Pas de vins à la mode, surcôtés ou de “jus de bois”… Patrick Dussert-Gerber s’attache à défendre et promouvoir l’éthique du vin. Voici les membres, triés sur le volet, des Vins du Siècle :

ALSACE

EARL MAISON ZOELLER	GEWURZTRAMINER
Mathieu Zoeller 14, rue de L’Eglise 67120 Wolxheim	Téléphone : 03 88 38 15 90 Télécopie : 03 88 38 15 90 E-Mail : maisonzoeller@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/maisonzoeller	En savoir plus

PIERRE FRICK	PINOT BLANC
5, rue de Baer 68250 Pfaffenheim	Téléphone : 03 89 49 62 99 Télécopie : 03 89 49 73 78 E-Mail : pierrefrick@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/pierrefrick	En savoir plus

CHARLES SCHLERET	PINOT GRIS
Charles Schléret 1-3 route d’Ingersheim 68230 Turckheim	Téléphone : 03 89 27 06 09 Télécopie : E-Mail : schleretcharles@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/schleretcharles	En savoir plus

EARL FREY CHARLES ET DOMINIQUE	PINOT NOIR
4, rue des Ours 67650 Dambach-La-Ville	Téléphone : 03 88 92 41 04 Télécopie : 03 88 92 62 23 E-Mail : freydombio@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/freydombio	En savoir plus

VIGNOBLES FRANCOIS MUHLBERGER	RIESLING
Robert Muhlberger 1, rue de Strasbourg 68120 Wolxheim	Téléphone : 03 88 38 10 33 Télécopie : 03 88 38 47 65 E-Mail : vignoblesmuhlberger@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/vignoblesmuhlberger	En savoir plus

DOMAINE ALINE ET REMY SIMON	VINS ROUGES DE SAINT-HIPPOLYTE
12, rue Saint-Fulrade 68590 Saint-Hippolyte	Téléphone : 03 89 73 04 92 Télécopie : 03 89 73 04 92 E-Mail : alineremysimon@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/alineremysimon	En savoir plus

BEAUJOLAIS

JEAN BARONNAT	BEAUJOLAIS
Jean-Jacques Baronnat 491, route de Lacenas 69400 Gleizé	Téléphone : 04 74 68 59 20 Télécopie : 04 74 62 19 21 E-Mail : jeanbaronnat@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/jeanbaronnat	En savoir plus

CHÂTEAU DE BOISFRANC	BEAUJOLAIS BLANC
Thierry Doat 69640 Jarnioux	Téléphone : 04 74 68 88 88 Télécopie : 04 74 62 93 39 E-Mail : boisfranc@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/boisfranc	En savoir plus

DOMAINE ALAIN MICHAUD	BROUILLY
Alain Michaud Beauvoir cidex 1145 69220 Saint-Lager	Téléphone : 04 74 66 84 29 Télécopie : 04 74 66 71 91 E-Mail : alainmichaud@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/alainmichaud	En savoir plus

EARL DU DOMAINE CHAMPAGNON	CHENAS
Patrick et Jean-Yves Champagnon Les Brureaux 69840 Chénas	Téléphone : 03 85 36 71 32 Télécopie : 03 85 36 72 00 E-Mail : domainechampagnon@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainechampagnon	En savoir plus

DOMAINE EMILE CHEYSSON	CHIROUBLES
Jean-Pierre Large Clos Les Farges 69115 Chiroubles	Téléphone : 04 74 04 22 02 Télécopie : 04 74 69 14 16 E-Mail : chiroublesdomainecheysson@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chiroublesdomainecheysson	En savoir plus

DOMAINE CRET DES GARANCHES	COTE-DE-BROUILLY
69460 Odenas	Téléphone : 04 74 03 41 46 Télécopie : 04 74 03 51 65 E-Mail : cretdesgaranches@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/cretdesgaranches	En savoir plus

CEDRIC CHIGNARD	FLEURIE
Le Point du Jour 69820 Fleurie	Téléphone : 04 74 04 11 87 Télécopie : 04 74 69 81 97 E-Mail : domainechignard@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainechignard	En savoir plus

DOMAINE DU CLOS DU FIEF	JULIENAS
Michel Tête “Les Gonnards” 69840 Juliénas	Téléphone : 04 74 04 41 62 Télécopie : 04 74 04 47 09 E-Mail : micheltete@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/micheltete	En savoir plus

DOMAINE BRISSON	MORGON
Gérard Brisson Les Pillets Chemin de Romains 69910 Villié-Morgon	Téléphone : 04 74 04 21 60 Télécopie : 04 74 69 15 28 E-Mail : gerard-brisson@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/gerard-brisson	En savoir plus

EARL René MARTIN	REGNIE
René et Joëlle Martin Domaine du Py de Bulliat 69430 Régnié-Durette	Téléphone : 04 74 69 91 53 Télécopie : 04 74 69 92 10 E-Mail : rene-martin@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/rene-martin	En savoir plus

BORDEAUX

CHÂTEAU DU MASSON	BORDEAUX
1, le Masson 33420 Moulon	Téléphone : 05 57 84 52 44 Télécopie : 05 57 74 98 63 E-Mail : chateaudumasson@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaudumasson	En savoir plus

CHATEAU DE LUGAGNAC	BORDEAUX SUPERIEUR
Mylène, Maurice et François-Thomas Bon 33790 Pellegrue	Téléphone : 05 56 61 30 60 Télécopie : 05 56 61 38 48 E-Mail : chateaudelugagnac@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaudelugagnac	En savoir plus

CHÂTEAU LAGRANGE-LES-TOURS	BORDEAUX SUPERIEUR
Michel et Pierre Choquet 30, rue Bernescut 33240 Cubzac-Les-Ponts	Téléphone : 05 57 43 04 96 Télécopie : 05 57 43 04 96 E-Mail : chateaulagrangelestours@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaulagrangelestours	En savoir plus

CHATEAU PERAYNE	BORDEAUX SUPERIEUR
Henri Lüddecke Henri Lüddecke SARL 33490 Saint-André-du-Bois	Téléphone : 05 57 98 16 20 Télécopie : 05 56 76 45 71 E-Mail : chateauperayne@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateauperayne	En savoir plus

CHÂTEAU MAZÉRIS-BELLEVUE	CANON-FRONSAC
Jacques et Diane Bussier 33126 Saint-Michel-de-Fronsac	Téléphone : 05 57 24 98 19 Télécopie : 02 57 24 90 32 E-Mail : chateaumazerisbellevue@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaumazerisbellevue	En savoir plus

CLOS DU NOTAIRE	COTES-DE-BOURG
Roland Charbonnier 33710 Bourg-sur-Gironde	Téléphone : 05 57 68 44 36 Télécopie : 05 57 68 32 87 E-Mail : closnotaire@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/closnotaire	En savoir plus

