Patrick Dussert-Gerber

Calon-Ségur au sommet

J’apprécie depuis quelque 30 ans Denise Gasqueton, qui, par son attachement à laisser s’exprimer son terroir au mieux, sans artifices, renvoie au jardin d’enfants les producteurs qui ne savent parler que de concentration, surboisage ou micro­bullage à outrance. Elle élève, elle, comme une ­poignée de personnalités bordelaises, un (très) grand cru où la distinction prédomine, un vin lent à se faire comme il se doit (des millésimes comme 89, 82 ou 79 sont grandissimes actuellement). Calon-Ségur est l’un des vins les plus racés de Bordeaux, et bénéficie, pour un tel niveau qualitatif, d’un rapport qualité-prix qui devrait en faire réfléchir plus d’un, ceci expliquant tout naturellement qu’il parvienne au sommet dans mon Classement.

Les références historiques ne manquent pas à Calon, qui doit son nom à une petite embarcation utilisée au Moyen Âge pour transporter le bois d’une rive à l’autre, le village s’appela d’ailleurs Saint-Estèphe-de-Calon pendant longtemps. Le domaine, dirigé par Denise Gasqueton, s’étend sur 94 ha de vignes sur le terroir de Saint-Estèphe, et regroupe les Châteaux Calon-Ségur, Marquis de Calon (seconde marque de Calon) et Capbern Gasqueton, un Grand Cru Bourgeois tout en finesse. Calon-Ségur est un beau vignoble d’un seul tenant, composé des 3 cépages classiques de la région, dans une proportion idéale : 65 % de Cabernet-Sauvignon, 15 % de Cabernet franc et 20 % de Merlot, dont l’âge moyen des vignes est exceptionnel (40 ans). Une vinification très traditionnelle, sous la surveillance de Pascal Ribéreau-Gayon, un élevage d’une durée moyenne de 24 mois avec l’utilisation de 30 à 50 % de barriques neuves chaque année, selon la puissance du millésime, viennent s’associer à une sélection sévère de la vendange pour tirer la quintessence de ce terroir.

La dégustation

Ce Saint-Estèphe 2004 est sûrement l’une des plus belles bouteilles de la région, exceptionnel, de bouche puissante et dense, aux tanins très équilibrés, aux notes de cerise et de réglisse, un vin qui commence à peine à s’ouvrir, dans la plus pure tradition médocaine, un exemple pour beaucoup. Très beau 2003, encore fermé, plus exubérant (c’est le millésime qui veut cela), volumineux, d’une belle couleur pourpre, charnu et parfumé, au nez persistant de petits fruits rouges mûrs, de cuir et de sous-bois, avec beaucoup de matière. Le 2002 est superbe, très classique, une réussite, très puissant, de robe grenat intense, au bouquet complexe où se marient des notes fruitées et de sous-bois, un vin gras et distingué, aux tanins fermes, de garde, bien sûr. Exceptionnel 2001, aux nuances épicées, un vin dense, tout en harmonie, riche au nez, avec ces notes de mûre et d’humus, et des nuances de cuir et de pruneau en bouche, aux tanins fermes, de lente évolution. Le 2000, un grand vin, est encore très jeune, racé, tout en puissance, avec beaucoup de matière, des arômes de fruits rouges surmûris et de cuir, d’un grand potentiel d’évolution. Remarquable 99, qui associe structure et finesse, de couleur grenat, ample et parfumé, bien corsé, aux tanins bien équilibrés, un vin ferme et persistant. Le 98 est un très grand vin, tannique, puissant, concentré mais tout en finesse, très structuré, harmonieux, aux notes complexes (mûre, truffe…), de garde. Le 97 est de bouche fondue, riche, séduisant avec des notes de mûre, très parfumé, très rond, un vin ample au nez comme en bouche, aux tanins mûrs, d’une jolie finale. Beau 96, aux arômes de fruits surmûris, d’épices, de cuir, de couleur profonde, un vin très riche, aux tanins très équilibrés, de garde. Le 95 est particulièrement savoureux, d’une grande intensité au nez comme en bouche (cuir, griotte confite, sous-bois…), gras et dense, un grand vin parfumé, tout en bouche, de grande évolution, vraiment superbe. Prix très sages.

Ellner, un Champagne de talent

Jean-Pierre Ellner et son épouse, Michelle, sont des propriétaires comme on les aime, chaleureux et passionnés. Pour mémoire, Charles-Émile Ellner créa, au début du siècle, sa propre maison. Ses successeurs, notamment son fils Pierre, qui en a été la véritable “locomotive”, a su transmettre à ses propres enfants cette passion pour la terre et le vin. Aujourd’hui, les cuvées sont le résultat du savoir-faire de l’aîné, Jacques, maître de chai et œnologue. Michel, plus attaché aux valeurs de la terre, s’est très souvent retrouvé aux côtés de son père et ils ont constitué le patrimoine de leur maison, Jean-Pierre s’est vu confier la tâche administrative qui devenait de plus en plus lourde. Le vignoble couvre une superficie de 54 ha répartis sur une quinzaine de communes. Superbe cuvée Prestige 98, un grand Champagne, très fin, intense au nez, tout en bouche, aux connotations fruitées persistantes avec des nuances de pomme, alliant rondeur et vivacité. Excellent rosé brut, avec ces notes de petits fruits rouges bien mûrs, d’une jolie finale au palais, très bien fait comme ce Blanc de blancs brut, pur Chardonnay, généreux et charmeur, qui associe distinction et fermeté, de jolie mousse, très fruité, très classique. La cuvée de Réserve brut Premier Cru, ample et charpentée, sent le pain grillé et l’amande, tout en persistance, d’une grande finale. Très belle cuvée Séduction, sans fermentation malolactique, particulièrement subtile et parfumée, aux arômes intenses de fruits frais et une pointe d’épices, de mousse abondante, d’une belle finale. Le brut Carte d’Or est une réussite, au nez de petits fruits secs, tout en subtilité aromatique, d’une belle longueur, très fin, de mousse intense. Remarquable Champagne Millésimé Réserve brut 99, typé, ample et parfumé, avec des notes d’agrumes bien typiques, de bouche fruitée, de mousse persistante et légère.

