épices et de griotte, encore jeune, bien sûr. Le 2003, qui allie structure et fondu en bouche, au nez complexe où dominent la truffe, les épices et les fruits noirs, un vin d’excellente évolution comme en atteste ce 2000, aux notes de cerise et de sous-bois, de belle robe intense, très équilibré au nez comme en bouche. Même propriétaire que le Château La Grâce-Dieu Les Menuts.

Château HAUT-VILLET
Éric Lenormand
BP 17 Saint-Étienne-de-Lisse
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 47 97 60
Fax. 05 57 47 92 94
e-mail : elv@haut-villet.com
Bien apprécié ce Saint-Émilion GC 2005, encore fermé, riche, parfumé, aux notes de griotte et d’épices, aux tanins équilibrés et mûrs, de bouche ample, un vin prometteur. Le 2004 commence à s’ouvrir, possédant son propre style, plus fin, aux tanins harmonieux et riches, charpenté, associant structure et velouté en bouche. Goûtez son Côtes-de-Castillon Château d’Arce 2004, de bouche classique, corsé et gras, aux tanins bien présents et fondus à la fois, très équilibré.

Clos LABARDE
Jacques Bailly
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 74 43 39
Fax. 05 57 74 40 26
Une place toujours enviée dans le Classement. Le vignoble (4,6 ha) est planté à l’est de Saint-Émilion, sur un coteau argilo-calcaire. Les méthodes de culture sont à l’ancienne : on pratique le labour et on n’utilise pas de désherbant, les vendanges sont faites manuellement, les grappes sont triées sur tapis et éraflées, le chai a été rénové, parfaitement équipé pour pratiquer des cuvaisons longues contrôlées par thermorégulation. L’élevage dure de 18 à 22 mois dans des barriques de chêne dont 1/3 renouvelé chaque année. Beau Saint-Émilion GC 2004, riche et coloré comme il le faut, aux arômes de fruits mûrs (groseille, cerise) et d’épices, présente des tanins souples et bien présents à la fois, un vin de bouche chaleureuse. Le 2003 est un vin de couleur pourpre intense, au nez puissant et subtil à la fois, aux notes de fruits mûrs (cassis, griotte) et de truffe. Le 2002, de couleur pourpre intense, aux tanins riches et savoureux, très parfumé (mûre, épices…), associe puissance et finesse. Remarquable 2001, de couleur soutenue, un vin très intense, tout en bouche, bien épicé comme il le faut, avec des notes de groseille et de cuir, et des tanins très équilibrés. Remarquable 2000, très parfumé (épices, réglisse…), riche et corsé, concentré, fermé, aux tanins fermes et ronds à la fois, très persistant en bouche. Excellent 99, ample et parfumé, aux connotations de petits fruits rouges mûrs, ferme et persistant, de très bonne évolution. Remarquable rapport qualité-prix-typicité, ce qui n’est pas rien.

Château LA MARZELLE
Jean-Jacques et Jacqueline Sioen
Gérant : Philippe Genevey
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 55 10 55
Fax. 05 57 55 10 56
e-mail : chateau.lamarzelle@wanadoo.fr
Au sommet. Depuis 1997, les investissements des nouveaux propriétaires s’attachent en priorité à la vigne et aux sols. “Nous avons la volonté d’élaborer des vins vrais, honnêtes, qui ne subissent pas l’effet d’une mode, précise Philippe Genevey, en veillant jalousement à garder la typicité que leur confère ce très beau terroir. Nous sommes très heureux de ce résultat et poursuivons notre effort de qualité, car cela est primordial.” Lamarzelle est un très bel exemple de ce que doit être un grand vin de la région, où l’élégance prime sur toute sorte de concentration, et où l’on est bien loin des vins “confiturés” à la mode, surpuissants, surconcentrés, surmaturés, et, bien souvent, à la limite de l’écœurement. C’est un vin qui apporte du plaisir, et c’est bien ce qui compte. Dégusté sur place, ce Saint-Émilion GCC 2004, vraiment exceptionnel. Il est suivi par le 2003, un grand vin de couleur intense, racé, aux tanins riches, aux connotations de cassis, de mûre et de poivre, tout en puissance mais très élégant. Le 2002 sent la réglisse et les épices, de belle robe grenat, de très bonne base tannique, riche et gras. Le 2001 poursuit sa très belle évolution, tout en couleur, avec en bouche ces notes subtiles et intenses de kirsch et de fruits rouges surmûris, de garde comme le 2000. Très beau rapport qualité-prix-typicité, en plus.

Château LAROQUE
Famille Beaumartin
Direction : Bruno Sainson
Saint-Christophe-des-Bardes
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 24 77 28
Fax. 05 57 24 63 65
e-mail : chateaularoque@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaularoque
Au sommet, avec un rapport qualité-prix-typicité indéniable. Ce beau vignoble s’étend sur 58 ha de vignes (27 ha sont retenus pour la production du Château Laroque), situé sur un superbe terroir constitué de plusieurs coteaux argilo-calcaires sur les hauts de Saint-Émilion. Ici, pas d’esbroufe ni de cuves à concours : on sait qu’un vin de qualité s’obtient avec des raisins sains et mûrs, les techniques culturales les mieux adaptées sont adoptées (engazonnement, taille sévère, suppression des contre-bourgeons, tri des raisins…). Le tout se retrouve dans ce Saint-Émilion GCC 2004, riche en couleur, corsé, charpenté, de bouche savoureuse, aux tanins fermes mais très élégants, au nez complexe dominé par la cerise et le cuir, rond et charpenté, un vin encore bien jeune, de très belle garde. Le 2003 est remarquable, de bouche étoffée, alliant ce gras caractéristique de l’appellation à des notes finement épicées, un vin puissant, de très bonne garde. Le 2002, de couleur profonde, avec beaucoup de structure, au nez complexe où prédominent le cassis et les sous-bois, aux tanins puissants et soyeux à la fois, commence à s’ouvrir. Très beau 2001, dense, gras, alliant puissance et distinction, bien charnu, d’une grande finesse, où dominent les fruits cuits et les épices, intense au nez comme en bouche avec des nuances de cerise et de truffe, de lente évolution comme ce 2000, gras, de robe soutenue, bien charnu, aux notes de groseille surmûrie, de vanille et d’humus bien caractéristiques. Beau rapport qualité-prix-typicité.

Château MANGOT
Vignobles Jean Petit
Anne-Marie et Jean-Guy Todeschini
Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 40 18 23
Fax. 05 57 56 43 97
e-mail : todeschini@chateaumangot.fr
www.chateaumangot.fr
Très bien classé avec leur Saint-Émilion GC Château Mangot 2004, aux tanins fermes et soyeux à la fois, bien élevé, au nez complexe (griotte, épices), tout en bouche, de très bonne garde comme ce 2003, de robe pourpre et soutenue, de belle charpente, un vin dense, corsé et long. Goûtez le Côtes-de-Castillon Château La Brande 2004, équilibré, parfumé, aux tanins fermes, au nez complexe, associant rondeur et structure. Le 2003 est de couleur rubis, très bien élevé, très équilibré, tannique, au nez où dominent les fruits mûrs et les sous-bois, un vin de bouche flatteuse et riche à la fois, très abordable.

Château MATRAS
Vignobles Gaboriaud-Bernard
Véronique Gaboriaud
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 51 52 39
Fax. 05 57 51 70 19
À la tête des Deuxièmes Grands Vins Classés. On le comprend avec ce Saint-Émilion GCC 2004, tout en couleur et en matière, au nez riche de framboise mûre, dense et gras, d’une jolie concentration, de belle garde. Beau 2003, tout en couleur comme en charpente, tout en finesse aromatique (cerise noire, groseille, poivre), de robe intense, typé, associant structure et finesse, de belle évolution. Le 2002, typé, riche en couleur comme en arômes, intense au nez comme en bouche, d’excellente évolution. Remarquable 2001, épicé en bouche, associant finesse et charpente, un vin corsé, de très belle structure, d’une belle finale. Remarquable 2000, très parfumé, dense et riche, alliant distinction et structure, de belle base tannique, tout en bouche, qu’il faut attendre. Redégusté cette année, et particulièrement apprécié, ce 99, d’une couleur profonde, un vin classique, d’une grande subtilité, complet, aux tanins soyeux, d’une belle finale. Le 97 est dans la lignée, avec ces notes de fumé et de cerise noire, parfait sur un canard. Leur Lalande-de-Pomerol Château Bourseau, de belle robe soutenue, au nez puissant, aux connotations de petits fruits cuits et de cuir, est corsé en bouche. Le tout bénéficie d’un excellent rapport qualité-prix.

Château MAUVINON
Philippe et Brigitte Tribaudeau
Saint-Sulpice-de-Faleyrens
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 24 64 79
Fax. 05 57 74 44 96
e-mail : chateaumauvinon@worldonline.fr
www.chateau-mauvinon.com
À la tête des Deuxièmes Grands Vins Classés. Ces propriétaires chaleureux s’attachent à élever soigneusement ce très beau Saint-Émilion GC 2004, gras, parfumé, bien classique, corsé, au nez intense de petits fruits rouges mûrs et de cuir, avec des tanins riches et veloutés à la fois, tout en charpente. Le 2003, avec ces arômes caractéristiques d’épices et de griotte, est bien charnu, typé, de couleur grenat, savoureux en bouche, concentré, un vin gras et persistant, avec un beau volume en finale, vraiment savoureux. Le 2002, avec ces nuances se définissant par des arômes de framboise, de fraise des bois, est un vin de couleur profonde aux reflets violacés, aux tanins amples, tout en bouche, qui poursuit son évolution. Remarquable 2001, au nez puissant et subtil à la fois, de belle charpente, tout en bouche, aux connotations de petits fruits mûrs (cassis, cerise noire…), de cuir et de truffe, dense, complexe comme il se doit, de garde. Le 2000 est dans la lignée, bien dense et parfumé, ample, de couleur profonde, un vin avec de la structure, au nez subtil et épicé, qui poursuit une très belle évolution, idéal sur un gigot d’agneau. Le 99 est très savoureux actuellement, coloré, bien charnu, au nez complexe et subtil à la fois, dominé par les fruits rouges mûrs et les sous-bois. Remarquable rapport qualité-prix-plaisir.