CHÂTEAU CASTEGENS	COTES-DE-CASTILLON
33350 Belvès-de-Castillon	Téléphone : 05 57 47 96 07 Télécopie : 05 57 47 91 61 E-Mail : chateaucastegens@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaucastegens	En savoir plus

CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE	FRONSAC
Directeur technique : Xavier Buffo 33126 La Rivière	Téléphone : 05 57 55 56 56 Télécopie : 05 57 24 94 39 E-Mail : chateaudelariviere@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaudelariviere	En savoir plus

CHATEAU DE CHANTEGRIVE	GRAVES
Françoise et Hélène Lévêque 33720 Podensac	Téléphone : 05 56 27 17 38 Télécopie : 05 56 27 29 42 E-Mail : chateauchantegrive@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateauchantegrive	En savoir plus

CHATEAU LE TUQUET	GRAVES
Paul Ragon 33640 Beautiran	Téléphone : 05 56 20 21 23 Télécopie : 05 56 20 21 83 E-Mail : chateauletuquet@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateauletuquet	En savoir plus

CHÂTEAU TOULOUZE	GRAVES DE VAYRES
Jérôme et Alain Cailley 10/12, rue de la Ruade 33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac	Téléphone : 05 56 30 85 47 Télécopie : 05 56 30 87 29 E-Mail : chateautoulouze@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateautoulouze	En savoir plus

Château LE SOULEY-SAINTE-CROIX	HAUT-MÉDOC
Riffaud Père et Fils 32, rue des Martyrs de la Résistance 33180 Vertheuil	Téléphone : 05 56 41 98 54 Télécopie : 05 56 41 95 36 E-Mail : lesouleystecroix@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/lesouleystecroix	En savoir plus

CHÂTEAU BECHEREAU	LALANDE-DE-POMEROL
Joël Dupas 12, Béchereau 33570 Les Artigues-de-Lussac	Téléphone : 05 57 24 34 29 Télécopie : 05 57 24 34 69 E-Mail : chateaubechereau@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaubechereau	En savoir plus

CHÂTEAU FOURCAS-DUMONT	LISTRAC-MEDOC
MM. Lescoutra et Miquau 12, rue Odilon Redon 33480 Listrac-Médoc	Téléphone : 05 56 58 03 84 Télécopie : 05 56 58 01 20 E-Mail : chateaufourcasdumont@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaufourcasdumont	En savoir plus

CHATEAU LOUPIAC-GAUDIET	LOUPIAC
Marc Ducau 33410 Loupiac	Téléphone : 05 56 32 99 88 Télécopie : 05 56 62 60 13 E-Mail : chateau-loupiacgaudiet@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateau-loupiacgaudiet	En savoir plus

CHATEAU LA GALIANE	MARGAUX
Christiane Renon 33460 Soussans	Téléphone : 05 57 88 35 27 Télécopie : 05 57 88 70 59 E-Mail : chateaulagaliane@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaulagaliane	En savoir plus

CHÂTEAU TAFFARD DE BLAIGNAN	MEDOC
Henri Cadillac 10, route de Hontane 33340 Ordonnac	Téléphone : 05 56 09 00 00 Télécopie : 05 56 09 04 28 E-Mail : taffarddeblaignan@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/taffarddeblaignan	En savoir plus

VIEUX CHÂTEAU DES ROCHERS	MONTAGNE
Jean-Claude Rocher 16, Mirande 33570 Montagne	Téléphone : 05 57 74 62 37 et 06 80 64 49 64 Télécopie : 05 57 25 18 14 E-Mail : vieuxchateaudesrochers@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/vieuxchateaudesrochers	En savoir plus

CHATEAU LESTAGE DARQUIER	MOULIS
Brigitte et François Bernard Grand Poujeaux 33480 Moulis	Téléphone : 05 56 58 18 16 / 06 81 78 77 69 Télécopie : 05 56 58 38 42 E-Mail : chateaulestagedarquier@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaulestagedarquier	En savoir plus

DOMAINE DE GRANDMAISON EARL	PESSAC-LEOGNAN
Jean et François Bouquier 182, avenue de la Duragne 33850 Léognan	Téléphone : 05 56 64 75 37 Télécopie : 05 56 64 55 24 E-Mail : domaine-de-grandmaison@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domaine-de-grandmaison	En savoir plus

CHATEAU CERTAN DE MAY	POMEROL
Jean-Luc Barreau Château Certan 33500 Pomerol	Téléphone : 05 57 51 41 53 Télécopie : 05 57 51 88 51 E-Mail : chateaucertandemay@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaucertandemay	En savoir plus

CHÂTEAU PONT LES MOINES	PREMIERES COTES-DE-BLAYE
Eric Barrat, Vignobles Gagne et Barrat La Maçonne 33760 Frontenac	Téléphone : 05 56 23 98 50 Télécopie : 05 56 23 98 50 E-Mail : chateaupontlesmoines@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaupontlesmoines	En savoir plus

CHÂTEAU HAUT-SAINT-CLAIR	PUISSEGUIN-SAINT-EMILION
Yannick et Andréa Le Menn 33570 Puisseguin	Téléphone : 05 57 74 66 82 Télécopie : 05 57 74 51 50 E-Mail : chateauhautsaintclair@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateauhautsaintclair	En savoir plus

CHATEAU CANTENAC	SAINT-EMILION Grand Cru
Nicole Roskam-Brunot 33330 Saint-Emilion	Téléphone : 05 57 51 35 22 Télécopie : 05 57 25 19 15 E-Mail : chateaucantenac@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaucantenac	En savoir plus

CHATEAU TOUR SAINT PIERRE	SAINT-EMILION Grand Cru
Jacques Goudineau 33330 Saint-Emilion	Téléphone : 05 57 24 70 23 Télécopie : 05 57 74 42 74 E-Mail : chateautoursaintpierre@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateautoursaintpierre	En savoir plus

CLOS TRIMOULET	SAINT-EMILION Grand Cru
Earl Appollot 33330 Saint-Emilion	Téléphone : 05 57 24 71 96 Télécopie : 05 57 74 45 88 E-Mail : clostrimoulet@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/clostrimoulet	En savoir plus

CHATEAU LAROQUE	SAINT-EMILION Grand Cru Classé
Famille Beaumartin Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Saint-Emilion	Téléphone : 05 57 24 77 28 Télécopie : 05 57 24 63 65 E-Mail :
www.vinsdusiecle.com/chateaularoque	En savoir plus

CHÂTEAU MACQUIN	SAINT-GEORGES-SAINT-EMILION
Denis Corre-Macquin 33570 Montagne	Téléphone : 05 57 74 64 66 Télécopie : 05 57 74 55 47 E-Mail : chateaumacquin@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaumacquin	En savoir plus

CHÂTEAU DES MAILLES	SAINTE-CROIX-DU-MONT
Daniel et Laurence Larrieu 33410 Sainte-Croix -du-Mont	Téléphone : 05 56 62 01 20 Télécopie : 05 56 76 71 99 E-Mail : chateaudesmailles@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaudesmailles	En savoir plus