Voir le Classement 2008.

Le Malbec de Cahors : coups de cœur

Le vin de Cahors est l’un des plus anciens d’Europe. On distingue 3 secteurs, où les cépages classiques Malbec (Cot ou Auxerrois) et Tannat se plaisent, et qui produisent des vins différents : les premières terrasses argilo-limoneuses, limono-sableuses et graveleuses, sont aptes à produire des vins légers et friands, à boire plutôt jeunes; les deuxièmes terrasses et les coteaux de piémont, argilo-siliceux, argilo-calcaires, mêlés d’éboulis du causse, donnent des vins pleins, corpulents et de bonne garde; les coteaux du rebord du causse et le plateau lui-même, calcaires et argilo-calcaires, sont susceptibles de produire des vins moins gras mais plus structurés, de belle garde. Le Classement 2008 récompense les meilleurs.

Château BOVILA
Scea P.-O. Pieron
Pascal et Olivier Pieron
Rouffiac 46700 Duravel
Tél. 05 65 36 54 27
Fax. 05 65 36 44 14
Vignoble de 19 ha. Superbe Cahors 2004, très bien élevé en fûts de chêne (70% Auxerrois et 30% Tannat, sol argilo-calcaire), de bouche puissante, aux tanins mûrs, coloré, qui sent bon la groseille mûre et l’humus, tout en rondeur et structure, de très bonne évolution, à ouvrir sur un magret de canard. Leur Cahors rouge La Passion Château de Rouffiac, 70% Cot et 30% Tannat sur sol argilo-siliceux, élevé 15 mois en fûts de chêne, au nez dominé par les petits fruits noirs (cassis) et la truffe, est un vin d’excellente garde.

Château Le BRÉZÉGUET
Delphine et Jean Longueteau
D 656 46800 Saux
Tél. 05 65 24 23 94 et 06 82 84 56 30
Fax. 05 65 24 23 95
e-mail : chateaulebrezeguet@wanadoo.fr
Vignoble de 5 ha, planté sur un plateau à près de 300 mètres d’altitude dans des terres de graves calcaires, avec 80% de Malbec et 20% de Merlot. Remarquable Cahors les Vieilles Vignes 2003, fort bien élevé en barriques durant 18 mois, de robe soutenue, de bonne base tannique, gras, aux connotations caractéristiques d’épices et de sous-bois, un vin bien corsé, tout en harmonie. Le Cahors Château Le Brézéguet 2003, issu de vieilles vignes, élevé en cuves 9 à 15 mois, est plus souple, riche en couleur, charnu, sent bon la griotte et les sous-bois, très réussi.

Château de CARLAT
Joël Delgoulet
Les Hauts-Coteaux 46700 Floressas
Tél. 05 65 31 95 75
Fax. 05 65 31 93 56
e-mail : info@chambert.com
www.chambert.com
Beau Cahors Château Carlat cuvée Tradition 2003 est coloré, corsé, de bouche puissante, au nez de cerise macérée, un vin épicé en bouche, aux tanins puissants et soyeux à la fois. Intense, le Château Carlat cuvée Les Loges 2003 est l’un des meilleurs dégustés dans ce millésime, tout en couleur et en matière, au nez de griotte et de fumé, riche et gras, tout en nuances aromatiques, aux tanins savoureux. Même propriétaire que le Château de Chambert.

Château de CÉNAC
Pelvillain Frères
Gaec de Circofoul 46140 Albas
Tél. 05 65 20 13 13
Fax. 05 65 30 75 67
Toujours au sommet avec ce Cahors vieilli en Fût de Chêne 2003, riche en couleur, alliant finesse et structure, aux tanins soyeux, de bouche savoureuse et persistante avec des nuances de griotte et de mûre. Remarquable, le 2002 est d’un grenat profond avec des arômes de fruits rouges surmûris, un vin riche et plein en bouche, très charnu comme il se doit, un vin qui demande encore un peu de patience. À la suite, le Cahors Château du Port cuvée Prestige 2003 (100% Cot, terroir argilo-calcaire), très bien élevé, riche en couleur comme en matière, gras, intense au nez comme en bouche, de très belle robe, un vin très réussi et très prometteur.

Château de CHAMBERT
Joël Delgoulet
Les Hauts-Coteaux 46700 Floressas
Tél. 05 65 31 95 75
Fax. 05 65 31 93 56
e-mail : info@chambert.com
www.chambert.com
Un vignoble de 60 ha qui appartient à la famille depuis 1973. Beau Cahors Tradition 2003, fort bien élevé, de très belle robe d’un grenat profond, aux arômes de fruits rouges avec des notes fumées subtiles, un vin chaleureux et très agréable. La cuvée Adonie est un vin corsé et équilibré à la fois, d’un beau rouge vif, ample et tannique, un vin de garde qui se marie parfaitement avec les viandes rouges et les fromages puissants.

Clos LA COUTALE
Philippe Bernède
46700 Vire-sur-Lot
Tél. 05 65 36 51 47
Fax. 05 65 24 63 73
www.coutale.com
À la tête des Premiers Grands Vins Classés avec ce Cahors 2004, issu d’un vignoble familial de 35 ha planté d’Auxerrois (70%), de Merlot et de Tannat, typé par son terroir, de robe foncée, avec ces notes de griotte légèrement réglissées, qui allie richesse et distinction, d’une belle finale persistante, de garde bien entendu comme le prouve ce 2001, un vin coloré, alliant charpente et velouté en bouche, très parfumé, très réussi, un vin qui poursuit son évolution et développe des arômes séduisants de cassis et de sous-bois.