Château MELIN
Vincent Debacque
19, avenue du Port-du-Roy
33500 Libourne
Tél. 05 57 51 42 93
Fax. 05 57 25 96 54
Ici, l’âge moyen des vignes est de 35 ans, plantées sur sol sablo-graveleux (75% Merlot et 25% Cabernet franc). On se fait plaisir avec ce Saint-Émilion 2004, élevé en fûts de chêne, tout en bouche, fin et corsé à la fois, qui associe puissance et distinction, gras, bien charnu. Le 2003 est complexe et très harmonieux, aux notes fruitées (cassis) et épicées, dense, riche en matière, un vin souple et ferme à la fois. Excellent 2002, de robe intense, aux tanins fermes et soyeux, d’une très jolie finale, qui commence à très bien se goûter.

Clos des MENUTS
Famille Rivière
Rue de l’Abbé-Bergey
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 55 59 59
Fax. 05 57 55 59 51
e-mail : mriviere@riviere-stemilion.com
À la tête des Deuxièmes Grands Vins Classés. Sympathique et passionné, Philippe Rivière s’attache à élever des vins qui restent dans un excellent rapport qualité-prix-typicité. Sa propriété s’étend sur 25 ha. Le sol, en partie argilo-calcaire et principalement argilo-sableux à sous-sol d’alios avec crasse de fer, permet un excellent drainage (75% Merlot, 15% Cabernet-Sauvignon et 10% Cabernet franc). Le tout explique ce beau Saint-Émilion GC 2004, de couleur grenat, savoureux en bouche, concentré, bien marqué par son terroir, gras et persistant, riche en arômes comme en structure, aux tanins fins. Beau 2003, de couleur intense, ample et parfumé, aux connotations de cassis et d’humus, un vin charnu, ferme et long en bouche, de très bonne évolution. Le 2002, de belle couleur grenat, est intense, corsé, velouté, très parfumé, avec des connotations de sous-bois et de truffe, fondu en bouche. Le 2001, riche en couleur, charnu, sent bon la griotte et les sous-bois, un vin de bouche puissante. Beau Lussac-Saint-Émilion Château Haut-Piquat 2003, de robe rubis prononcée, aux notes de cassis et d’épices, bien corsé, un vin riche et réussi. Goûtez le Graves Château de Callac rouge, très réussi comme le Lalande-de-Pomerol Château Moulin de Lavaud et ce séduisant Montagne-Saint-Émilion Château de Beaulieu 2004, coloré, qui sent bon la groseille mûre et l’humus, tout en rondeur. Prix très sages.

Château PIGANEAU
Jean-Baptiste et Vincent Brunot
1, Jean-Melin 33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 55 09 99
Fax. 05 57 55 09 95
e-mail : vignobles.brunot@wanadoo.fr
www.vignobles-brunot.fr
À la tête Deuxièmes Grands Vins Classés. Tout en bouche, ce Saint-Émilion GC 2004, issu d’un terroir gravelo-sableux (83% de Merlot et 17% de Cabernet franc), de très bonne charpente, au nez où s’entremêlent des notes de fruits rouges bien mûrs et de sous-bois, bien corsé, d’une belle longueur. Le 2003 est très savoureux, très représentatif de ce millésime charmeur, coloré, aux notes complexes où dominent la mûre, les épices et l’humus, de bouche persistante, de bonne base tannique. Le 2002 est de belle robe pourpre soutenu, aux notes de truffe et de cerise noire, harmonieux, séveux, généreux et persistant en bouche. À ses côtés, le Lussac-Saint-Émilion Château Tour de Grenet 2003, de couleur rubis, très équilibré, aux tanins fermes, au nez persistant, un vin de bouche flatteuse et riche à la fois. Le 2002 est corsé, épicé, très harmonieux, bien typé, de très bonne évolution comme le 2001, un cru qui allie distinction et richesse. Remarquable 2000, aux tanins savoureux, très bien élevé, tout en nuances aromatiques, avec des notes de cerise confite et d’épices. Joli 99, fin et corsé à la fois, charnu, où dominent les fruits mûrs et les épices. Le 98 se goûte très bien, un millésime très classique, très parfumé avec ces notes de mûre, riche en couleur, alliant finesse et structure, aux tanins présents, de très bonne garde. Le 96 est très équilibré, avec des arômes en bouche très agréables et une bonne fraîcheur en finale, plus rond que ce 95, savoureux, de belle robe, au nez complexe à connotations de fruits rouges et de sous-bois, bien en bouche. Goûtez leur Lalande-de-Pomerol Château Le Gravillot 2004, associant concentration aromatique et souplesse en bouche, avec ces arômes de fumé et de griotte, bien corsé,et le Château Maledan Bordeaux Supérieur. Superbe rapport qualité-prix.

Château PUY-RAZAC
Catherine Leymarie-Thoilliez
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 24 73 32
Fax. 05 57 24 75 99
e-mail : puy-razac@wanadoo.fr
Un vignoble de 6 ha d’un seul tenant, dans la famille depuis 3 générations, situé sur un sol de sable et d’alios. Bien apprécié ce Saint-Émilion GC 2004, d’un beau rouge sombre, charpenté, avec des tanins boisés bien présents, très aromatique et ample, avec de la persistance. Le 2003 est dense, classique et coloré, parfumé (cassis mûr), structuré et de bouche savoureuse.

Château LES RELIGIEUSES
Françoise Dumas
À Saint-Christophe-des-Bardes
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 43 89 75
Fax. 05 57 43 01 89
Une place enviable dans le Classement pour ce Saint-Émilion GC 2005, au nez fin, complexe, intense, avec des arômes de fruits confits et d’épices, de bouche onctueuse, aux tanins veloutés et très présents. Beau 2004, charnu, de belle robe soutenue, ample, au nez légèrement épicé, aux tanins fondus, alliant une charpente réelle à une jolie rondeur en bouche. Le 2003 est de couleur grenat, très riche et parfumé (griotte, sous-bois), coloré et charnu, aux tanins très fermes et savoureux à la fois, un vin qui emplit bien la bouche et demande un peu de patience. Le 2002, de belle robe soutenue, est un vin fin et élégant, avec de beaux tanins, de bouche puissante, bien corsé et équilibré, parfumé (griotte, humus…), de bonne évolution. Remarquable 2001, typé, de belle robe grenat profond, au nez complexe où l’on retrouve les fruits cuits et l’humus, de bouche puissante et parfumée, de garde. Le 2000, riche en couleur, au nez subtil et intense à la fois, est séveux et persistant, avec ces notes de mûre et de griotte, aux tanins riches, a bien mérité son Master d’Or au Concours international de Bruxelles. Excellent rapport qualité-prix-plaisir.

Château LA ROSE-POURRET
M. Warion
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 24 71 13
Fax. 05 57 74 43 93
e-mail : contact@la-rose-pourret.com
www.la-rose-pourret.com
Le vignoble familial (depuis 200 ans) s’étend sur 8 ha. La génération actuelle maintient la  tradition en travaillant avec passion les Merlot (70 %) et Cabernet (30%), plantés sur des sols argilo-sableux sur crasse de fer et sables anciens. Les labours, les vendanges manuelles, la vinification traditionnelle, l’élevage en barriques neuves renouvelées par 1/3 chaque année… cela donne ce superbe Saint-Émilion GC 2004, de belle robe soutenue, aux tanins mûrs et présents à la fois, très parfumé, corsé, harmonieux et persistant, un vin d’excellente évolution. Le 2003, de belle robe grenat, est un vin charnu, très équilibré, aux arômes d’épices, de fruits rouges cuits et de cuir, aux tanins fermes et soyeux à la fois, de garde. Excellent 2002, riche en couleur comme en matière, au nez de fruits confits, légèrement épicé. Le 2001 est de couleur pourpre, avec des arômes de fruits et d’épices, élégant et harmonieux. Le 2000 est un vin comme nous les aimons, riche en couleur comme en matière, au nez de fruits et d’humus, légèrement épicé comme il se doit, tout en finale. Le tout à des prix particulièrement sages.

Château de SAINT PEY
Héritiers Musset
Régisseur : Pierre-Luc Alla
Saint-Pey-d’Armens 33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 47 15 25
Fax. 05 57 47 15 04
e-mail : chateaudesaintpey@wanadoo.fr
Très bien classé avec ce Saint-Émilion GC 2003, de jolie robe grenat soutenu, charpenté, intense, riche, très bien élevé, au nez de myrtille, de violette et d’épices, gras, associant puissance et finesse, un vin de couleur profonde aux reflets violacés, aux tanins amples, tout en bouche. Le 2002 a un bouquet complexe où s’entremêlent des notes de cassis et de cannelle, harmonieux, un vin de belle matière. Beau 2001, de couleur grenat, très bien élevé, de bouche flatteuse et riche à la fois, idéal avec une viande en sauce.

Château SAINT-VALÉRY
Gfa Perey-Chevreuil Moquet
À Saint-Sulpice-de-Faleyrens
33330 Saint-Émilion
Tél. et Fax. 05 57 74 41 14
e-mail : f.moquet@wanadoo.fr
Un excellent Saint-Émilion GC 2005, tout en finesse aromatique (cassis confit, humus…), de robe intense, aux tanins riches et soyeux, qui allie structure et finesse, prometteur. Le 2003, de couleur intense, est très charpenté, très élégant, aux tanins denses, tout en bouche, avec des notes très nettes de mûre et de cuir.

Château LA TOUR DU PIN-FIGEAC
Giraud-Bélivier
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 51 06 10
Fax. 05 57 25 36 92
Vous aimerez comme nous ce Saint-Émilion GCC 2004, au nez de violette et de sous-bois très caractéristique, franc, ample, corsé et souple à la fois, aux tanins fermes, de garde. comme ce 2003, de couleur pourpre, avec des arômes de fruits et d’épices, soyeux et dense en bouche, riche et harmonieux. Excellent 2002, riche en couleur comme en arômes, qui sent les fruits cuits et les épices, un vin intense. Voir le Pomerol Château Le Caillou.