CHÂTEAU HAUT-CLAVERIE	SAUTERNES
SCEA Sendrey Frères et Fils 4, route des Claveries 33210 Fargues-de-Langon	Téléphone : 05 56 63 43 09 Télécopie : 05 56 63 51 16 E-Mail : chateauhautclaverie@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateauhautclaverie	En savoir plus

CHATEAU SAINT-AMAND	SAUTERNES
Anne-Marie Facchetti-Ricard 33210 Preignac	Téléphone : 05 56 76 84 89 Télécopie : 05 56 76 24 87 E-Mail : chateausaintamand@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateausaintamand	En savoir plus

CHATEAU DE MALLE	SAUTERNES Cru Classé
Comtesse Nancy De Bournazel 33210 Preignac	Téléphone : 05 56 62 36 86 Télécopie : 05 56 76 82 40 E-Mail : chateaudemalle@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaudemalle	En savoir plus

BOURGOGNE

VIOLOT-GUILLEMARD	BEAUNE
Thierry Violot-Guillemard Clos de Derrière Saint-Jean 7, rue Sainte-Marguerite 21630 Pommard	Téléphone : 03 80 22 49 98 Télécopie : 03 80 22 94 40 E-Mail : violot-guillemard@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/violot-guillemard	En savoir plus

DOMAINE GÉRARD TREMBLAY	CHABLIS
Gérard Tremblay 12, rue de Poinchy 89800 Chablis	Téléphone : 03 86 42 40 98 Télécopie : 03 86 42 40 41 E-Mail : gerardtremblay@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/gerardtremblay	En savoir plus

DOMAINE DUROCHE	CHARMES-CHAMBERTIN
Gilles et Pierre Duroché 7, place du Monument 21220 Gevrey-Chambertin	Téléphone : 03 80 51 82 77 Télécopie : 03 80 34 34 20 E-Mail : duroche@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/duroche	En savoir plus

DOMAINE COQUARD-LOISON-FLEUROT	CLOS DE LA ROCHE
5, rue Haute 21640 Flagey-Echezeaux	Téléphone : 03 80 62 87 88 Télécopie : 03 80 62 85 55 E-Mail : domaine.CLF@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/coquardloisonfleurot	En savoir plus

DOMAINE PIERRE MAREY ET FILS	CORTON-CHARLEMAGNE
Eric Marey Rue Jacques Copeau 21420 Pernand-Vergelesses	Téléphone : 03 80 21 51 71 Télécopie : 03 80 26 10 48 E-Mail : domaine-pierremarey@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domaine-pierremarey	En savoir plus

DOMAINE PIERRE GELIN	FIXIN
Pierre-Emmanuel Gelin 2, rue du Chapitre 21220 Fixin	Téléphone : 03 80 52 45 24 Télécopie : 03 80 51 47 80 E-Mail : gelinpierre@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/gelinpierre	En savoir plus

DOMAINE GLANTENET PERE ET FILS	HAUTES-COTES-DE-NUITS
Jean-François Glantenet Rue de L’Aye 21700 Magny-Les-Villers	Téléphone : 03 80 62 91 61 Télécopie : 03 80 62 74 79 E-Mail : domaine.glantenet@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domaine.glantenet	En savoir plus

CHATEAU DE LA BRUYERE	MACON
Paul-Henry Borie 71960 Igé	Téléphone : 03 85 33 30 72 Télécopie : 03 85 33 40 65 E-Mail : bruyere@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/bruyere	En savoir plus

DOMAINE CHARLES AUDOIN	MARSANNAY
M.-Françoise Audoin 7, rue de la Boulotte 21160 Marsannay-La Côte	Téléphone : 03 80 52 34 24 Télécopie : 03 80 58 74 34 E-Mail : domainecharlesaudoin@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainecharlesaudoin	En savoir plus

ROBERT AMPEAU	MEURSAULT
Robert Ampeau 6, rue du Cromin 21190 Meursault	Téléphone : 03 80 21 20 35 Télécopie : 03 80 21 65 09 E-Mail : ampeau@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/ampeau	En savoir plus

CHEVILLON-CHEZEAUX	NUITS-SAINT-GEORGES
Michel Chevillon et Philippe Chezeaux 41, rue Henri-de-Bahèzre 21700 Nuits-Saint-Georges	Téléphone : 03 80 61 23 95 Télécopie : 03 80 61 13 57 E-Mail : domainechevillonchezeaux@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainechevillonchezeaux	En savoir plus

MAISON CLAVELIER ET FILS	POMMARD
Isabelle et Henri-Noël Thomas 49, route de Beaune 21700 Comblanchien	Téléphone : 03 80 62 94 11 Télécopie : 03 80 62 95 20 E-Mail : clavelier.vins@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/clavelier.vins	En savoir plus

DOMAINE MARC JOMAIN	PULIGNY-MONTRACHET
Famille Jomain 1, rue de l’Abreuvoir 21190 Puligny-Montrachet	Téléphone : 03 80 21 93 46 Télécopie : 03 80 21 94 45 E-Mail : domainejomain@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainejomain	En savoir plus

SCEA DU DOMAINE DU CHÂTEAU CHARLES BLONDEAU-DANNE	SAINT-AUBIN
Alexandra et Denis Blondeau-Danne 21190 Saint-Aubin	Téléphone : 03 80 21 31 46 Télécopie : 03 80 21 91 96 E-Mail : blondeaudanne@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/blondeaudanne	En savoir plus

SCE DU CLOS BELLEFOND	SANTENAY
Bernard Chapelle 2, route de Chassagne - BP 33 21590 Santenay	Téléphone : 03 80 20 60 29 Télécopie : 03 80 20 65 92 E-Mail : closbellefond@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/closbellefond	En savoir plus

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE LAURENT-GABRIEL	AVENAY-VAL-D’OR
EARL Laurent-Gabriel 2, rue des Remparts 51160 Avenay - Val d’Or	Téléphone : 03 26 52 32 69 Télécopie : 03 26 59 92 08 E-Mail : champagnelaurent-gabriel@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/champagnelaurent-gabriel	En savoir plus

CHAMPAGNE DE SOUSA ET FILS	AVIZE
Erick et Michelle de Sousa 12, place Léon Bourgeois - BP 2 51190 Avize	Téléphone : 03 26 57 53 29 Télécopie : 03 26 52 30 64 E-Mail : champagnedesousa@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/champagnedesousa	En savoir plus

CHAMPAGNE GOSSET	AY
Jean-Pierre Cointreau 69, rue Jules Blondeau - BP 7 51160 Ay	Téléphone : 03 26 56 99 56 Télécopie : 05 26 51 55 88 E-Mail : champagne-gosset@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/champagne-gosset	En savoir plus