DELMOULY et FILS
Domaine de Maison-Neuve
46800 Le Boulvé
Tél. 05 65 31 95 76 et 06 88 58 10 05
Fax. 05 65 31 93 80
e-mail : domainemaisonneuve@wanadoo.fr
www.domainemaisonneuve.com
Vignoble de 11,90 ha sur sol argileux, ferreux et légèrement calcaire (80% Cot et 20% Merlot). On comprend leur place dans notre Classement quand on goûte ce Cahors Domaine Maison Neuve fûts de chêne 2004, suave et complexe, riche en couleur comme en matière, aux notes de fruits rouges mûrs et d’épices, dense en bouche, bien structuré, généreux, de charpente fine et riche à la fois, de très bonne garde. 

Château EUGÉNIE
Jean et Vincent Couture
Rivière-Haute 46140 Albas
Tél. 05 65 30 73 51
Fax. 05 65 20 19 81
e-mail : couture@chateaueugenie.com
www.chateaueugenie.com
Une propriété transmise de père en fils depuis 5 siècles. Le vignoble de 25 ha s’étend sur des terrasses, demi-coteaux et coteaux. Remarquable Cahors cuvée Réservée de l’Aïeul 2004 (85 à 90% Auxerrois et 10 à 15% Tannat, des macération longues de 20 à 25 jours en cuverie inox avec contrôle de la température et remontages programmés, puis élevage en fûts de chêne pendant 18 mois, dont 1/3 en fûts neufs, pas de collage), un vin de bouche fondue et bien parfumée, intense, au nez complexe, gras et volumineux en bouche. Beau Cahors Haute Collection 2003, pur Auxerrois, élevé en fûts de chêne neufs durant 18 mois, qui associe concentration aromatique, finesse des tanins et puissance, avec des arômes de fruits mûrs, de bouche harmonieuse. À la suite, ce Cahors cuvée Pierre le Grand 2004, au nez où dominent le pruneau et les sous-bois, un vin de bouche flatteuse et riche à la fois, suave, avec des tanins veloutés, tout en bouche. Le 2002, de belle robe soutenue, aux notes de sous-bois et de mûre, de bouche ferme et ronde à la fois, se goûte très bien aujourd’hui.

Château FAMAEY
Luc Luyckx et Marc Van Antwerpen
Les Inganels 46700 Puy-l’Évêque
Tél. 05 65 30 59 42 et 06 77 85 94 96
Fax.05 65 30 50 53
e-mail : chateau.famaey@wanadoo.fr
www.chateaufamaey.fr
Vous aimerez comme nous leur Cahors Fût de Chêne 2003 , un vin subtil qui est de bouche fondue, de robe rubis pourpre, aux notes de griotte, charnu, savoureux, un vin qui allie puissance et souplesse, d’excellente garde. Le 2002 associe souplesse et structure, aux nuances de fruits noirs et d’épices, harmonieux et persistant.

Château GAUTOUL
Eric Swenden
46700 Puy-l’Évêque
Tél. 05 65 30 84 17
Fax. 05 65 30 85 17
e-mail : gautoul@gautoul.com
www.gautoul.com
www.achat-vins-chateau.com
Au sommet, sans ambiguïté. Remarquable Cahors cuvée Exception 2003, très bien élevé en fûts de chêne, de robe grenat, de très bonne base tannique, gras, aux notes d’épices et de sous-bois, de garde. Le 2002 commence à s’ouvrir, un vin où la finesse s’allie à un velouté exceptionnel, de couleur profonde, aux tanins riches et savoureux à la fois, gras, avec des arômes de fruits cuits. Le Cahors Charte de Padirac 2002 est de jolie robe brillante, d’un pourpre soutenu, aux notes de truffe et de mûre, concentré et charnu, un vin riche en bouquet comme en matière. Excellent Cahors 2004, de robe brillante, bien ferme en bouche, avec un bouquet corsé et des arômes de fruits rouges très mûrs.

Château NOZIERES
Maradenne Guitard
46700 Vire-sur-Lot
Tél. 05 65 36 52 73
Fax. 05 65 36 50 62
e-mail : chateaunozieres@wanadoo.fr
www.chateaunozieres.com
Coup de cœur pour ce Cahors L’Élégance 2003, 100% Cot sur sol argilo-siliceux (cuvaison longue, élevage en barriques neuves pendant 12 mois), de belle matière, un vin de couleur soutenue, au nez de cassis et de sous-bois, avec ses tanins savoureux mais très présents. Le Cahors Château Nozières 2004 (80% Cot, 20% Merlot sur sol argilo-calcaire, élevage en cuves inox), avec des notes intenses de fruits surmûris et d’épices, un vin de très bonne bouche, parfumé, charpenté, gras et persistant, vraiment très réussi comme le 2003, tout en arômes.

Château PAILLAS
Germain Lescombes
46700 Floressas
Tél. 05 65 36 58 28
Fax. 05 65 24 61 30
e-mail : info@paillas.com
www.paillas.com
Les vignes, plantées sur une parcelle de 27 ha (82% de Cot, 16% de Merlot et 2% de Tannat) ont une moyenne d’âge de 25 ans. Le Cahors 2004, de bouche classique, est typé, corsé et gras, aux tanins présents et fondus à la fois, un vin intense qui associe puissance et distinction, où dominent les fruits mûrs et le poivre. Un vin qui évolue parfaitement comme on le voit avec ce 2002, savoureux, aux tanins souples, au nez complexe dominé par la cerise et le cuir, alliant rondeur et charpente.