Château TOUR SAINT-PIERRE
Jacques Goudineau
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 24 70 23
Fax. 05 57 74 42 74
e-mail : chateautoursaintpierre@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateautoursaintpierre
Un vignoble de 12 ha (80% Merlot, 10% Cabernet-Sauvignon, 10% Cabernet franc) cultivé sans utilisation de désherbant chimique ou d’insecticide. Une référence avec ce Saint-Émilion GC 2003, tout en couleur et en matière, très typé, gras, au nez subtil, avec ces notes très caractéristiques et persistantes de fumé et d’épices, aux tanins puissants mais très fins, qui mérite de la patience pour en profiter pleinement. Le 2003 est de couleur soutenue, aux notes de cassis mûr, d’épices et de fumé, très bien élevé, riche et savoureux en bouche, marqué par son terroir, prometteur. Beau 2002, gras, complet, un vin ample et dense en bouche, qui mérite un peu de patience pour en profiter pleinement. Remarquable 2001, de couleur grenat, d’une belle concentration, aux notes de fruits rouges mûrs et d’épices, alliant distinction et richesse. Très beau 2000, typé, de robe grenat profond, au nez complexe où l’on retrouve les fruits et l’humus, de bouche puissante et parfumée, très prometteur. Remarquable rapport qualité-prix.

Clos TRIMOULET
Guy, Alain et Joël Appollot
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 24 71 96
Fax. 05 57 74 45 88
e-mail : clostrimoulet@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/clostrimoulet
Incontestablement à la tête des Deuxièmes Grands Vins Classés. L’exemple typique du fait que l’on n’a besoin que d’un vrai terroir de qualité et de vignerons passionnés pour faire un grand vin, à un formidable rapport qualité-prix. Un vrai coup de cœur pour ce Saint-Émilion GC 2004, de bouche puissante, très fin, bien charnu, équilibré, parfumé (fumé, griotte…), de très bonne évolution. Superbe 2003, d’un beau rouge sombre soutenu, coloré, très dense, au bouquet subtil où dominent le pruneau et les épices, associant souplesse et structure. Le 2002, médaille d’Or, est une réussite, de belle robe soutenue, aux tanins riches, aux connotations caractéristiques de fruits frais et de sous-bois, alliant une charpente réelle à une jolie rondeur en bouche, de très bonne évolution. Le 2001 est remarquable, fin, très élégant, avec des tanins riches et savoureux. Le 2000 est un grand millésime, de robe soutenue, au nez très expressif de fruits, de bouche charnue, très équilibrée entre puissance et fraîcheur, de garde. Beau Montagne-Saint-Émilion Château Chevalier-Saint-Georges 2004, à la tête de son appellation, corsé, aux tanins bien équilibrés, harmonieux, un vin ferme et soyeux, avec une bouche puissante et persistante. Le 2003 est de couleur grenat, aux notes de fruits mûrs et de truffe.

Château TROTTE VIEILLE
Philippe Castéja
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 24 71 34
Fax. 05 57 87 60 30
Au sommet, naturellement. Ce Saint-Émilion 1er GCC est un bel exemple des grands vins de terroir (le sien se situe sur un rocher avec seulement 30 cm de terre). Cela se retrouve dans le 2004, un grand millésime, concentré mais très fin, très équilibré, aux tanins riches et soyeux, au rouge profond, de belle et prometteuse évolution. Remarquable 2003, puissant, tout en bouche, au nez complexe où dominent les groseilles et l’humus, associant concentration et finesse, bien charnu, richement tannique. Le 2002, de belle robe rubis intense, est très équilibré, riche et subtil au nez comme en bouche, aux nuances de fruits macérés et de sous-bois. Superbe 2001, très typé, au nez dominé par le cuir et les framboises, d’une belle concentration en bouche, qui allie distinction et richesse, un beau vin ample, de garde. Le 2000 est un très grand vin de couleur profonde, au bouquet subtil où dominent le pruneau et les épices, mêlant élégance et charpente. Goûtez aussi le Pomerol Domaine du Clos de l’Église, et le Saint-Émilion GCC Château Bergat, concentré, avec une base tannique importante, des arômes de fruits cuits et de gibier, d’une belle longueur. Même proprétaire que le Château Batailley.

Château VIEUX-POURRET
Mme Richert-Boutet
33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 24 68 17
Fax. 05 57 24 63 27
Vignoble de 4,24 ha. Particulièrement apprécié ce Saint-Émilion GC 2004, issu d’un sol de glacis sableux, au nez de fruits rouges et d’épices, d’une complexité certaine, avec des tanins veloutés,de bouche mûre et fine à la fois, de très bonne garde. Le 2003, de couleur pourpre, corsé, savoureux, aux tanins riches, au nez complexe (cuir, truffe), allie rondeur et charpente. Le 2002, au nez où s’entremêlent des notes d’épices et de cerise noire, est charpenté, d’une bonne longueur en bouche, ample. Le 2001 est remarquable, où la finesse prédomine, avec ces notes caractéristiques de cuir et de fruits légèrement confits, aux tanins soyeux, structuré.

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Que l’on fasse du Cahors “primeur” à boire frais et vite comme on en fait dans le Beaujolais me donne surtout envie de sourire. Même si les vinifications peuvent faire aujourd’hui n’importe quel style de vin, selon le marché (toujours l’argent), il ne peut être que risible en effet d’essayer de copier un vin qui marche depuis des années. Ce n’est d’abord pas si facile, car il y a des raisons à la réussite beaujolaise, le cépage bien sûr mais aussi l’intelligence des vignerons. Si le vignoble de Gaillac s’en sort bien (comme celui de Touraine), c’est qu’il existe donc des cépages appropriés. Pas vraiment le cas à Cahors, où c’est peut-être pour écouler des cuvées de bas de gamme que l’on se lance dans cet engrenage, qui fait perdre son âme à ce vignoble historique. C’est aussi jouer le même jeu que les négociants australiens, argentins ou sud-africains. On ne peut rien reprocher à ces derniers, qui, au moins, n’ont n’y terroir, ni histoire, ni tradition vinicole à défendre, et on peut comprendre qu’ils ne fassent que des vins standardisés. On peut tout autant regretter l’arrivée de cuvées surchargées par le bois et “fabriquées” pour avoir une bonne note auprès de “critiques”, ceci facilitant une hausse de prix totalement incautionnable.

Voir le Guide 2008 et les Classements

Gare donc aux vins de mode dans cette région où les cépages et les sols ont une véritable influence, une véritable présence historique, gare aux pièges à touriste (un Madiran à un prix dément ou un Cahors “primeur”…). On sait qu’il ne suffit pas de trouver un œnologue à la mode, de faire un chai à la bordelaise ou de faire mariner son vin dans des barriques neuves, en tergiversant sur l’origine de chaque bois, pour faire, ici comme ailleurs, un bon vin.
Ne vaut-il pas mieux montrer sa propre personnalité quand on en a comme c’est le cas à Cahors ou à Madiran? À quoi bon avoir de beaux cépages de caractère comme le Tannat, le Cot, La Négrette ou le Gros Manseng si c’est pour “lisser” les vins et les dépersonnaliser au point que l’on ne sait plus ce que l’on goûte ? La complexité des terroirs et des climats est pourtant bien réelle dans la région, et prouve que l’on ne fait pas la même qualité, selon les aléas de la nature, au fin fond du Béarn ou dans le Lot. C’est ce qui compte, et crée la typicité.

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À la tête des Premiers Grands Vins Classés. Mon ami Michel Laroche (on se connaît depuis 30 ans ! ) multiplie les investissements au Chili comme en Afrique du Sud, et a donné une dimension internationale à son nom, doté d’une réputation qualitative incontestable. Dans les années 80, il croit au potentiel qualitatif du Languedoc-Roussillon et achète le Mas La Chevalière; en 2001, il est attiré par les conditions climatiques uniques et la variété des cépages de ce pays et investit au Chili Vina Punto Alto, 55 ha idéalement placés entre Casablanca et Curacavi, à l’ouest de Santiago. La vallée de Casablanca est parfaite pour produire des vins de Chardonnay vifs et des Pinot noirs très aromatiques, une complémentarité avec la vallée du Maïpo où s’épanouissent pleinement les Cabernet-Sauvignon et le Merlot. Il y dispose d’une magnifique cave où il élève et vinifie ses vins.

En Chablis, il y a cet exceptionnel Chablis Grand Cru Réserve de l’Obédiencerie 2002, au parfum de miel et de beurre, avec ces nuances de fruits secs persistantes, de bouche dense, à déboucher sur un homard par exemple. À ses côtés, le Chablis Premier Cru Les Fourchaumes Vieilles Vignes 2004, très bien élevé, aux arômes d’amande grillée, de robe jaune aux reflets d’or, un vin puissant et distingué à la fois, riche au nez comme en bouche, très harmonieux et prometteur. À leurs côtés, ce Chablis Premier Cru Les Vaudevey 2004 (élevage durant 10 mois dont 10% en fûts de chêne et 90% en cuves), de bouche savoureuse, avec beaucoup de finesse, des arômes marqués d’amande et de musc, un vin riche, idéal sur un sandre par exemple. Très beau Chablis Premier Cru Les Vaillons Vieilles Vignes, d’une belle couleur jaune, brillant et limpide, avec des notes de miel et de fleurs, classique et ample, de bouche persistante. Le Chablis Grand Cru Les Clos est exceptionnel, un vin qui commence à peine à s’ouvrir, un grand vin de bouche subtile à dominante de fleurs fraîches et de miel d’acacia, d’une belle complexité aromatique, intense et distingué à la fois, tout en intensité, de garde. Le Chablis Saint-Martin développe des nuances de petites fleurs blanches, de rose et de musc, un vin ample et gras en bouche.