CHAMPAGNE MAURICE VESSELLE	BOUZY
Didier et Thierry Vesselle 2, rue Yvonnet 51150 Bouzy	Téléphone : 03 26 57 00 81 Télécopie : 03 26 57 83 08 E-Mail : champagne.vesselle@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/champagne.vesselle	En savoir plus

CHAMPAGNE PERSEVAL-FARGE	CHAMERY
Isabelle et Benoist Perseval 12, rue du Voisin 51500 Chamery	Téléphone : 00 33 (0)3 26 97 64 70 Télécopie : 00 33 (0)3 26 97 67 67 E-Mail : perseval-farge@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/perseval-farge	En savoir plus

CHAMPAGNE LEGRAS ET HAAS	CHOUILLY
Brigitte Legras 9, Grande Rue 51530 Chouilly	Téléphone : 03 26 54 92 90 Télécopie : 03 26 55 16 78 E-Mail : legras-haas@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/legras-haas	En savoir plus

EARL CHAMPAGNE P. LANCELOT-ROYER	CRAMANT
Sylvie Lancelot 540, rue du Général-de-Gaulle 51530 Cramant	Téléphone : 03 26 57 51 41 Télécopie : 03 26 57 12 25 E-Mail : lancelotroyer@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/lancelotroyer	En savoir plus

CHAMPAGNE VAUTRAIN-PAULET	DIZY
Arnaud Vautrain 147-195, rue du Colonel Fabien 51530 Dizy	Téléphone : 03 26 55 24 16 Télécopie : 03 26 51 97 42 E-Mail : vautrain-paulet@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/vautrain-paulet	En savoir plus

CHAMPAGNE PIERRE MIGNON	LE BREUIL
Pierre Mignon 5, rue des Grappes d’Or 51210 Le Breuil	Téléphone : 03 26 59 22 03 Télécopie : 03 26 59 26 74 E-Mail : champagne-pierre-mignon@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/champagne-pierre-mignon	En savoir plus

CHAMPAGNE BOURDAIRE-GALLOIS	POUILLON
David et Véronique Bourdaire-Gallois 28, rue Haute 51220 Pouillon	Téléphone : 03 26 03 02 42 Télécopie : 03 26 04 45 98 E-Mail : champagne.bourdaire-gallois@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/champagne.bourdaire-gallois	En savoir plus

CHAMPAGNE ANDRE DELAUNOIS	RILLY-LA-MONTAGNE
Eric Chanez et Alain Toullec 7, rue Roger Salengro 51500 Rilly-la-Montagne	Téléphone : 03 26 03 42 87 Télécopie : 03 26 03 45 40 E-Mail : andredelaunois@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/andredelaunois	En savoir plus

CHAMPAGNE RENE RUTAT	VERTUS
Michel Rutat Avenue du Général de Gaulle 51130 Vertus	Téléphone : 03 26 52 14 79 Télécopie : 03 26 52 97 36 E-Mail : renerutat@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/renerutat	En savoir plus

CORSE

DOMAINE COMTE PERALDI	VIN DE CORSE
Marilyne Costa Chemin du Stiletto 20167 Mezzavia	Téléphone : 04 95 22 37 30 Télécopie : 04 95 20 92 91 E-Mail : domaineperaldi@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domaineperaldi	En savoir plus

LANGUEDOC

CHÂTEAU DU GRAND CAUMONT	CORBIERES
Laurence Rigal Château du Grand-Caumont 11200 Lézignan-Corbières	Téléphone : 04 68 27 10 82 Télécopie : 04 68 27 54 59 E-Mail : grandcaumont@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/grandcaumont	En savoir plus

CHÂTEAU DES PEYREGRANDES	FAUGERES
Marie-Geneviève Boudal - Benezech 11, chemin de L’Aire 34320 Roquessels	Téléphone : 04 67 90 15 00 Télécopie : 04 67 90 15 60 E-Mail : chateaudespeyregrandes@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaudespeyregrandes	En savoir plus

CHATEAU SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS	SAINT-CHINIAN
Pierre & Michel Birot Route de Puimisson 34490 Murviel-Lès-Béziers	Téléphone : 04 67 32 92 58 Télécopie : 04 67 37 84 49 E-Mail : chateausaintmartindeschamps@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/saintmartindeschamps	En savoir plus

ROUSSILLON

DOMAINE DE LA CASA BLANCA	BANYULS
Hervé Levano et Laurent Escapa 16, avenue de la Gare 66650 Banyuls-sur-Mer	Téléphone : 04 68 88 12 85 Télécopie : 04 68 88 04 08 E-Mail : casablanca@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/casablanca	En savoir plus

DOMAINE DE NIDOLERES	COTES-DU-ROUSSILLON
Pierre Escudié 66300 Tresserre	Téléphone : 04 68 83 15 14 Télécopie : 04 68 83 31 26 E-Mail : domainedenidoleres@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainedenidoleres	En savoir plus

MAS CHICHET	VIN DE PAYS
EURL Mas Chichet 9, rue des Lilas 66200 Théza	Téléphone : 04 68 22 16 78 Télécopie : 04 68 22 70 28 E-Mail : maschichet@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/maschichet	En savoir plus

SAVOIE

EARL DOMAINE JEAN VULLIEN ET FILS	CHIGNIN-BERGERON
David et Olivier Vullien La Grande Roue 73250 Fréterive	Téléphone : 04 79 28 61 58 Télécopie : 04 79 28 69 37 E-Mail : jeanvullien@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/jeanvullien	En savoir plus

MAISON MOLLEX	SEYSSEL
Jean-Luc et Sébastien Mollex 161, place de l’Eglise 01420 Corbonod	Téléphone : 04 50 56 12 20 Télécopie : 04 50 56 17 29 E-Mail : maisonmollex@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/maisonmollex	En savoir plus

SUD-OUEST

H. DARTIGALONGUE ET FILS	ARMAGNAC
Françoise Dartigalongue Place du Four - BP 9 32110 Nogaro	Téléphone : 05 62 09 03 01 Télécopie : 05 62 09 01 78 E-Mail : dartigalongue@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/dartigalongue	En savoir plus

CHÂTEAU DE GUEYZE	BUZET
Pierre Philippe Avenue des Côtes de Buzet 47160 Buzet-sur-Baïse	Téléphone : 05 53 84 74 30 Télécopie : 05 53 84 74 24 E-Mail : buzet@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/buzet	En savoir plus

CHATEAU LE MAYNE	COTES-DE-BERGERAC
Jean-Pierre Martrenchard Le Mayne 24240 Sigoulès	Téléphone : 05 53 58 40 01 Télécopie : 05 53 24 67 76 E-Mail : chateaulemayne@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaulemayne	En savoir plus

DOMAINE DE MENARD	COTES-DE-GASGOGNE
Famille Jegerlehner-Prataviera 32800 Bretagne-d’Armagnac	Téléphone : 05 62 29 13 33 Télécopie : 05 62 29 10 71 E-Mail : domainedemenard@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainedemenard	En savoir plus