Château des ROCHES
Jean Labroue
46220 Prayssac
Tél. 05 65 30 61 49
Fax. 05 65 30 83 53
On ne peut qu’avoir un coup de cœur pour son Cahors Le Serment 2002, médailles d’Or à Mâcon et d’Argent au Challenge international du vin, élevé en fûts de chêne 18 mois, coloré, très parfumé avec ces notes de mûre et de griotte, alliant finesse et structure, aux tanins soyeux et très équilibrés, à savourer sur un caneton aux figues. Le Cahors Le Bastille 2003 a ce nez complexe où dominent les groseilles et l’humus, associant puissance et finesse, est un vin charnu, aux tanins riches, et le savoureux Cahors cuvée Vendémiaire 2004 a reçu une médaille d’Argent à Paris.

Château du SOULEILLOU
Jean-Pierre Raynal
46140 Douelle
Tél. 08 71 30 87 17
Tél. et Fax. 05 65 20 01 88
Au sommet avec son Cahors cuvée Diane 2002 (issu de vieilles vignes des Auxerrois et Tannat), très bien élevé en barriques de chêne, de couleur intense, au nez puissant et subtil à la fois, aux notes de fruits mûrs (cassis, griotte) et de truffe, aux tanins riches, d’un grand équilibre, de garde. Le Cahors Château Souleillou 2003 est bien typé, au nez subtil, avec ces notes très caractéristiques et très persistantes de fumé et d’épices, aux tanins puissants mais très fins, un vin de bouche pleine et dense.

Bien Acheter son Champagne

Voir : AgoraVox le média citoyen : Champagne : la nouvelle donne pour acheter en connaissance de cause

Les 7 Gaillac qui méritent le détour

Voir le Classement 2008 et aussi

Château BOURGUET
Jean et Jérôme Borderie
Les Bourguets 81170 Vindrac-Alayrac
Tél. et Fax. 05 63 56 15 23
e-mail : jean.borderie@libertysurf.fr
Vignoble de 21,50 ha (4 générations). Terrain argilo-calcaire très caillouteux, et une moyenne d’âge des vignes de 40 ans. Excellent Gaillac rouge 2004 (60% Braucol, 20% Duras, 10% Cabernet, 10% Syrah), bien élevé, bien charpenté, charnu, de robe soutenue, ample en bouche, au nez légèrement épicé, aux tanins bien fondus. Le Gaillac blanc doux 2004, 100% Len de l’El, au nez complexe où s’entremêlent des nuances d’acacia, de fruits confits et de fleurs blanches, est tout en suavité, à déboucher sur un foie gras.

Domaine des BOUSCAILLOUS
Annie Caussé
Le Village 81170 Noailles
Tél. 05 63 56 85 34
Fax. 05 63 56 85 56
e-mail : chateau.bouscaillous@wanadoo.fr
www.chateaubouscaillous.fr
Le vignoble est constitué de 36 ha de vignes. Beau Gaillac blanc doux cuvée La Centenaire 2005 (95% Mauzac et 5% Muscadelle, vignes de 70 à 100 ans), d’une onctuosité raffinée, tout en arômes (pain d’épices, pomme mûre), subtil et complexe, très persistant en bouche. Le 2003 est superbe, médailles d’Argent aux Vinalies Internationales, de Bronze à Mâcon, d’Argent au Concours des Vignerons Indépendants, onctueux et persistant, aux notes florales complexes (rose, acacia…), fondu en bouche avec cette touche de brioche caractéristique. Le Gaillac rouge 2004, très bien élevé en fûts de chêne, de belle couleur, parfumé, avec ces notes de sous-bois et de griotte, aux tanins fermes et ronds à la fois, fondu en bouche, de garde bien sûr.

Manoir de l’EMMEILLÉ
Charles et Jeanine Poussou
81140 Campagnac
Tél. 05 63 33 12 80
Fax. 05 63 33 20 11
e-mail : contact@emmeille.com
www.emmeille.com
Troisième génération de vignerons pour ce domaine de 42 ha situé sur des terrains argilo-calcaires et pierreux. Goûtez leur Gaillac cuvée Sarah rouge 2001, élevé en fûts, de robe soutenue, a des tanins équilibrés, un vin épicé, d’une jolie concentration en bouche mais également tout en finesse. Goûtez leur joli Gaillac rosé 2005 (Gamay, Syrah et Braucol), tout en arômes comme ce Gaillac blanc sec Fleur de Mauzac 2005. Savoureux Gaillac Doux, d’une suavité charmeuse, tout en arômes (pain grillé, citron), riche et ample, tout en bouche, une réussite.

Domaine de LABARTHE
Jean Albert et Fils
81150 Castanet
Tél. 05 63 56 80 14
Fax. 05 63 56 84 81
e-mail : domainedelabarthe@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainedelabarthe
Toujours à la tête des Premiers Grands Vins Classés. Le beau domaine de 63 ha est situé sur la commune de Castanet, dans le canton de Gaillac, sur les coteaux de la rive droite du Tarn. Il est à 10 km de Cordes, cité médiévale du XIIIe siècle, et à 15 km d’Albi, pays de Toulouse-Lautrec. Jean Albert et son fils Jean-Paul en sont les propriétaires; des recherches généalogiques attestent que le domaine appartenait déjà à la famille Albert au début du XVIe siècle. Le vignoble est situé autour du siège de l’exploitation, sur les coteaux exposés au sud, très caillouteux. Le tout explique ce Gaillac rouge cuvée 2004, associant concentration aromatique, rondeur des tanins et persistance en bouche, avec ces notes de cuir et de fruits légèrement confits, d’excellente évolution. Beau Gaillac blanc doux Les Grains d’Or 2003, dense et velouté, de belle couleur, au nez riche et bien présent dominé par des notes d’agrumes très mûrs et de pain grillé, tout en nuances (le 2001 est superbe aujourd’hui). Excellent Gaillac blanc sec Premières Côtes 2004, de bouche puissante et harmonieuse, un vin corsé, suave et sec à la fois, où s’entremêlent les fruits, les épices et les fleurs fraîches, tout en bouche, vraiment charmeur. Leur Gaillac Méthode Gaillacoise, très séduisant, sent les fruits frais et l’acacia, un vin de mousse crémeuse.