Souhaitant fédérer toutes ses activités sous une seule identité, il a pris la décision de se recentrer sur le nom de Laroche, créant ainsi une marque forte qui signe ses vins, et une véritable reconnaissance du travail de toute une équipe de passionnés talentueux. Il s’est en effet entouré de collaborateurs qui perpétuent son style de vinification, suivent ses méthodes d’élevage et déploient sa vision du monde du vin de demain. “Il faut garder tout ce qui a fait ses preuves dans le passé, précise-t-il, et ne pas hésiter à explorer toutes les nouvelles techniques qui peuvent améliorer notre qualité.” Michel Laroche fut l’un des premiers à développer l’important potentiel des Chablis sur le marché mondial et ses vins sont diffusés maintenant dans plus de 80 pays. Le Domaine Laroche exploite 100,61 ha de vignes sur les quatre appellations de Chablis et veille à préserver les qualités de son terroir en utilisant des préparations d’origine biologique ou de synthèse pour le respect de la faune auxiliaire. La fertilisation se fait uniquement avec des matières organiques, l’équilibre végétal est un maître mot car pour produire un vin de terroir il est indispensable de composer en étroite relation avec la nature. Les soins apportés au travail du vignoble se poursuivent en cave pour éviter toute altération de la qualité naturelle des raisins pendant le processus de vinification qui s’effectue dans des conditions rigoureuses d’hygiène jusqu’à la mise en bouteilles. Ici, toujours à l’affût de nouveautés technologiques, Michel Laroche, pour éviter le fameux goût de bouchon, adopte la capsule à vis même pour ses grands crus.

CHABLIS DOMAINE LAROCHE : le Chablis Saint Martin Latinium, un vin subtil et soyeux, aux légères notes beurrées, est bien typé avec une belle minéralité, des notes de noisettes et de pierre à fusil, intense avec une finale tout en souplesse. Son Chablis Premier Cru Les Vaudevey est onctueux, consistant, de belle matière, aux arômes typiques. Le Premier Cru Les Montmains, harmonieux, aux notes de pierre à fusil et citron, est de matière intense, très élégant, délicieux après quelques années de cave. Chablis Premier Cru Les Vaillons Vieilles Vignes, l’un des Premiers Crus les plus réputés, issu de coteaux bien exposés, est ample et onctueux avec beaucoup de rondeur et d’équilibre. Le Premier Cru Les Fourchaumes Vieilles Vignes, issu de coteaux bien exposés au sud-ouest, est très fruité et délicat, aux arômes de beurre fraîchement baratté, persistant et long en bouche. Son Chablis Grand Cru Les Blanchots est ample, fin et délicat, d’une belle saveur minérale, le Grand Cru Les Clos est tout en structure, raffiné, aux arômes subtils et intenses, d’une belle puissance. Le Grand Cru Réserve de l’Obédience est issu d’une sélection des meilleures parcelles, agréablement fruité, mûr, très bien équilibré entre fraîcheur et charpente, aux notes de miel, de fleurs blanches, de beurre, très long et persistant en bouche.

MAS DE LA CHEVALIÈRE : une très belle propriété du XVIIIè siècle tout près de Béziers que Michel Laroche achète en 1996. Petits rendements, récolte à la main, vinifications séparées… ce suivi très méticuleux atteste qu’il a continué à appliquer ses méthodes de travail exigeantes au service de la qualité. Son Mas La Chevalière rouge 2004 est un vin agréablement fruité, ample et soyeux en bouche, d’une belle structure tannique assez souple, aux arômes de fruits rouges confits et d’épices. Toute la gamme Laroche France Sud englobe des vins très intéressants comme Laroche Terret, Laroche 3 Grappes, Laroche Chardonnay… et ce Laroche Mas La Chevalière blanc, un vin subtil, soyeux et complexe, ou le Laroche Rosé La Chevalière délicieusement parfumé.

VINA PUNTO ALTO CABERNET-SAUVIGNON 2003 : un vin d’une belle structure tannique, souple et fruité, aux notes intenses de fruits rouges et prune, avec cette puissance au nez persistante où s’entremêlent les épices et une touche de poivre en finale. Une des belles réussites de sa gamme de vins chiliens, du plus souple au plus puissant (Punto Nino Carmenère Classic, Punto Alto Chardonnay, Punto Alto Pinot Noir Platinum…).

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Sympathique et talentueux, Érick de Sousa symbolise l’explosion qualitative des meilleurs vignerons champenois de ces 20 dernières années, et c’est ce qui explique sa place dans notre Classement. Il exacerbe ce que l’on oublie parfois ici : la force du terroir, même si la science des assemblages est incontournable. Implanté au cœur de la Côte des blancs, son Champagne est issu des terroirs classés Grands Crus Blanc de blancs. Érick de Sousa a opté pour la fermentation malolactique afin de rendre les vins plus ronds et plus souples, et il passe son vin au froid pour garder toute la transparence à son Champagne.

Il travaille en culture biologique sur ses 7 ha. “Cette pratique culturale vise à redonner à la vigne un équilibre naturel et à redynamiser la vie microbiologique du sol qui est la courroie de transmission des éléments du terroir à la vigne. Elle développe et renforce les défenses naturelles de la vigne et l’aide à exprimer son potentiel qualitatif maximal. Nous labourons donc les vignes à la charrue pour les désherber et aérer la terre. Nous élaborons notre propre compost, apportons à la vigne des préparations à base de minéraux, de plantes (ortie, camomille, pissenlit, valériane… ) et d’autres éléments naturels.”

On excite donc ses papilles avec son Champagne Grand Cru cuvée des Caudalies 2002, issue d’un terroir exceptionnel classé Grand Cru, doublé à des vieilles vignes de plus de 40 ans (50 ans), 100% Chardonnay, d’une grande ampleur, avec beaucoup de matière et du gras grâce à sa vinification en fûts de chêne (15% de neufs), que nous avons particulièrement apprécié par sa complexité d’arômes et sa longueur en bouche, au nez de petits fruits (coins, citron), vineux et fin à la fois, charmeur, riche et complexe, d’une très grande élégance. Très beau Blanc de blancs Réserve brut, qui associe richesse aromatique et persistance en bouche, ample et dense, avec des connotations de fleurs blanches et de noisette caractéristiques. Le Grand Cru brut 96, avec des arômes de fruits secs et d’agrumes, est d’une grande harmonie, associant structure et nervosité, très savoureux. Son Champagne Grand Cru la Cuvée des Caudalies rosé est une grande réussite, de robe rose saumonée avec des reflets cuivrés, aux connotations de fruits frais (cassis, myrtille) et de pain brioché, de bouche intense avec une finale fraîche et persistante.

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À la tête des Premiers Grands Vins Classés. Mon ami Jérôme Quiot peut être fier du patrimoine qu’il a développé. On le voit bien avec cet exceptionnel Châteauneuf-du-Pape rouge Domaine du Vieux-Lazaret 2004 (67% Grenache noir, 22% Syrah, 5% Mourvèdre, 4% Cinsault et 2% autres cépages sur des sols de galets, de terrasses caillouteuses et des sols argileux, vignes de 40 ans en moyenne), dense et complexe, dominé par les fruits macérés, de robe pourpre soutenu, un vin riche et bien en bouche. Superbe 2003, de robe grenat, au nez persistant où dominent des notes de griotte, de musc et d’épices, aux tanins denses, un vin de fort belle expression qu’il faut laisser évoluer pour profiter de son potentiel réel. Le Châteauneuf blanc 2004 (45% Grenache blanc, 30% Clairette, 20% Bourboulenc et 5% Roussane, sur des sols argileux, vignes de 30 ans en moyenne) est tout en finesse d’arômes, un vin très équilibré en acidité, dense et floral en bouche, très harmonieux, un vin ample qui sent bon les noisettes et la pêche, à ouvrir sur un poisson au four.

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Incontestablement à la tête des Premiers Grands Vins Classés, et bénéficiant d’un exceptionnel rapport qualité-prix-typicité. J’apprécie Pascal Delbeck qui est passionnant, talentueux et passionné par l’étude de ses sols, où, parcelle par parcelle, il intervient, agit, surveille, dans le seul but de laisser s’exprimer le mieux possible l’osmose des cépages, des millésimes et des terroirs spécifiques. Bélair est l’archétype de ces très rares crus où l’extrême complexité des terroirs crée en fait une homonégéité qui devient une symphonie, changeant selon les millésimes, chaque sol apportant sa propre contribution. Aux côtés du 2004, on ne peut qu’apprécier ce splendide Saint-Émilion 1er GCC 2003, encore très jeune, tannique, associant structure et élégance, un vin volumineux et parfumé (cassis, cannelle, poivre), dense et charnu, de grande charpente, de belle couleur pourpre, de grande évolution.

À ses côtés, le Montagne-Saint-Émilion Château Tour du Pas Saint-Georges est également à la tête de son appellation, et un très suave Bordeaux blanc, très bien vinifié. Du grand art, donc.

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Il existe deux écoles de Whisky, l’une aussi valable et authentique que l’autre: celle de l’Irlandais et celle de l’Écossais, toutes deux ayant leurs propres supporters. Mon cœur balance entre les deux, entre le velouté d’un grand malt écossais, et la race d’un whiskey irlandais, plus “sauvage”. De quoi exciter largement vos papilles en tout cas.

LE SCOTCH WHISKY

C’est en Écosse, invité un jour par le charmant David Bremner (Glenfiddich) que je m’étais (très rapidement) initié au golf. Une bonne occasion de s’oxygéner après la tournée des pubs que vous ne manquerez sûrement pas de suivre. Un grand malt peut procurer des sensations extraordinaires, et se savoure délicatement, à l’apéritif ou en digestif (essayez). Ne le confondez pas avec le simple Whisky : pas de glace, juste un peu d’eau fraîche si vous y tenez. Il faut donc distinguer les deux familles de scotch whiskies : celui qui est à base d’orge maltée (germée et séchée), et le whisky de grain à base d’orge, d’orge maltée et de maïs. Les procédés de distillation sont également différents, d’un côté l’alambic à feu nu (Pot Still), de l’autre l’alambic breveté en 1830 par Aeneas Coffey et appelé pour cette raison Paten Still ou Coffey Still.