CHÂTEAU PLAISANCE	FRONTON
Marc Penavayre Place de la Mairie 31340 Vacquiers	Téléphone : 05 61 84 97 41 Télécopie : 05 61 84 11 26 E-Mail : chateauplaisance@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateauplaisance	En savoir plus

DOMAINE DE LABARTHE	GAILLAC
Jean Albert et fils 81150 Castanet	Téléphone : 05 63 56 80 14 Télécopie : 05 63 56 84 81 E-Mail : domainedelabarthe@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainedelabarthe	En savoir plus

DOMAINE DU PIALENTOU	GAILLAC
Agnès Gervais, Gérante 81600 Brens	Téléphone : 05 63 57 17 99 Télécopie : 05 63 57 20 51 E-Mail : domainepialentou@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainepialentou	En savoir plus

CRU LAMOUROUX	JURANÇON
Famille Ziemek-Chigé La Chapelle-de-Rousse 64110 Jurançon	Téléphone : 05 59 21 74 41 Télécopie : 05 59 21 74 41 E-Mail : crulamouroux@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/crulamouroux	En savoir plus

DOMAINE PICHARD	MADIRAN
Jean Sentilles et Rod Cork 65700 Soublecause	Téléphone : 05 62 96 35 73 Télécopie : 05 62 96 96 72 E-Mail : domainepichard@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainepichard	En savoir plus

PRODUCTEURS PLAIMONT	SAINT-MONT
Xavier Gomart 32400 Saint -Mont	Téléphone : 05 62 69 62 87 Télécopie : 05 62 69 61 68 E-Mail : producteursplaimont@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/producteursplaimont	En savoir plus

VAL DE LOIRE

DOMAINE DES TROTTIERES	ANJOU
René Lamotte Gérant et Jean -Luc Marchive Directeur Les Trottières 49380 Thouarcé	Téléphone : 02 41 54 14 10 Télécopie : 02 41 54 09 00 E-Mail : lestrottieres@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/lestrottieres	En savoir plus

DOMAINE GOURON	CHINON
Laurent et Stéphane Gouron La Croix-de-Bois 37500 Cravant-Les-Coteaux	Téléphone : 02 47 93 15 33 Télécopie : 02 47 93 96 73 E-Mail : gouron@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/gouron	En savoir plus

DOMAINE D’AMBINOS	COTEAUX-DU-LAYON
Hélène et Jean-Pierre Chéné 3, impasse des Jardins 49750 BEAULIEU-SUR-LAYON	Téléphone : 02 41 78 48 09 Télécopie : 02 41 78 61 72 E-Mail : domainedambinos@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainedambinos	En savoir plus

DOMAINE DE LA PALEINE	CREMANT DE LOIRE
Marc et Laurence Vincent 9, rue de la Paleine 49260 Le Puy-Notre-Dame	Téléphone : 02 41 52 21 24 Télécopie : 02 41 52 21 66 E-Mail : domainepaleine@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainepaleine	En savoir plus

DOMAINE JEAN TEILLER	MENETOU-SALON
Jean-Jacques Teiller et Patricia Luneau 13, route de la Gare 18510 Menetou-Salon	Téléphone : 02 48 64 80 71 Télécopie : 02 48 64 86 92 E-Mail : domaineteiller@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domaineteiller	En savoir plus

DOMAINE DE L’OUCHE-GAILLARD	MONTLOUIS
Régis Dansault 1, rue Gaspard Monge 37270 Montlouis-sur-Loire	Téléphone : 02 47 44 36 23 Télécopie : 02 47 44 95 30 E-Mail : ouchegaillard@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/ouchegaillard	En savoir plus

CHÂTEAU ELGET	MUSCADET-SEVRE-ET-MAINE
Gilles Luneau 20, Les Forges 44190 Gorges	Téléphone : 02 40 54 05 09 Télécopie : 02 40 54 05 67 E-Mail : chateauelget@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateauelget	En savoir plus

DOMAINE ROGER PABIOT ET SES FILS	POUILLY-FUME
Gérard et Bernard Pabiot 13, route de Pouilly, Boisgibault 58150 Tracy/Loire	Téléphone : 03 86 26 18 41 Télécopie : 03 86 26 19 89 E-Mail : domainerogerpabiot@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainerogerpabiot	En savoir plus

EARL GUY MALBETE	REUILLY
Arnaud Malbète Le Bois-Saint-Denis 16, chemin du Boulanger 36260 Reuilly	Téléphone : 02 54 49 25 09 Télécopie : 02 54 49 27 49 E-Mail : guymalbete@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/guymalbete	En savoir plus

CLOS DU VIGNEAU	SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
EARL Clos du Vigneau - A. Jamet BP 06 37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil	Téléphone : 02 47 97 75 10 Télécopie : 02 47 97 98 98 E-Mail : closduvigneau@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/closduvigneau	En savoir plus

HENRY NATTER	SANCERRE
Henry et Cécile Natter Place de L’Eglise 18250 Montigny	Téléphone : 02 48 69 58 85 Télécopie : 02 48 69 51 34 E-Mail : henrynatter@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/henrynatter	En savoir plus

CHATEAU DE BEAUREGARD	SAUMUR
Alain Gourdon 4, rue Saint-Julien 49260 Le-Puy-Notre-Dame	Téléphone : 02 41 52 25 33 / 06 08 43 43 73 Télécopie : 02 41 52 29 62 E-Mail : chateaubeauregard@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaubeauregard	En savoir plus

DOMAINE DE LA GUILLOTERIE	SAUMUR-CHAMPIGNY
SCEA Duveau Frères 49260 Saint-Cyr-en-Bourg	Téléphone : 02 41 51 62 78 Télécopie : 02 41 51 63 14 E-Mail : chateaulaguilloterie@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaulaguilloterie	En savoir plus

BOUVET-LADUBAY	SAUMUT BRUT
Patrice Monmousseau BP 65 Saint-Hilaire Saint-Florent 49426 Saumur Cedex	Téléphone : 02 41 83 83 83 Télécopie : 02 41 50 24 32 E-Mail : bouvetladubay@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/bouvetladubay	En savoir plus

DOMAINE AUX MOINES	SAVENIERES
Tessa Laroche La Roche aux Moines 49170 Savenières	Téléphone : 02 41 72 21 33 Télécopie : 02 41 72 86 55 E-Mail : domaineauxmoines@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domaineauxmoines	En savoir plus

DOMAINE DE LA RENAUDIE	TOURAINE
Patricia et Bruno Denis 115, route de Saint-Aignan 41110 Mareuil-sur-Cher	Téléphone : 02 54 75 18 72 Télécopie : 02 54 75 27 65 E-Mail : domainerenaudie@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainerenaudie	En savoir plus