Château LASTOURS
Hubert et Pierric de Faramond
81310 Lisle-sur-Tarn
Tél. 05 63 57 07 09
Fax. 05 63 41 01 95
e-mail : chateau-lastours@wanadoo.fr
Un domaine de 40 ha de vignes sur des terres graveleuses et sableuses. Beau Gaillac rouge cuvée Spéciale 2004 (40% Syrah, 10% Fer servadou, 20% Cabernet-Sauvignon, 10% Merlot), de belle couleur grenat, intense, corsé, velouté, avec des notes subtiles de sous-bois et de truffe, aux tanins fermes mais souples, puissant et chaleureux. Le Gaillac blanc Les Graviers 2005, au nez de genêt, est très persistant, tout en bouche comme le Gaillac rosé cuvée Les Graviers, à ouvrir sur un soufflé.

Château LECUSSE
Mogens N. Olesen
81600 Broze
Tél. 05 63 33 90 09
Fax. 05 63 33 94 36
e-mail : post@chateaulecusse.fr
www.chateaulecusse.com
Incontestablement au sommet. Une propriété de 78 ha dont 47 ha de vignes, sur sol argilo-calcaire. Beau Gaillac blanc sec 2004 (100% Sauvignon, vignes de 15 ans sur sol argileux et calcaire, élevage sur lies fines et en cuves), l’un des meilleurs dégustés dans ce millésime, typé, avec des arômes de fougère et de fruits frais, d’une grande finesse, un vin riche, avec une finale persistante et puissante. Le Gaillac rouge 2004, bien vieilli en fûts durant 12 mois (45% Merlot, 35% Syrah et 20% Cabernet-Sauvignon, vignes de 25 ans sur sol argileux) est riche, coloré et bouqueté, aux notes de cerise confite et d’humus, avec cette bouche chaleureuse et puissante. On se fait également très plaisir avec leur Gaillac rouge cuvée Spéciale 2003, avec ce nez complexe où dominent la mûre, la groseille et l’humus, associant puissance et finesse, un vin charnu, aux tanins riches, d’excellente garde.

Domaine du PIALENTOU
Jean et Kai Gervais
81600 Brens
Tél. 05 63 57 17 99 et 06 85 52 33 19
Fax. 05 63 57 20 51
e-mail : domainepialentou@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainepialentou
À la tête des Premiers Grands Vins Classés. Le domaine est situé sur les terrasses de la rive gauche du Tarn, à deux pas de la charmante cité Renaissance de Gaillac. Depuis l’été 2004, le domaine est certifié Qualenvi, le référentiel Qualité, Service, Environnement des Caves Particulières. Remarquable Gaillac Les Gentilles Pierres rouge 2004 (Syrah, Merlot, Cabernet-Sauvignon et Braucol), puissant, fin, élégant, avec de la matière, de belle couleur soutenue et avec des arômes de petits fruits rouges intenses (cassis, cerise), d’une jolie finale (le 2002 est à savourer en ce moment). Goûtez le Gaillac Les Gentilles Pierres blanc sec (Sauvignon prédominant et Mauzac), au bouquet où s’entremêlent des notes de fruits frais et de tilleul, harmonieux, à la fois suave et vivace au palais. À la suite, le Gaillac Nuances de Cocagne rouge 2004, charnu, très parfumé, tout en bouche, savoureux et complexe, aux tanins mûrs, et ce Nuances de Cocagne blanc 2005 (50% Sauvignon et 50% Mauzac), issu d’une macération pelliculaire, est un vin de belle robe, au nez de noisette, typé et dense, très aromatique. Excellent Gaillac Les Gentilles Pierres blanc doux, aux notes d’abricot et de pain grillé, gras et persistant.

Champagne : la nouvelle donne pour acheter en connaissance de cause

Cet article vient d’être publié chez AgoraVox, ce qui vous permet d’en débattre.

J’aime le Champagne. Mon Classement 2008 est un vrai coup de cœur, entièrement actualisé, et vous montre le véritable visage de la Champagne, qui tient compte de la qualité, du prix, de la régularité, de l’accueil et de la passion des hommes. C’est ce qui fait tout son intérêt; récompenser les meilleurs, les plus connus comme les autres, ceux qui respectent les consommateurs. L’image de marque n’est plus suffisante, c’est la régularité qualitative et des prix justifiés (ou pas) qui comptent.

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Ne vous faites plus avoir

Les fidèles de mes sites et Guides savent que je défends toujours le rapport qualité-prix-plaisir allié à une typicité réelle marquée par les terroirs (quand il y en a un…). Je vous renvoie à mon Classement et à une certaine éthique. Hélas, 3 fois hélas, il y a des surcotations incautionnables dans les prix de certains vins.

Prenons l’appellation Margaux que je connais particulièrement bien (voir : Twenga et le comparatif des prix des châteaux pour le millésime 2003, une page que vous devriez mettre en mémoire), et précisons d’abord 3 points :

- Dans cette appellation, 1 seul vin est mythique, c’est bien sûr le Château Margaux. C’est incontestablement l’un des plus grands vins rouges du monde et la démence du prix peut être admise si l’on s’en réfère au monde du luxe. Passons, donc, même s’il est regrettable d’avoir eu des hausses aussi importantes sur ce vin, et notamment sur le second vin, qui était beaucoup plus accessible autrefois. Ce qui est indécent, ce sont les différences de prix. On se contenterait largement (c’est un hasard mais ce sont les sites de mon ami Jean-François Moueix) des 950 € la bouteille demandés chez ChateauNet (la demi-bouteille est à 742,85 € chez 1855, totalement unjustifié), mais pourquoi mettre 80 € de plus chez Lavinia (1.029 €) ou même 1.055 € chez Primeurs Bordeaux.