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À la tête des Premiers Grands Vins Classés dans mon Guide 2008. Je suis fidèle et attaché à cette maison depuis 30 ans. Avec talent et ténacité, Pierre-Emmanuel Taittinger a sauvé l’entreprise éponyme en la reprenant à des investisseurs, lui conservant une “âme” familiale de plus en plus rare en Champagne. Bravo, donc.

Bien sûr, il y a cette formidable cuvée Comtes de Champagne Blanc de blancs 98, qui symbolise parfaitement ce que doit être une très grande cuvée champenoise, à la fois très dense et très fine, issue exclusivement de raisins blancs Chardonnay en provenance de la Côte des Blancs et de vignobles classés à 100 %.

C’est un très grand Champagne de connaisseur, tout en harmonie. Le bouquet fin, discrètement citronné et épicé, exhale des senteurs légères végétales et fleuries de tabac blond et de feuilles de thé. En bouche, ce vin est très frais, acidulé et élégant, présente des saveurs dominées par les agrumes frais de citron vert, une très grande cuvée classique, ample et distinguée, très séduisante (140 e).

Voir le Classement et aussi

Le Comtes de Champagne rosé Millésimé 2002 est dans la lignée, 70 % de Pinot noir classé à 100 % dans l’échelle des crus, dont une partie (13 %) est vinifiée en rouge et provient des vignobles de Bousy, 30 % de Chardonnay, issu des vignobles de la Côte des Blancs (classés à 100 %) complètent cet assemblage en lui apportant finesse et fraîcheur. Seuls les vins de première presse sont utilisés. Un séjour de 5 ans en caves a permis d’affiner les arômes fruités de ce millésime et d’assouplir son acidité généreuse. La robe est de couleur rose ambré. Les bulles sont fines et abondantes et forment un cordon de mousse dense. Le bouquet intense et très riche possède des arômes fortement fruités et confits de coing, de groseille et de griotte. En bouche, le vin est tout d’abord vif et acidulé puis sa charpente, sa force et sa vinosité s’expriment pleinement avec des saveurs fruitées de cerise à l’eau-de-vie. La finale est puissante et persistante (160 e).

Le Taittinger Prélude Grands Crus, uniquement composé des vins de cuvée (première presse), est un très bel assemblage de 50 % de Chardonnay et de 50 % de Pinot noir. La robe est brillante, de couleur jaune pâle avec des reflets argentés, signe d’une forte présence de Chardonnay. Les premiers arômes sont minéraux et deviennent rapidement végétaux puis fleuris avec des senteurs de fleurs de sureau mêlées à des touches épicées de cannelle. L’attaque en bouche est vive et dominée par des notes d’agrumes très frais. Puis elle devient beaucoup plus ample, ronde et soyeuse accompagnée de saveurs de pêche blanche au sirop. La finale est longue, riche et très expressive (37 e, il les vaut bien).

Le Taittinger brut Réserve, 60 % Pinot et 40 % Chardonnay, très fruité, ample et souple en bouche, tout en finesse, à la mousse intense, un Champagne vineux et velouté, avec cette pointe de fraîcheur et de fruité caractéristique, persistant en bouche, est régulièrement réussi (31 e).

Le brut Prestige rosé est une référence dans sa gamme, de couleur rose vive, très équilibré, richement bouqueté, une cuvée très fine, très persistante, alliant puissance et élégance, qui sent la framboise très mûre, idéal sur les desserts à base de fruits (39 e, c’est très abordable pour une régularité qualitative exemplaire).

Remarquable Millésimé 99, 50 % Chardonnay et 50 % Pinot noir, qui allie structure et nervosité, tout en arômes en bouche, très savoureux comme ce brut Millésimé 2000, provenant d’un assemblage à parts égales de Chardonnay et de Pinot noir, un vin où l’on retrouve des nuances de raisin mûr et de noix, de bouche vive, fine et complexe avec des saveurs d’agrumes frais, à déboucher aussi bien à l’apéritif que sur une dorade (40 e).

Goûtez Les Folies de la Marquetterie, 55 % Chardonnay et 45 % Pinot noir, une grande cuvée produite exclusivement à partir des raisins du vignoble des Folies récoltés après une première vendange en vert, un Champagne de bouche ample, riche en bouquet, très harmonieux, un vin d’une belle maturité, aux notes de fruits secs, légèrement épicé en finale (39 e).

Le Taittinger Nocturne sec, 60 % Pinots noir et meunier, 40 % Chardonnay, associe distinction et fermeté, tout en arômes, aux nuances de miel et d’abricot, de bouche veloutée (35 e). Très beau rapport qualité-prix-typicité. Vous vous en doutez, pas la moindre hésitation.

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Ce vignoble de 28 hectares appartient depuis 4 générations à la famille de l’actuel propriétaire Marc Ducau, associé à son neveu Daniel Sanfourche qui en assure la direction depuis une dizaine d’années. Le vin issu de vendanges manuelles est élevé dans la plus pure tradition. Sous une belle couleur dorée, il est fin, onctueux et très fruité en bouche. Idéal à l’apéritif, ce vin est également remarquable sur un foie-gras, une volaille, un fromage ou un dessert aux fruits. Il peut être bu très jeune ou gardé en cave de longues années.

On ne peut que se faire plaisir avec ce remarquable Château de Loupiac-Gaudiet 2004, dense, aux connotations florales subtiles, de bouche onctueuse et persistante, avec ces nuances de fleurs fraîches, d’amande et de miel, un vin qui allie finesse et suavité, vraiment très savoureux. Le rapport qualité-prix-plaisir est exceptionnel, ce qui ne gâte rien.

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“Lorsque l’on parle d’un vin, me confie Jean-Claude Berrouet (sur la photo, avec Edouard Moueix, le fils de Christian Moueix (Magdelaine, La Fleur Petrus, Hosanna, Trotanoy…, voir mon exceptionnelle dégustation du millésime 2004), et neveu de Jean-François Moueix, il faut d’abord présenter le sol, c’est lui qui lui donne son originalité, sa typicité et, à Petrus, l’originalité est particulièrement importante puisque l’on sort des sentiers battus bordelais.

Voir aussi AgoraVox

Ici, ce qui prime, c’est la rencontre de 2 argiles, une argile ancienne, bleue, arrivée dans la seconde moitié de l’ère tertiaire. Au Quaternaire, il y a eu des recouvrements graveleux, mais, à Petrus, ce sont des argiles noires gonflantes qui donnent la spécificité… Petrus (11,5 ha) est situé sur un plateau et plus précisément sur un mamelon argileux qui culmine à 42 m d’altitude, ce qui permet aux eaux de ruissellement de surface de ne pas stagner et d’aller vers le bas. Ainsi, il n’y a jamais d’excès d’eau mais l’une des vertus de l’argile est ce pouvoir de rétention d’eau, elle se comporte comme une belle éponge, et restitue l’eau lentement à la plante en période de sécheresse. Petrus, c’est aussi l’expression d’un cépage, le Merlot, qui s’épanouit pleinement sur ces argiles. C’est un vignoble très ancien. J’y suis arrivé en 1964 et j’ai connu une parcelle postphylloxérique qui avait été plantée en 1885. Il y a encore des parcelles plantées en 1957, mais la moyenne d’âge des vignes est de 35 ans. À partir de 1985, nous avons fait un gros effort de sélection massale en collaboration avec l’Inra et la chambre d’Agriculture. Pour les replantations, nous avons réintroduit les vieux pieds de vignes sélectionnés et passés en Tests Elisa pour vérifier leur état sanitaire. Ainsi, nous avons reproduit les vieilles sélections qui avaient été choisies par nos anciens, auxquelles nous avons ajouté de nouveaux clones, de telle sorte qu’on laissera aux successeurs la population ancienne et la population moderne. La culture de la vigne est très traditionnelle à Petrus : on laboure 2 fois par an, on chausse et déchausse. Les rendements varient de 25 à 39 hl/ha mais la moyenne se
situe plutôt vers 35 hl/ha. Les vendanges sont manuelles, effectuées en cagettes avec un tri sévère effectué sur 2 tables de tri. La vinification est très traditionnelle avec des fermentations en cuves béton. Nous privilégions des extractions très mesurées, ainsi les cuvaisons ne sont pas très longues car nous souhaitons rester sur le fruit et des tanins soyeux. S’ensuit l’élevage durant 18 à 20 mois en fûts de chêne avec une proportion de bois neuf qui varie selon les millésimes (un peu plus de 50 %). Nous évitons le surboisage, toujours dans un souci permanent de préserver la spécificité du vin. Le vignoble est protégé en lutte raisonnée. Nous pratiquons depuis 1991 l’étude de la maturité phénolique en parallèle avec la maturité physiologique. Avec l’indice de maturité et la dégustation des baies, parcelle par parcelle, nous déterminons une date de vendange la plus précise possible, ce qui est un facteur primordial pour obtenir la meilleure qualité d’un vin. La force du terroir se retrouve aussi dans le potentiel d’évolution. Celui de Petrus est très important et tout le monde se souvient encore des fabuleux 1953, 1955, 1959, 1961 ou de l’exceptionnel 1947… Nous avons hérité d’un très grand terroir et cela est un privilège de la nature. Il y a une dizaine de parcelles qui ont des caractéristiques pédologiques propres, il existe une résonance du sol à un climat et, selon les millésimes, cela donne des variations (20 à 35 000 bouteilles). Petrus, c’est aussi une équipe, la gestion viticole est confiée à Christian Moueix et Michel Gillet, et celle de l’œnologie et du chai à moi-même et à François Veyssière qui a pris la succession de son père. Nous mettons toute notre expérience, notre connaissance au service de Petrus, un vin pour lequel nous n’avons pas le droit à l’erreur…”

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Il y a 3 promus « 1ers Grands Vins Classés » cette année dans mon Classement des Graves 2008 :

- Brown, dont le rouge s’affirme de plus en plus et le blanc poursuit une régularité qualitative exceptionnelle. J’ai savouré le 2005 avec mon ami Jean-François Mau la semaine dernière dans mon excellente « cantine » L’Absolu, à Auros.