DOMAINE DU CLOS DE L’EPINAY	VOUVRAY
Luc et Marie-Claire Dumange L’Epinay 37210 Vouvray	Téléphone : 02 47 52 61 90 Télécopie : 02 47 52 71 31 E-Mail : closdelepinay@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/closdelepinay	En savoir plus

VALLEE DU RHÔNE

CHATEAU REDORTIER	BEAUMES-DE-VENISE
Famille de Menthon 84190 Suzette - Beaumes de Venise	Téléphone : 04 90 62 96 43 Télécopie : 04 90 65 03 38 E-Mail : chateauredortier@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateauredortier	En savoir plus

CHATEAU FORTIA	CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Gérant : Pierre Pastre BP 13 84231 Châteauneuf-du-Pape	Téléphone : 04 90 83 72 25 Télécopie : 04 90 83 51 03 E-Mail : chateaufortia@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaufortia	En savoir plus

CHATEAU MONT-REDON	CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Famille Abeille-Fabre BP 10 84231 Châteauneuf-du-Pape Cedex	Téléphone : 04 90 83 72 75 Télécopie : 04 90 83 77 20 E-Mail : montredon@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/montredon	En savoir plus

DOMAINE JULIETTE AVRIL	CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Marie-Lucile et Stephen Brun 8, avenue Louis Pasteur 84230 Châteauneuf-du-Pape	Téléphone : 04 90 83 72 69 Télécopie : 04 90 83 53 08 E-Mail : domainejulietteavril@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainejulietteavril	En savoir plus

DOMAINE DE ROSIERS DREVON	COTE-ROTIE
Louis Drevon 3, rue des Moutonnes 69420 Ampuis	Téléphone : 04 74 56 11 38 Télécopie : 04 74 56 13 00 E-Mail : rosiersdrevon@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/rosiersdrevon	En savoir plus

CHÂTEAU LA CANORGUE	COTES-DU-LUBERON
Route du Pont-Julien 84480 Bonnieux	Téléphone : 04 90 75 81 01 Télécopie : 04 90 75 82 98 E-Mail : chateaucanorgue@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaucanorgue	En savoir plus

DOMAINE MOULIN DU POURPRÉ	COTES-DU-RHONE
Françoise Simon 30200 Colombier-Sabran	Téléphone : 04 66 89 73 98 Télécopie : 04 66 89 92 26 E-Mail : moulindupourpre@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/moulindupourpre	En savoir plus

DOMAINE ALARY	COTES-DU-RHONE-VILLAGE CAIRANNE
Denis Alary La Font-d’Estevenas Route de Rasteau 84290 Cairanne	Téléphone : 04 90 30 82 32 Télécopie : 04 90 30 74 71 E-Mail : domainealary@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainealary	En savoir plus

CAVE DE RASTEAU - ORTAS	RASTEAU
Jean-Jacques Dost Route des Princes d’Orange 84110 Rasteau	Téléphone : 04 90 10 90 10 Télécopie : 04 90 46 16 65 E-Mail : rasteau@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/rasteau	En savoir plus

DOMAINE DE VERQUIERE	SABLET
Bernard et Geneviève Chamfort 84110 Sablet	Téléphone : 04 90 46 90 11 Télécopie : 04 90 46 99 69 E-Mail : domainedeverquiere@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainedeverquiere	En savoir plus

JEU-CONCOURS

“Les vins français sont d’une telle variété et d’une telle splendeur que c’est presque une activité spirituelle que de les goûter.”

Après Vinexpo, qui a fait entrer, depuis longtemps le “loup dans la bergerie”, tant il est pratiquement impossible d’y retrouver aujourd’hui de vrais vignerons (les stands sont à des prix indécents pour eux, à croire que l”on veut surtout privilégier les “gros” marchands ou syndicats, notamment étrangers), noyés dans la masse des vins de négoce standardisés (tiens, un petit article, ou celui-ci, toujours d’actualité…) et des non moins aseptisés vins d’Australie, d’Argentine, de Chine et bientôt de la lune… Les vaches n’ont qu’à bien se tenir, on peut faire pareil avec des vins (est-ce le mot ?). C ‘est navrant.

Ajoutez à cela, la morosité ambiante véhiculée par des journalistes de tv/radio qui se complaisent dans le sensationnel, se jetant sur la dernière information comme des vautours (Michael Jackson en est un bel exemple, comme le moindre sujet sur la “grippe A”), noircissant autant qu’ils le peuvent la situation. Ce ne sont plus des journalistes, ce sont des bonimenteurs. J’en ai honte pour ma propre carte de presse (N° 43.587, obtenue en 1978).

On est servi quand ils traitent de la “crise” : “dépression”, “pire que la crise de 1929″ (ils y étaient ?), “régression”, “panique”… bref, des mots pour attirer le chaland et qui, à force, entraînent le moral à la baisse. C’est à l’animateur qui va le plus exagérer, faisant ses choux gras du séisme financier, se faisant un malin plaisir d’attiser les craintes.

Si grande crise financière il y a, en effet, elles concerne -de facto- la finance (un bel escroc, Madoff), les banques (voir mon article sur “ma” Société Générale), les traders (à lire aussi) et partisans de “l’argent facile” (il y en a aussi dans le vin, voir mon article). On n’oubliera pas les politiques (il est bien aussi, celui-là) ou ceux qui nous font régulièrement rire jaune, à droite avec Villepin comme à gauche avec Ségolène, Dray, ou Lang… Pathétique. Pourtant, les entreprises tournent, se développent, on travaille -vous et moi- et on voit le décalage entre le “fric” et l’entreprise, la spéculation et la réalité, etc.

Ouvrez vos yeux, écoutez Anggun, faites tourner le vin dans votre verre, humez, regardez-le...

Dans cette période, donc, lavons-nous l’esprit : prenez votre verre de vin préféré (pensez au vigneron qui l’a fait, si vous le connaissez, c’est plus sympa), mettez votre cd du moment, installez-vous confortablement et regardez la toile que vous pouvez avoir en face de vous (ou imaginez). Pensez aux vrais : Turner (le roi du Paysagisme), Van Gogh (l’Expressionisme à l’extrème), pensez au Fauvisme (Gauguin…), au Surréalisme (Magritte, Masson), à l’Impressionnisme bien sûr (Renoir, Monet), à Picasso (qui d’autre pour le Cubisme ?), Da Vinci (pour la Renaissance), les maîtres du Baroque (Vermeer, Rubens, Rembrandt). Bref, profitez du nez et de la vue, ces sens dont on se sert -aussi- pour savourer ce “Sang de la Terre et du Ciel” qui nous est cher.