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Mes Saint-Émilion préférés

Quelque 1 000 crus, du Premier Grand Cru Classé à la simple AOC Saint-Émilion, en passant par le Grand Cru Classé et le Grand Cru, dont la situation géographique fait la différence. Le premier secteur est celui du plateau qui culmine à quelque 100 m d’altitude, caractérisé par des coteaux et des pentes aux expositions variées et aux sous-sols tout aussi diversifiés (dépôts marins et continentaux, calcaires marins à astérie, molasse…), qui font la variété de son terroir et la typicité de chaque cru. C’est le territoire des crus qui dominent la côte de Saint-Émilion en regardant la plaine, issu d’un sous-sol de molasses et de sables éoliens. Le deuxième secteur est celui qui se rapproche de Pomerol. Les châteaux possèdent leur propre personnalité, et les sols sont des graves profondes, plus ou moins riches en argiles, en silices et en sables, en alios en sous-sols. Le dernier secteur s’étend sur la plaine de la Dordogne, autour de Libourne (les sables), des communes de Vignonet et de Saint-Sulpice-de-Faleyrens, des territoires issus de formations alluviales qui se trouvent de l’autre côté de la nationale Libourne-Castillon, où les sables sont également très présents, avec des graviers.

Voir le CLASSEMENT 2008

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C’est beau, l’amour du terroir

Je ne m’en lasse pas. Voilà bien 2 approches du vin. La 1ère, risible et mercantile (je vous laisse juge) quand on avoue (Marie Schyler, ici chez Kirwan -éliminé de mon Guide depuis quelques années, aujourd’hui chez Pichon Baron, n’en est certes pas moins sympathique, mais il vaut mieux se taire, parfois, devant une caméra…) que l’on « fait » un vin pour avoir de bonnes notes chez Parker (ce dernier particulièrement attaqué sur ses méthodes en ce moment dans un livre de son ex collaboratrice…), nonobstant toute idée de terroir et de caractère, et, l’autre, défendu par ce grand monsieur du vin, qui pense comme nous, bien sûr. Ne vous en privez pas. Notation : 2 pour les premiers, 18 pour le second, ce qui fait la moyenne.

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Bordeaux : coups de cœur et de bluff…

Mes Classements 2008 sont la garantie de ne pas vous faire avoir.

Comme en Bourgogne, on ne peut que regretter que beaucoup de crus bordelais, réputés ou non, “classés” (en 1855…, merci pour l’actualisation) ou non, “classés” à Saint-Émilion ou en “Crus Bourgeois” du Médoc (les 2 classements étant juridiquement obsolètes, ce qui la fout bien) atteignent des prix qui ne sont plus conformes au plaisir qu’ils procurent.

J’aime les vrais vins de Bordeaux, du plus grand au plus modeste, et les consommateurs comme les producteurs savent que je défends ce qui les intéresse, et les distingue : le rapport qualité-prix-typicité. Si l’on fait un grand Margaux ou un Pomerol racé à 40 ou 80 e, il les vaut bien. Idem pour une gamme plus abordable, en Graves, dans les Satellites, les Côtes ou en Bordeaux Supérieurs, où les progrès sont exceptionnels.
En-dehors de quelques crus mythiques pour lesquels le prix n’est plus un facteur estimatif (on entre alors dans le monde du luxe), ce qui n’est pas du tout justifié aujourd’hui, et on l’a vu -hélas- avec les augmentations de prix du millésime 2005, c’est un Saint-Émilion “fardé” comme un acteur du carnaval de Venise à 80 e (voire bien plus), un “simple” Médoc à 25 e, un “bon” machin à 20 e ou un Bordeaux Supérieur ultra-barriqué à 15 e. À force de prendre les consommateurs pour des gogos (demain, les Russes ou les Chinois le comprendront aussi), certains vont s’en mordre les doigts…

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La saga Laroche

À la tête des Premiers Grands Vins Classés. Mon ami Michel Laroche (on se connaît depuis 30 ans ! ) multiplie les investissements au Chili comme en Afrique du Sud, et a donné une dimension internationale à son nom, doté d’une réputation qualitative incontestable. Dans les années 80, il croit au potentiel qualitatif du Languedoc-Roussillon et achète le Mas La Chevalière; en 2001, il est attiré par les conditions climatiques uniques et la variété des cépages de ce pays et investit au Chili Vina Punto Alto, 55 ha idéalement placés entre Casablanca et Curacavi, à l’ouest de Santiago. La vallée de Casablanca est parfaite pour produire des vins de Chardonnay vifs et des Pinot noirs très aromatiques, une complémentarité avec la vallée du Maïpo où s’épanouissent pleinement les Cabernet-Sauvignon et le Merlot. Il y dispose d’une magnifique cave où il élève et vinifie ses vins.

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Au sommet : Champagne De Sousa

Sympathique et talentueux, Érick de Sousa symbolise l’explosion qualitative des meilleurs vignerons champenois de ces 20 dernières années, et c’est ce qui explique sa place dans notre Classement. Il exacerbe ce que l’on oublie parfois ici : la force du terroir, même si la science des assemblages est incontournable. Implanté au cœur de la Côte des blancs, son Champagne est issu des terroirs classés Grands Crus Blanc de blancs. Érick de Sousa a opté pour la fermentation malolactique afin de rendre les vins plus ronds et plus souples, et il passe son vin au froid pour garder toute la transparence à son Champagne.