- Rahoul, de mon autre ami Alain Thiénot, dont les millésimes 2000, 2001 ou 2002 sont remarquables, à des prix fort sages. Un vin rouge puissant et typé, très bien élevé.

- Luchey-Halde,  avec de très beaux millésimes 2004 et 2002, bien que l’on parle moins de ces années, « endormies » par les 2005 et 2003. Excellent second vin Les Haldes de Luchey, très abordable.

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En voilà des résultats fiables et risibles : le palmarès du « concours » de Bourg (évidemment, il faut s’inscrire pour y participer, donc aucun vrai grand vin typé n’y est…), ce qui explique les résultats. Faudrait peut-être le préciser aux consommateurs, pour éviter de les prendre pour des gogos, non ?

Un vrai business, en tout cas, puisque :
- si j’ai bien compris, près d’1/3 des participants ou des vins inscrits sont sûrs de recevoir une « récompense » (lire Article 7 du réglement). Hypothèse : on en présente 6 (1.050 € d’inscription), on a 2 prix ? J’y crois pas…
- on paye 175 € par produit présenté
- on paye son auto-collant de trophée
- le seul truc gratuit, c’est une feuille de papier « Trophée »

Voir :
http://www.citadellesduvin.com/result_search_palmares.php

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À la tête des Premiers Grands Vins Classés, dans les 3 couleurs, ce qui est rarissime. Ici, face au fort de Brégançon, dans un site sauvage et unique, on savoure des vins rares et splendides. Mme Ferrari, charmante, s’occupe de ses crus avec passion et talent, et le contenant est à la hauteur du contenu puisque les vins sont présentés dans des bouteilles d’un vert sombre qui préserve leurs robes délicates des ultraviolets, avec un ruban cacheté à la cire (à la main), un habillage personnalisé pour ces vins d’exception, tout en élégance, à l’image de leur propriétaire. On s’attache à développer ici une politique qualitative extrême, en laissant s’exprimer au mieux les grands cépages provençaux, qui, dans ce contexte, prouvent qu’ils sont capables de rivaliser avec d’autres, plus réputés.

Voir aussi : la sélection et son Classement dans MILLESIMES

Splendide Côtes-de-Provence Malherbe rouge 2004, issu d’une longue fermentation avec pigeage, puis élevé en foudres de chêne, très traditionnel, marqué donc par des cépages comme on devrait en voir plus souvent, les remarquables Syrah (70%) et Mourvèdre (30%), un vin très typé et charpenté, encore bien jeune, aux arômes de fruits cuits (cerise noire, groseille…), de cannelle, légèrement poivré, riche et coloré, de belle teinte grenat, dense au nez comme en bouche, à savourer sur un gigot. Le Malherbe Blanc de blancs 2005 fait partie des très grands vins de France, issu d’un pressurage direct en grains ronds des cépages typiques Rolle, Sémillon et Ugni blanc, élevé sur lies fines, d’une grande complexité d’arômes où s’entremêlent des notes d’amande, de fruits mûrs et de bruyère, harmonieux en bouche, opulent et suave, et d’une grande finale, parfait sur une viande blanche comme sur un homard. Exceptionnel Malherbe rosé (40% Tibouren, 40% Cinsault et 20% Grenache), provenant d’une courte macération après éclatement des raisins, un vin marqué par une formidable suavité, gras et parfumé, d’une grande intensité aromatique au nez où dominent les fruits mûrs, la rose et la pivoine, puissant, d’une grande persistance en bouche, toujours hors normes. Autre richesse de la propriété, ce Pointe du Diable rosé 2004 (50% Cinsault, 40% Grenache et 10% Cabernet, par saignée après courte macération), un vin très bien équilibré, d’une belle harmonie, tout en fruité et en finesse, souple, aux arômes de fleurs et de fruits secs. Le Pointe du Diable rouge 2003 (60% Syrah et 40% Grenache, élevage en foudres de chêne), de belle robe grenat, aux notes de truffe et de mûre, allie charpente et souplesse en bouche, un vin aux tanins riches. Exceptionnel rapport qualité-prix-plaisir, qui ferait rougir d’autres crus plus connus et beaucoup plus chers. Du très grand art.

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J’apprécie depuis longtemps Pierre-Gilles et Marie-Hélène Gromand.
Ils peuvent être fiers de leur très beau Haut-Médoc 2004, aux tanins denses, aux notes subtiles de fruits rouges mûrs (cerise, cassis) et d’humus, ample et structuré, très persistant, de très belle évolution. Dans la lignée, le 2003, typé, de couleur soutenue, équilibré, parfumé, aux tanins fermes, au nez complexe de cassis et d’épices, associant rondeur et structure, de garde. Le 2002 est riche en couleur comme en charpente, aux tanins fermes et fins à la fois, très bien élevé, gras, coloré, corsé, tout en bouche. Le 2001 est de couleur profonde, avec beaucoup de structure, où prédominent le cassis et les sous-bois, charpenté, ample, d’une belle persistance. Remarquable 2000, concentré en matière, aux tanins puissants et mûrs à la fois, très parfumé, dense et savoureux. Particulièrement charmeur aujourd’hui, ce 99, de robe rubis intense, au nez complexe et puissant de fruits mûrs, légèrement souligné par les épices, aux tanins généreux et bien structurés. Goûtez leur autre excellent Haut-Médoc Château Cap de Haut, issu d’un vignoble de 11 ha. Beau rapport qualité-prix, ce qui ne gâte rien.

Voir la Présentation du domaine et son Classement dans MILLESIMES

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Les Classements qu’il faut voir.

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Nicole Roskam-Brunot, “femme du vin”, passionnée depuis toujours, a pris la suite de son grand-père et de son père pour veiller avec passion sur les vignobles du Château Cantenac. Elle est maintenant rejointe par son fils, Frans, ingénieur agronome et diplômé en œnologie.

Voir le Classement :

http://www.guidedesvins.com/saint-emilion.php

“Je partage mon temps entre Château La Lauzette, un Cru Bourgeois de Listrac qui bénéficie d’un très joli terroir en croupes, et Château Cantenac, où je suis venu seconder ma mère pour maximiser au mieux le potentiel de la propriété familiale”, précise Frans Roskam. Très jeune, elle m’a transmis sa passion du vin et de nos terroirs. Notre but, à tous les deux, est d’adapter une viticulture plus pointue en pratiquant le travail en “vert”, la fertilisation, l’effeuillage… et le parcellaire. Nous avons la chance de posséder deux types de terroir : l’un est sablo-graveleux avec en profondeur des zones très graveleuses, idéal pour les millésimes précoces, c’est un terroir que l’on vendange pratiquement en même temps que Pomerol, et l’autre type de terroir, situé sur la butte de Cantenac, est composé d’argiles bleues, un type de sol que l’on retrouve dans beaucoup de vignobles de Pomerol, où s’épanouit merveilleusement le Merlot. Le dôme est très graveleux et les versants sont plus argileux, donc un terroir “mosaïque” qui apporte beaucoup de complexité au vin. Maman avait fait réaliser beaucoup de travaux de drainage et la vigne a toujours été très bien suivie. Je vinifie les vins avec, toujours à l’esprit, notre désir de laisser le terroir s’exprimer en priorité. Nous vendangeons à la main assez précocement pour garder de la fraîcheur au Merlot, la vinification est classique, les cuvaisons longues pour obtenir une expression aromatique forte, nous avons beaucoup de petites cuves cela nous permet d’isoler les parcelles dans le cuvier et d’ajuster la sélection par la suite. Nous élevons les vins en barriques (30% de fûts neufs pour Château Cantenac, 25% pour “Sélection Madame” et 50% pour “Climat”). Actuellement, nous proposons le millésime 2003, celui de la canicule, où nous avions réduit le pourcentage de bois neuf pour préserver de la fraîcheur et toute la qualité intrinsèque du raisin. Le 2004 est un millésime très réussi, d’un beau classicisme, très équilibré et fin qui séduit par ses arômes de gelée de fruits noirs, de violette et d’épices, qui sont d’ailleurs des caractéristiques aromatiques typiques de notre terroir que l’on retrouve de façon quasi générale dans nos vins. Le millésime 2005 est exceptionnel, d’un bel équilibre, d’une grande puissance aromatique (fruits noirs comme la griotte, les épices), ample et bien structuré en bouche, d’une grande complexité, persistant, d’un beau potentiel de garde. Château Moulin de Grenet 2004 et 2005, l’autre propriété que nous avons en Lussac Saint-Émilion, donne des vins fruités, souples, aux notes de groseille, de jolie bouche.”

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Quand on débouche une bouteille de vin, à n’importe quel prix, on doit surtout -pour en profiter pleinement- adapter les mets qui lui conviennent le plus. Historiquement, le vin a toujours été lié avec la gastronomie des régions. Si l’on fait un vin rouge puissant et épicé en Languedoc ou dans le Rhône, c’est, par exemple, une réponse à la multitude de préparation de gibiers dans ces régions, qui demandent des vins riches et corsés. Autre exemple : le velouté des vins blancs bourguignons et leur persistance d’arômes, qui leut permet de « coller » parfaitement aux viandes blanches à la crème…

Voir Débat sur AgoraVox :

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=28408

L’Alsace

L’Alsace est l’exemple caractéristique des grandes régions vinicoles et gastronomiques françaises où le mariage des vins et des mets peut surprendre le plus. Bien sûr, on connaît les spécialités du pays, les choucroutes, les fromages, les charcuteries ou le kouglof, et l’intensité aromatique des grands crus, alliant finesse et richesse en bouche. On se doute bien qu’un vin d’Alsace se déguste aussi avec des crustacés ou des fruits de mer mais on oublie parfois l’extraordinaire osmose d’un Muscat avec des asperges, par exemple.