Mais attention à l’art contemporain… Oubliez les rigolos comme Jeff Koons (vous savez, le homard gonflable exposé à Versailles) ou Warhol (qui n’en pouvait plus de répéter ses trucages photos)… comme certains “créateurs” inconnus, dont les prix ne sont vraiment pas donnés et le talent quelque peu succinct (au hasard, ce site, celui-ci, ou celui-là, où il faudrait plutôt parler “décoration d’appartements” que d’œuvres artistiques). Bon, il en faut pour tous les goûts. Pensez plutôt aux vrais “grands” : Soulages, Tal-Coat, Bonnard, Calder, Zao, Chillida, Braque… (Miro, Dali, Giacometti ou Chagall sont beaucoup moins à mon goût, ou pas du tout). Il y en ad’autres.

Car l”art, c’est un tout : l’expression du génie humain, l’art de vivre, celui du vin, celui d’être gourmet-gourmand, celui des livres et de la musique, etc. L’art, c’est aimer la force des hommes et de la nature, tout ce qui crée une osmose entre le réel et l’imaginaire, et nous distingue des plantes vertes.

Une 2e pause musicale avec Dylan qui interprète “Knocking on Heaven’s Door” (la version de Clapton est tout aussi réussie, c’est ma chanson préférée, quand je suis à Ibiza, après un tour en moto, attablé au bar de Santa Anès (là, impérativement “una cana”, une bière, à l’ombre, face à cette superbe petite église blanchie à la chaux, à la “mexicaine”).

J’ai une passion pour l’art contemporain. Pour l’art en général, d’ailleurs. J’ai acheté lorsque j’avais 20 ans (à crédit, je n’avais que des dettes) mes premiers tableaux (ceux où l’espace -celui des planètes- est omniprésent) à mon ami Michel Guéranger (on allait tous les trois, avec Lionel Poilâne, à un bon nombre de vernissages), puis auprès d’une amie galeriste nantaise.

Pas besoin d’argent, ni de frime, le goût, l’instinct et la curiosité primaient. Eclectique, j’ai acquis régulièrement d’autres œuvres, soit directement chez des artistes, soit dans des ventes aux enchères, et, même si l’on hésite toujours à signer un chèque, le pendant vaut la peine. On rejoint ainsi le monde du vin, où l’argent n’a pas d’importance tant on se fait plaisir avec peu de chose. C’est toujours vrai.

On a tous des périodes. Cinq peintres me tiennent donc particulièrement à cœur en ce moment : Hartung, Zao Wou-Ki (j’ai choisi pour illustrer cet article la photo de l’une de ses Eaux-Forte -mon cadeau d’anniversaire, qui trône face à moi, dans mon bureau), passionné notamment par l’encre de Chine, Poliakoff, Chillida (grandissime sculpteur, avant tout) et Soulages. Si les toiles de Chillida et de Soulages sont totalement innaccessibles, Hartung suivant de près, on peut prendre beaucoup de plaisir avec leurs estampes, dans une fourchette de prix sages (de 1.000 à 4.000 €). Profite-en, les prix baissent, et les galeristes sont enclins à faire des efforts en ce moment.

Je parcoure la bio de Zao en ce moment, et vous la conseille. C’est un livre d’une grande intelligence, où la sensibilité rejoint l’humilité, la passion et le talent, ce que l’on retrouve auprès d’un bon nombre de vignerons que je soutiens.

Quatre points majeurs, donc, pour ne pas se tromper :

1/. En peinture comme en musique (idem pour les vins), on ne peut comprendre une œuvre que si l’on en connait l’histoire : il faut d’abord “apprendre” le peintre et l’apprécier, suivre sa démarche. Ses premières œuvres sont souvent les plus intéressantes (et les plus recherchées) : elles donnent le “la” de l’artiste, à une époque où, inconnu, il ne se répétait pas ou ne créait pas pour vendre. Sa “patte” est alors la plus forte, même si, plus tard, certains vous diront que l’aboutissement est total (rien n’est moins sûr). Par exemple, on retrouve toute la force d’Hartung dans ses créations des années 1953-1954, beaucoup plus incisives que celles des années 1975. On ressent vite sa rage contre la bêtise et la guerre qui se dégage de ces traits, d’autant plus si l’on sait le parcours de cet ancien légionnaire, blessé dans sa chair et son cœur…

3e pause musicale avec John Lennon, parfait à Ibiza comme à Auros.

2/. Il faut -outre se faire plaisir- investir dans les petits tirages (50 à 100). Après tout, si vous achetez une estampe de Chillida (ne comptez pas moins de 4.000 €) reproduite seulement à 30 exemplaires, vous ferez partie des 30 personnes au monde à en posséder une, ce qui n’est pas rien.

3/. En règle générale, préfèrez les Eaux-Fortes (acide employé sur une plaque de cuivre, créant des “trous” au travers desquels la peinture s’infiltre), qui ne permettent pas de revenir en arrière (la technique “sans repentir”) aux Lithographies et surtout aux Sérigraphies. Pour Soulages, par exemple, il y a chez lui un réel intérêt pour cette méthode d’expression, véritable démarche artistique, et son univers “colle” au relief du papier. Voir son Eau-Forte N°2, la seconde qu’il réalisa, très intéressante sur sa démarche future (le “noir” profond).

4/. Il faut éviter les “stakhanovistes” de l’estampe comme Dali, Bellmer, Vasarely, Ernst, Tapies. Et l’on peut débuter avec de belles lithos très abordables (200 à 500 €) de peintres moins connus qui sont des valeurs sûres comme Tal-Coat (une démarche reconnue), Olivier Debré (plus flamboyant, mais belle maîtrise), Alicia Penalba, Raoul Ubac, Paul Jenkins (le geste est ample) ou Claude Viallat, dans un style plus neutre. Encore plus abordables (autour de 30 €, le prix d’une sortie à 2 au ciné, en comptant les chips), les livres DLM (Derrière le Miroir) des Editions Maeght.

En passant votre commande, écoutez Maria Callas (sa plus belle version de Carmen) :

En ce moment, j’ai un coup de cœur pour l’œuvre (sans titre, mais à quoi sert un titre ?) d’une jeune artiste, Véronique Riboulot, un autre cadeau d’anniversaire (du pot, cette année), que j’ai installé dans mon bureau (c’est la grande toile, sur tout le mur, à gauche de la photo, aux côtés de laquelle trône la sculpture des violons d’Arman, que j’admire depuis des années, et, à droite, on aperçoit une toile de mon ami Guéranger, dont je parle plus haut). Véronique a créé un “espace” où se rejoignent un rien de mysticisme et une apogée “des corps et de la danse”, me dit-elle. Elle a raison, et mon “coup de pouce” vous incite à découvrir son travail.

Autre pause avec Lou Reed (on est quand même bien loin de la “télé réalité” et des “stars” actuelles, sans voix, sans talent) :

Côté musique, n’oubliez pas cet enregistrement (du très grand art), la voix de Billy Preston, le roi Eric Clapton à la guitare (avec les lunettes, cheveux courts), le prince Ringo Starr à la batterie (veste rouge), Sir Paul McCartney…, le top : asseyez-vous sereinement, coupez le téléphone et profitez !