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Un Châteauneuf de grande race

À la tête des Premiers Grands Vins Classés. Mon ami Jérôme Quiot peut être fier du patrimoine qu’il a développé. On le voit bien avec cet exceptionnel Châteauneuf-du-Pape rouge Domaine du Vieux-Lazaret 2004 (67% Grenache noir, 22% Syrah, 5% Mourvèdre, 4% Cinsault et 2% autres cépages sur des sols de galets, de terrasses caillouteuses et des sols argileux, vignes de 40 ans en moyenne), dense et complexe, dominé par les fruits macérés, de robe pourpre soutenu, un vin riche et bien en bouche. Superbe 2003, de robe grenat, au nez persistant où dominent des notes de griotte, de musc et d’épices, aux tanins denses, un vin de fort belle expression qu’il faut laisser évoluer pour profiter de son potentiel réel. Le Châteauneuf blanc 2004 (45% Grenache blanc, 30% Clairette, 20% Bourboulenc et 5% Roussane, sur des sols argileux, vignes de 30 ans en moyenne) est tout en finesse d’arômes, un vin très équilibré en acidité, dense et floral en bouche, très harmonieux, un vin ample qui sent bon les noisettes et la pêche, à ouvrir sur un poisson au four.

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Bélair, l’archétype d’un très grand vin

Incontestablement à la tête des Premiers Grands Vins Classés, et bénéficiant d’un exceptionnel rapport qualité-prix-typicité. J’apprécie Pascal Delbeck qui est passionnant, talentueux et passionné par l’étude de ses sols, où, parcelle par parcelle, il intervient, agit, surveille, dans le seul but de laisser s’exprimer le mieux possible l’osmose des cépages, des millésimes et des terroirs spécifiques. Bélair est l’archétype de ces très rares crus où l’extrême complexité des terroirs crée en fait une homonégéité qui devient une symphonie, changeant selon les millésimes, chaque sol apportant sa propre contribution. Aux côtés du 2004, on ne peut qu’apprécier ce splendide Saint-Émilion 1er GCC 2003, encore très jeune, tannique, associant structure et élégance, un vin volumineux et parfumé (cassis, cannelle, poivre), dense et charnu, de grande charpente, de belle couleur pourpre, de grande évolution.

À ses côtés, le Montagne-Saint-Émilion Château Tour du Pas Saint-Georges est également à la tête de son appellation, et un très suave Bordeaux blanc, très bien vinifié. Du grand art, donc.

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De l’art d’une bonne bière

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Taittinger au sommet

À la tête des Premiers Grands Vins Classés dans mon Guide 2008. Je suis fidèle et attaché à cette maison depuis 30 ans. Avec talent et ténacité, Pierre-Emmanuel Taittinger a sauvé l’entreprise éponyme en la reprenant à des investisseurs, lui conservant une “âme” familiale de plus en plus rare en Champagne. Bravo, donc.

Bien sûr, il y a cette formidable cuvée Comtes de Champagne Blanc de blancs 98, qui symbolise parfaitement ce que doit être une très grande cuvée champenoise, à la fois très dense et très fine, issue exclusivement de raisins blancs Chardonnay en provenance de la Côte des Blancs et de vignobles classés à 100 %.

C’est un très grand Champagne de connaisseur, tout en harmonie. Le bouquet fin, discrètement citronné et épicé, exhale des senteurs légères végétales et fleuries de tabac blond et de feuilles de thé. En bouche, ce vin est très frais, acidulé et élégant, présente des saveurs dominées par les agrumes frais de citron vert, une très grande cuvée classique, ample et distinguée, très séduisante (140 e).

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Coup de cœur : le Château Loupiac-Gaudiet 2004

Ce vignoble de 28 hectares appartient depuis 4 générations à la famille de l’actuel propriétaire Marc Ducau, associé à son neveu Daniel Sanfourche qui en assure la direction depuis une dizaine d’années. Le vin issu de vendanges manuelles est élevé dans la plus pure tradition. Sous une belle couleur dorée, il est fin, onctueux et très fruité en bouche. Idéal à l’apéritif, ce vin est également remarquable sur un foie-gras, une volaille, un fromage ou un dessert aux fruits. Il peut être bu très jeune ou gardé en cave de longues années.

On ne peut que se faire plaisir avec ce remarquable Château de Loupiac-Gaudiet 2004, dense, aux connotations florales subtiles, de bouche onctueuse et persistante, avec ces nuances de fleurs fraîches, d’amande et de miel, un vin qui allie finesse et suavité, vraiment très savoureux. Le rapport qualité-prix-plaisir est exceptionnel, ce qui ne gâte rien.

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Petrus, c’est magique

“Lorsque l’on parle d’un vin, me confie Jean-Claude Berrouet (sur la photo, avec Edouard Moueix, le fils de Christian Moueix (Magdelaine, La Fleur Petrus, Hosanna, Trotanoy…, voir mon exceptionnelle dégustation du millésime 2004), et neveu de Jean-François Moueix, il faut d’abord présenter le sol, c’est lui qui lui donne son originalité, sa typicité et, à Petrus, l’originalité est particulièrement importante puisque l’on sort des sentiers battus bordelais.

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S’informer et se divertir sur 20 sur 20 ?