Les vins peuvent se boire pratiquement tout au cours d’un repas. Sur la choucroute (Riesling), avec une sole meunière (l’Alsace est riche également de poissons de rivière), avec des crustacés. Plus original, le fameux “poulet au Riesling”, une blanquette de veau à l’ancienne. La puissance de son bouquet et sa persistance aromatique en bouche place le Gewurztraminer comme un apéritif idéal. Il est superbe (comme le Pinot Gris) avec un pâté en croûte ou une terrine de foies blonds, ainsi que sur la tarte flambée. Les Vendanges Tardives se savourent sur un foie gras d’oie d’Alsace, au naturel ou en brioche, et sur des fromages forts comme le maroilles, le munster ou le roquefort.

Le beaujolais

Il y a deux façons de déguster les crus du Beaujolais : dans leur jeunesse, en profitant de leur couleur et de leur fruité avec des charcuteries, des rillons, des fromages à pâte molle ou une viande rouge grillée (les Beaujolais-Villages, les crus de Brouilly, Côte-de-Brouilly, Chiroubles et Saint-Amour sont parfaits), ou parvenant à maturité, notamment les crus plus charpentés, c’est-à-dire avec un minimum de quatre à cinq années d’évolution, sur une cuisine plus élaborée.
- Fleurie, Juliénas. Très parfumés, à dominante de fruits rouges et de sous-bois, à présenter avec une oie farcie, un fromage bleu (Auvergne ou Bresse), ou un gibier (perdrix).
- Chénas, Morgon, Moulin-à-Vent, Régnié. Bouquetés et denses, parfaits sur une terrine de gibier, du jambon fumé ou un foie de veau.
Le bordelais
- Médoc et Haut-Médoc. Des vins riches et souples à la fois, de belle couleur, parfumés, équilibrés, de bonne garde. Ils se goûtent avec toutes les viandes rouges dont la fameuse entrecôte bordelaise cuite sur les sarments, et plus le millésime est ancien, parvenu à sa maturité, avec des plats complexes, gibiers, civets ou de l’agneau.
- Margaux. Prédominance à l’élégance et la structure. Un vin concentré dans sa jeunesse, au nez subtil, qui a besoin de temps pour donner toute sa finesse. En dehors des viandes rouges, le gibier à plume.
- Moulis et Listrac. De l’agneau, des viandes rouges, avec une prédominance pour un foie de veau sur un millésime à maturité, ou des ramiers aux cèpes en cocotte qui s’accordent bien avec le “moelleux” du vin.
- Saint-Estèphe. Puissant et concentré dans sa jeunesse, un très grand vin typé qu’il faut aussi savoir attendre, intense, à savourer avec une viande en sauce ou une bécasse.
- Graves. En blancs, les vins, alliant finesse aromatique et persistance en bouche, s’associent à un veau en sauce ou une alose. Les rouges, bien typés, allient richesse et distinction sur du veau rôti, de l’agneau ou un gigot à la ficelle.
- Fronsac et Canon-Fronsac. Des vins corsés et chaleureux, légèrement épicés, qui s’accordent bien avec un curry de mouton ou de l’agneau rôti.
- Lalande-de-Pomerol. Couleur, concentration aromatique et onctuosité en bouche en font un vin qui se déguste avec la plupart des viandes, un magret de canard ou de l’agneau en croûte.
- Lussac, Montagne et Puisseguin-Saint-
Émilion. Bonne matière tannique, rondeur et bouquet. Idéal sur de l’agneau au four, des brochettes de canard ou un curry de mouton qui fait ressortir le caractère épicé du vin. Sur un vieux millésime, des mets plus riches comme un canard farci, un curry et les civets.
- Saint-Émilion. Parfumé, corsé, un vin dense et ferme, pour viandes rôties et gibier à plume.
- Pomerol. Ces vins riches, puissants en arômes comme en structure, denses et veloutés en bouche “collent” avec la plupart des gibiers et les truffes, dont on retrouve les arômes dans le vin. Essayez les œufs à la broche aux truffes fraîches.
- Premières-Côtes-de-Blaye, Côtes-de-Bourg, Premières-Côtes-de-Bordeaux et Côtes-de-Castillon. Colorés, alliant charpente et rondeur en bouche, les Côtes-de-Bourg se marient avec du veau (sans sauce), de l’agneau, des magrets de canard et la plupart des gibiers à plume pour les vins parvenus à maturité. Le caractère légèrement épicé de ces crus les prédispose à un curry de poulet par exemple, des viandes en sauce légère ou des rognons.
- Barsac et Sauternes. Pour profiter de leur richesse et de leur typicité, à l’apéritif. Plus conventionnel, sur un foie gras, pour un millésime assez jeune, et sur un dessert pas trop sucré comme une tarte aux framboises. Plus rare, la lamproie, et des ris de veau à la crème.
- Loupiac. Plus souple, plus fruité, un vin tout en nuances aromatiques, onctueux, qui s’accorde avec les mêmes mets que ceux de Sauternes.
- Entre-Deux-Mers. Francs, légers, fruités, des vins blancs secs surprenants par leur rapport qualité-prix, à découvrir sur les fruits de mer et les crustacés.
- Bordeaux Supérieur. Souples et colorés, alliant charpente et bouquet, les vins se goûtent avec toutes les viandes rouges, mais aussi, pour des millésimes plus évolués, sur une escalope de veau ou un navarin de mouton.

La Bourgogne

Auxey-Duresses. Si le blanc est parfait avec les poissons de rivière ou une volaille, le rouge, riche, bouqueté, tout en bouche, s’accorde bien à la plupart des viandes rouges ou aux gibiers.
- Chablis. Ampleur, suavité, vivacité et persistance aromatique pour ces crus de Chablis, à déguster sur des poissons de rivière, des langoustines flambées ou une côte de porc charcutière.
- Chambolle-Musigny. Charme, puissance, finesse, couleur et concentration aromatique prédominent. Idéal sur un dindonneau à la broche ou une bécasse.
- Puligny-Montrachet et Chassagne-Montra­chet. Bouquetés, secs et suaves à la fois, de beaux vins tout en persistance aromatique, pour les poissons et les viandes blanches cuisinées.
- Corton-Charlemagne. Il se savoure avec un turbot poché, un veau Orloff ou une dinde aux marrons, un foie gras au naturel ou du caviar.
- Côte-de-Beaune et Hautes-Côtes-de-Beaune. Bouquet et souplesse en bouche en font un rouge à boire sur un poulet rôti ou un jambon, du rosbif froid et un saint-nectaire.
- Fixin. Solide et coloré, un Fixin se goûte fort bien avec une palombe, un coq au vin, voire un curry de mouton.
- Mâcon. Une escalope (ou une langue) de veau et des poissons grillés pour le blanc, le gibier à plume pour le rouge qui s’accorde également avec une raclette.
- Mercurey. Le rouge, ferme et fruité, d’excellente évolution, se goûte avec des beignets d’aubergines, une perdrix au chou ou un reblochon.
- Meursault. Riche, parfumé, suave en bouche, un Meursault jeune se boit avec des ris de veau ou une dinde aux marrons. À maturité, il lui faut une blanquette de veau, des morilles à la crème ou des quenelles de brochet.
- Nuits-Saint-Georges. Alliant charpente et finesse aromatique, ces vins s’accommodent d’un ragoût d’agneau, d’un civet de lapin, de grives ou d’un bourguignon.
- Pommard. Solide et coloré, un grand Pommard se savoure sur des mets subtils et puissants à la fois, comme une palombe, une poule au pot, les viandes en sauce et le gibier.
- Pouilly-Fuissé. Idéal sur un saumon grillé, des ris de veau, une poularde en croûte de sel ou des quenelles de brochet.
- Rully. Le rouge s’accorde bien avec un jambon de sanglier, un canard farci ou le gibier. Le blanc avec tous les poissons.
- Santenay. Sa structure lui permet de se marier avec la plupart des gibiers et les ragoûts (daubes). Idéal dans sa jeunesse avec une épaule d’agneau boulangère.
- Vosne-Romanée. Concentration aromatique et velouté demandent un pintadeau en sauce, un poulet sauté aux morilles ou un râble de lièvre.

La Champagne

Pour le Champagne, s’il est bien sec, à l’apéritif ; s’il est demi-sec ou doux, au cours d’un repas ou en dessert (fruits et pâtisseries). Les inconditionnels peuvent faire tout un repas au Champagne, délaissant néanmoins les viandes rouges ou le gibier. Un vin idéal avec des crustacés, ou, s’il est plus charpenté (une cuvée de Prestige), sur un poisson en sauce ou un feuilleté de turbot. Le Champagne rosé s’apprécie sur une viande blanche ou sur un gâteau au chocolat (pas trop sucré).

Le Languedoc
- Corbières, Côtes-du-Roussillon, Fitou, Coteaux-du-Languedoc et Minervois. En rouge, le vin est marqué par des connotations fruitées et épicées caractéristiques qui lui permettent de tenir sur le gibier, les saucisses, le lièvre, avec un brie, sur les cassoulets du pays voire sur les pâtés à base de viande de mouton, qui sont légèrement sucrés. Le rosé se déguste sur les terrines ou un poulet basquaise, et les blancs avec les poissons, des volailles rôties ou sur un lapin à la moutarde.

La Provence
- Bandol et Cassis. Des vins rouges riches en arômes et en saveurs, avec cette touche vanillée, qui se marient avec des plats épicés. Pour des millésimes plus anciens, sur un lièvre à la royale, une poularde en croûte de sel ou un reblochon. Le rosé tient sur une ratatouille, une saucisse grillée ou des brochettes de rognons, et le blanc sur une escalope ou un sandre au beurre blanc.
- Coteaux-des-Baux et Coteaux-d’Aix. Des rouges colorés, parfumés, aux notes de fruits rouges mûrs et d’humus, au caractère affirmé, qui se goûtent fort bien sur un foie, une selle d’agneau aux herbes ou un gigot. Goûtez le rosé, bien frais, sur des paupiettes de veau ou un veau Orloff.
- Côtes-de-Provence (et Corse). Des rouges alliant couleur, parfums et souplesse en bouche, qui se marient avec une bonne potée, un rôti de porc froid ou un carré d’agneau. Pour les blancs, fruits de mer et bouillabaisse, tandis que le rosé se déguste avec une morue grillée ou des calmars.

Le Sud-Ouest
- Bergerac et Monbazillac. En Bergerac et Côtes-de-Bergerac, les rouges, parfumés et souples, sont adaptés à des viandes grillées, une côte de veau, un cassoulet ou une daube. Le blanc sec s’associe avec des écrevisses, des sardines grillées. Les moelleux, très fruités, aux connotations de miel, se goûtent à l’apéritif, en dessert sur une île flottante ou un flan, sur un bleu et le foie gras.
- Cahors. Un vin riche en couleur comme en charpente qu’il faut apprécier avec des tripes, du gibier (chevreuil), un caneton aux figues, une oie rôtie aux marrons et aux pommes.
- Gaillac. Le rouge s’adapte à la plupart des viandes et des plats légèrement épicés. Le blanc est vif et rond à la fois, à déboucher sur les poissons de rivière.
- Jurançon. En blanc sec, un vin au nez de fruits secs, racé, tout en bouche, avec les poissons de rivière, et, en moelleux, un vin bouqueté, onctueux et typé, qui s’accorde avec les mêmes mets que ceux des autres liquoreux.
- Madiran. Complexe et concentré, très parfumé, aux tanins fermes et puissants, très typé, un vin qu’il faut savoir attendre, à boire avec une viande en sauce, le gibier à poil ou un cassoulet.

Le Val de Loire
- Chinon. S’il est jeune, avec une volaille ; s’il est parvenu à maturité, il convient aux viandes rouges, à un canard ou à un gibier cuisiné légèrement.
- Coteaux-du-Layon. Des moelleux à déguster à l’apéritif, sur les charcuteries, avec un foie gras ou des fromages bleus. Goûtez-les sur un saucisson brioché ou un homard.
- Sancerre et Pouilly-Fumé. Sec, nerveux et fruité, le blanc se goûte avec les fruits de mer, les rillettes, l’andouillette au vin et les poissons. Le rosé s’adapte à toutes les charcuteries, et le rouge à un canard ou à une dinde aux marrons.
- Saumur. Un blanc sec et floral, idéal sur une côte de veau ou des rillons, et des rouges que la plupart des dégustateurs apprécient avec du mouton, un magret, voire un faisan pour un millésime plus ancien. Goûtez aussi les Crémants, très fins.
- Touraine. Des vins frais et fruités, qui se boivent avec des rillons quand ils sont jeunes (pour les rosés et rouges), puis sur une volaille, des pigeonneaux, du veau grillé. Le blanc se marie avec les mêmes plats que les vins de Saumur.
- Vouvray. Des blancs secs pour les fruits de mer et les poissons, et des moelleux bien typés, frais et fruités à l’apéritif ou avec les charcuteries du pays. N’oubliez pas les Crémants.

La Vallée du Rhône
- Châteauneuf-du-Pape. Des rouges riches et charpentés, très parfumés, qui sentent la garrigue et les fruits surmûris, et s’apprécient sur le gibier (sanglier, chevreuil, lièvre) ou avec les truffes. Les blancs sur une cuisine riche.
- Cornas et Côte-Rôtie. De grands vins rouges intenses et complexes, concentrés au nez comme en bouche, d’excellente garde, qu’il faut savoir attendre et déguster sur des plats épicés.
- Côtes-du-Rhône et CDR-Villages. Dans leur jeunesse, les rouges vont parfaitement avec les viandes blanches ou les volailles (pigeonneaux). Plus vieux, ils méritent un chou farci, une daube et du gibier (perdrix). Les rosés “collent” aux terrines et aux poissons grillés, et les blancs à une escalope panée ou à un sandre au beurre blanc.
- Gigondas. Le vin est puissant au nez comme en bouche, ferme, d’excellente garde et se marie aussi bien avec un gigot à la ficelle ou une selle d’agneau qu’avec des mets plus riches comme une daube ou le gibier.
- Hermitage et Saint-Joseph. Idéal sur une viande rouge ou de l’agneau quand ils sont jeunes, puis, à maturité, avec un lièvre à la royale ou un salmis de colvert. Les blancs, suaves et onctueux, sur une blanquette ou un saumon grillé.

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Chapeau à mon ami Jean Abeille : son Château Mont-Redon 2001 est l’une des plus belles réussites de Châteauneuf-du-Pape. Un grand vin voluptueux mais tout en distinction, très ample, très persistant, avec des connotations de cuir, de mûre, d’épices…

Un vin qui « sent » son terroir exceptionnel de galets roulés. Les sols, plus ou moins profonds, très caillouteux, sont constitués pour l’essentiel de gros quartz roulés mélangés à de l’argile rouge sableuse.

Ces gros galets roulés, amoncelés autrefois par le glacier du Rhône, fournissent à la vigne des conditions exceptionnelles de maturation. C’est le secteur le plus sec des Côtes du Rhône ; le vent dominant est le mistral, l’ensoleillement est de 2 800 heures par an, la chaleur emmagasinée par les cailloux dans la journée est restituée la nuit, provoquant un “effet de four”.

Je l’ai bu pour le plaisir, tout simplement, en pensant à la réussite méritée de Sarkozy.

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Mon article sur NaturaVox et débat : http://www.naturavox.fr/article.php3?id_article=694

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La politique, c’est bien, le plaisir, c’est mieux : deux Premiers Crus vraiment formidables du Domaine Antonin Guyon : ce Meursault Charmes 2004, où le musc rejoint la narcisse, d’une grande longueur en bouche, sec et suave à la fois, encore bien jeune comme ce Volnay Clos des Chênes 2002 (petits fruits cuits, humus, note de poivre en finale), savouré sur du veau. Chapeau, donc.

Voir aussi : http://www.millesimes.fr/domaine.php?id=719

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J’étais présent à la 4e édition de ce Salon « del Vino y el Mediterraneo » d’Ibiza qui regroupe de nombreux producteurs espagnols (on s’en doute), de rares français (Taittinger ou Drappier en Champagne, 2 ou 3 négociants sans vice ni vertu), 1 ou 2 italiens intéressants (Poli et Nardini notamment) et quelques autres exploitants bien loin de la Méditérranée (je suppose qu’il fallait bien remplir les stands) comme Lynfrove (Afrique du Sud), Castillo de Molina (Chili), Ziegler (Allemagne), Angaro (Argentine) ou Megyer (Hongrie). Passons.

Voir aussi le débat sur AgoraVox sur les vins espagnols :

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=22495

C’est bien entendu avec les vins espagnols que l’on se fait le plus plaisir ici et leur présence était conséquente avec une bonne trentaine de régions/appellations.

Ma sélection :

- D’ibiza, le meilleur vin est toujours celui de Can Rich, notamment le rouge Tempranillo/Merlot (5 à 6 €, j’aime moins la cuvée avec le Cabernet-sauvignon, trop standardisée), provenant d’une jolie petite bodega située sur l’une de mes routes préférées de balade en moto, près de San Antonio. Can Mayo et Sa Cova suivent.

- En Rias Baixas : Terras Gauda, Soutomaior et Mar de Prades se tiennent fort bien devant Veigadares ou Pazo de Barrantes.

- En Penedes, on retiendra surtout Emendis et Torre del Veguer.

- En Rioja, des bouteilles toujours très séduisantes et typées comme celles de Ramon Bilbao, Vina Salceda, Ysios, Roda et Luis Cana. On peut aussi noter Finca Valpiedra, Paysages et Marques de Vitoria.

- En Ribera del Duero : Vega Real, Montebaco, Crus de Alba, Astrales et Tarsus se goûtent bien.

- En Rueda, une préférence pour Aura, Noia et Alba de Miros.

Pour les autres, j’ai retenu : Mas Perinet et Alvaro Palacios (Priorat), Bestue (Somontano), As Sortes (Valdeorras), Mauro (Castilla y Leon), Finca Antigua (La Mancha), Care (Carinera) et l’incontournable Chivitte (Navarra). Pour les Cavas (Nadal, Casteller), je préfère Taittinger…

Une précision : il est ridicule qu’il n’y ait pas plus de producteurs français présents à Ibiza. En 15 ans, l’île s’est transformée, embourgeoisée, enrichie et l’on est loin des stéréotypes idiots, « marroniers » de la presse, qui ne parlent d’Ibiza qu’au travers de ses gigantesques discothèques.

Ibiza, c’est surtout un art de vivre à part entière, une nonchalance exquise, des plages exceptionnelles, des villages intèrieurs magiques au détour de paysages aussi beaux que ceux de la Corse, une mer qui regorge de poissons aujourd’hui introuvables en France et, à côté d’une masse de touristes certes impressionnante durant les mois d’été, des milliers de résidents belges, français, allemands, anglais… dont le pouvoir d’achat est impressionnant. À cela s’ajoutent un art de la table certain des espagnols (on reste encore facilement 2 h au restaurant ici) qui prédispose à la consommation (avec modération) des vins.

J’hésite d’ailleurs toujours à ouvrir un bistrot à vins/caviste ici et mon hésitation réside plus dans la difficulté de trouver un lieu adéquat (pas grand chose de libre) que dans le bien-fondé d’une telle entreprise.

Pour l’instant, on prépare d’abord notre guide sur l’île (www.guideibiza.com). Un peu de patience, donc.

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Si le Cognac fait partie des (très) grands spiritueux, j’avoue que cela me navre de voir comment certains responsables et marques ont réussi à “détruire” une image que plusieurs siècles avaient patiemment façonnée. Que faut-il penser en effet quand le Cognac est promu soit pratiquement comme une bouteille de parfums à offrir, soit comme un drink ou un simple alcool d’accompagnement, à boire à l’apéritif ? Vous imaginez un Pauillac servi avec de l’eau de Seltz, mode oblige?

Voir et débattre : http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=21693

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