Je me fais plaisir, et j’y aborde pratiquement tout les sujets : la Boxe (regardez attentivement le jeu de jambes d’Ali, et Bretonnel), Sarkozy (je soutiens plus que jamais), Dido (et des vidéos superbes de Clapton, des Stones, de Dylan, Lou Reed, Brian Ferry, Amstrong, ou Callas), Rugby (de Bernard « Madrange » aux Blacks), ce qui nous met mal à l’aise (dont la précarité et cette pauvreté stagnante dans notre pays riche), Villepin (et sa rancœur), une rubrique houlala (de Catherine Breillat à Paris Hilton, du Japon à Jean-Claude Van Damme), le FMI (Strauss-Kahn, pas mal payé), Goldman (Là-bas), de quoi rire ou pleurer, mais aussi le génie des hommes avec les montres à complications (et un Planétarium époustouflant), les vins Californiens, le scandale d’EADS (info ou intox ?), la Poste, mais encore Kouchner (j’aime bien), Lawrence d’Arabie, Rothko (et Soulages, et Warhol, et Tal-Coat, et Krémègne…), l’iPhone, quelques tacles à Fabius (mais aussi à Royal, Copé, Santini, Juppé ou Jospin), de quoi avoir honte, des conseils pour bien acheter (et éviter des vins à prix incautionnables), un peu de technique (du vin soda aux cavernes de Mars), de beaux vins…, des coups de chapeau (Google, Dominique Ferrandez, Imagine et My Sweet Lord en live…), les vins de Toscane, pas mal de coups de gueule ou tout comme (Toupie, Bollinger, les vins de cépages, Citadelles du Vin…), mes infos préférées (Europe 1, Guillaume Durand), les livres (Alamut, Tourbillon…), bien sûr, puis la crise américaine, ce qui nous fait sourire (dont des articles sur le vin parus dans Le Figaro et Le Monde), les stocks-options (il est bien, Seguin), Brad Pitt, les copeaux de bois, voir et revoir Keyser Soze… le tout noté de 1 à 20, avec humour (quelques vidéos top de Nicolas Canteloup, Gad Elmaled, Florence Foresti), ironie ou conviction. De quoi se divertir mais surtout s’informer sur 20 sur 20 ?

De quoi aussi être content de partager tout cela avec les milliers d’internautes qui nous lisent et, de plus en plus, nous liront, puisque, je le rappelle, nous sommes référencés en 8e et 12e positions dans Google sur plus de 5, 3 milliards (vous lisez bien)… Bon courage à nos concurrents, qui parlent beaucoup dans les chaumières mais sont invisibles sur le Net, le 1er -et seul- média vraiment grand public et mondial, et demain bien plus qu’aujourd’hui.

En Graves, 3 nouveaux « 1ers Grands Vins »

Il y a 3 promus « 1ers Grands Vins Classés » cette année dans mon Classement des Graves 2008 :

- Brown, dont le rouge s’affirme de plus en plus et le blanc poursuit une régularité qualitative exceptionnelle. J’ai savouré le 2005 avec mon ami Jean-François Mau la semaine dernière dans mon excellente « cantine » L’Absolu, à Auros.

- Rahoul, de mon autre ami Alain Thiénot, dont les millésimes 2000, 2001 ou 2002 sont remarquables, à des prix fort sages. Un vin rouge puissant et typé, très bien élevé.

- Luchey-Halde,  avec de très beaux millésimes 2004 et 2002, bien que l’on parle moins de ces années, « endormies » par les 2005 et 2003. Excellent second vin Les Haldes de Luchey, très abordable.

Encore merci, Google

Il y a quelques jours, je vous confirmais l’exceptionnel record avec l’un de nos derniers sites : 20sur20, sur Yahoo, nous étions déjà en 4e position sur plus de 275 millions de sites.

Aujourd’hui, c’est l’apothéose sur Google (89% du marché, leader mondial) : quand on tape simplement 20 sur 20, nous sommes 8e, 9e et 12e sur plus de 5, 560 MILLIARDS !!!

Ce résultat rarissime est lié à un « melting-pot » de notre action sur le Net, avec mon nouveau blog Perso 20 sur vin ? et les créations de :

http://20sur20.info

http://blog.20survin.net/
http://blog.20vin.info/
http://blog.20-20.fr/
http://blog.20-sur-vin.com/
http://blog.vin-sur-20.com/
http://blog.tv20.fr/
http://blog.vinsur20.eu/
http://blog.vin-sur-vin.eu/
etc, etc…

Top Chablis

Je suis un fan de Chablis.  J’y ai des amis, des vrais, depuis 30 ans : Tremblay, Laroche… Si la force des terroirs est omniprésente ici, on ne doit s’intéresser qu’aux vignerons dignes de ce nom, ceux qui pratiquent l’amour du vin associé à une convivialité exemplaire. Car ici, le vin est avant tout un art de vivre, même si on sait aussi très bien le vendre. Il y a donc les incontournables qui élèvent quelques-uns des plus grands vins blancs du monde, d’autres avec des vins vraiment exceptionnels pour leur rapport qualité-prix-typicité. Bien sûr, la complexité des classements en crus, clos, climats, ne peuvent que multiplier les différences. La Bourgogne est un paradoxe à l’état pur, où la nature, au travers des terroirs et des microclimats, est incontournable. Les Classements permettent donc de faire le bon choix. Les meilleurs de l’année, mes coups de cœur, les voici.

Gare aux prix

Brane-Cantenac 2001 : un très joli vin, tout en finesse et structuré à la fois, très typé, d’Henri Lurton, que j’apprécie depuis longtemps. Le 2002 est très réussi, puissant et savoureux, et le 2003 une très bonne affaire.

Vous avez le choix :
Vous l’achetez pour 43,50 € chez ChateauNet :

Vous préférez l’acheter (5% de réduction en ce moment, en plus), chez Lavinia, à… 62 €, c’est-à-dire 45% plus cher…

Voir aussi la dégustation verticale de Brane-Cantenac :

Top Malherbe

À la tête des Premiers Grands Vins Classés, dans les 3 couleurs, ce qui est rarissime. Ici, face au fort de Brégançon, dans un site sauvage et unique, on savoure des vins rares et splendides. Mme Ferrari, charmante, s’occupe de ses crus avec passion et talent, et le contenant est à la hauteur du contenu puisque les vins sont présentés dans des bouteilles d’un vert sombre qui préserve leurs robes délicates des ultraviolets, avec un ruban cacheté à la cire (à la main), un habillage personnalisé pour ces vins d’exception, tout en élégance, à l’image de leur propriétaire. On s’attache à développer ici une politique qualitative extrême, en laissant s’exprimer au mieux les grands cépages provençaux, qui, dans ce contexte, prouvent qu’ils sont capables de rivaliser avec d’autres, plus réputés.

Voir aussi : la sélection et son Classement dans MILLESIMES

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