Et puis, un peu de nostalgie, avec Polnareff (qui nous donne, lui, une leçon de piano) :

Ou, un coup de chapeau, à notre Johnny (que j’ai croisé il y a déjà bien longtemps, à Aix-en-Provence), qui peut être fier d’une carrière pareille :

Côté vins, seul le plaisir est de mise. Voici ceux qui en procurent.

Mais que cet intermède ne vous fasse pas croire que je sois trop gentil (ou que je n’ai pas de mémoire) : il y a aussi pas mal de déceptions cette année et beaucoup d’éliminés dans mon prochain Guide, que je viens de “boucler”. En voici quelques uns, qu’ils soient de faux-amis et/ou incompétents, snobs, mondains, mercantiles…, trop, c’est trop, et beaucoup n’ont plus rien à faire dans mon Guide. D’autres éliminés le sont, simplement, faute de m’avoir fait parvenir des échantillons, et je n’ai pas pas pour habitude de parler d’un vin sans l’avoir dégusté (d’autres le font)… Tout cela n’est pas bien intéressant, ce sont ceux qui restent (ou y rentrent) qui méritent les honneurs.

- À éviter, certains vins de Bordeaux et de Languedoc qui se rejoignent aujourd’hui : leur surconcentration, qui leur donne un goût à la limite de l’écœurement, associée à des prix inadmissibles. Voir l’article sur AgoraVox

- et, je ne m’en lasse pas : risible (je vous laisse juge), je me rappelle de cette vidéo où Marie Schyler, chez Kirwan -éliminé de mon Guide depuis quelques années, aujourd’hui chez Pichon Baron (éliminé tout autant), démontrait à son insu (de son plein gré ?) qu’il vaut mieux se taire, parfois, devant une caméra, en avouant “faire” un vin pour avoir de bonnes notes chez Parker, nonobstant toute idée de terroir et de caractère. C’est beau, la poésie.

Ne vaut-il pas mieux profiter de celle de Cervantès (Don Quichotte) :

“J’ai toujours à mon arçon, dit l’heureux interlocuteur de Sancho, d’un côté une bonne cantine de viandes froides, de l’autre cette bouteille que j’aime, que je chéris et que j’embrasse à tout moment.

- Monsieur, reprit Sancho d’une voix tendre, voulez-vous bien me permettre de l’embrasser une fois ?” L’inconnu remit alors la bouteille dans ses mains. Sancho la porte à sa bouche et, se renversant sur le dos, il se met à regarder les étoiles et demeure au moins un quart d’heure dans cette position qui lui plaisait. En se relevant, il fait un soupir, laisse tomber sa tête sur son sein.

“Ah! monsieur, dit-il, ah ! monsieur, c’est lui ! je le reconnais: Il est de Ciudad-Real! - Vous avez raison, c’est de là qu’il est; de plus, il a quelques années.

- À qui le dites-vous? Mon Dieu! Il n’y a pas de vin dont je ne devine, à la seule odeur, le pays et la qualité; c’est une vertu, un don de famille.”

Apéritif Champagne et Pains Surprises (saumon, noix…) : 109 bouteilles débouchées de la Cuvée des Caudalies de De Souza (qui a fait la Couverture de MILLÉSIMES 2009), et des grandes cuvées des maisons Alain Thiénot, Pol-Roger, Charles Heidsieck, Gosset, Ellner, Gonet-Sulcova, Devaux, De Telmont, Pierre Arnould, Lénique, Vergnon, Legras & Haas, De Venoge…

Saumon écossais fumé de Petrossian sur 114 bouteilles de Meursault La Pièce Sous le Bois Ampeau 1990, Muscat Alsace Huber & Bleger 2007, Puligny-Montrachet Clos du Caillerets Clos des Lambrays 2006, Chablis Grand Cru Valmur Tremblay 2002, Meursault-Charmes Antonin Guyon 2004, Smith-Haut-Lafitte 2006, Criots-Bâtard-Montrachet Blodeau-Danne 2006, Corton-Charlemagne Marey 2006, Chablis Grand Cru Vaudésir Robin 2006, Puligny-Montrachet Les Combettes Jomain 2006…

Sur les viandes et fromages, 187 bouteilles de rouges débouchées dont les Charmes-Chambertin Rebourseau 2000, Saint-Émilion Grand Cru Classé Guadet 2000, Blagny La Pièce Sous le Bois Ampeau 1976, Pomerol Beauregard 2001, Morey Premier Cru Les Monts-Luisants 2002, Pauillac Fonbadet 2000, Médoc La Tour de By 2001, Échezaux et Vosne-Romanée Lamarche 2006, Nuits-Saint-Georges Les Saint-Georges Chevillon 2004, Pomerol Certan de May 2001, Fixin Premier Cru Napoléon Gélin 2004, Moulis Maucaillou 2004, Châteauneuf-du-Pape Mont-Redon 1999, Saint-Émilion Grand Cru Classé Lamarzelle 2001, Pommard Premier Cru Les Épenots Mussy 2004, Saint-Estèphe Clauzet 2004, Lalande-de-Pomerol Canon-Chaigneau 2001, Saint-Émilion Grand Cru Mauvinon 2001, Volnay Premier Cru Caillerets Marquis d’Angerville 2004, Marsannay Clos du Roy Audoin 2005, Saint-Émilion Grand Cru Classé Balestard-la-Tonnelle 2003, Fronsac Château de la Rivière 2004, Clos des Lambrays 2002, Bandol La Bastide Blanche Fontanéou 2001, Volnay-Santenots Prieur-Brunet 2006, Saint-Émilion Grand Cru Classé Cadet-Piola 2005…

Plus de 190 propriétaires, dont 130 restent au déjeûner, et, pour mémoire, quelques photos (les légendes seront dans le prochain MILLÉSIMES) où chacun se reconnaîtra…

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Il m’a semblé ensuite logique de développer des classements pour toutes les régions de France, pour la grande majorité des appellations. En revanche, et c’est contraire à la mode, je me suis toujours refusé à « noter » un vin. La raison en est simple : c’est pour moi une négation de ce « Sang de la Terre et du Ciel » que de l’affubler d’une note. Ce serait oublier la main de l’homme et la dimension humaine et subjective du vin. Faire cela, c’est comme si on notait un acteur de cinéma ou des peintres contemporains de 1 à 20. C’est une facilité pour attirer le chaland, qu’il me serait simple d’appliquer si je ne respectais pas autant les vignerons, que j’aime rencontrer car ils ont aussi leur importance (convivialité, passion…).

Mes Classements évaluent les meilleurs rapports qualité-prix-plaisir. Ils tiennent compte de tous les producteurs : vignerons, négociants et caves coopératives. Ils sont ouverts à tous.

Dans le prochain Guide, donc, que je peaufine durant le mois de Juin, il va y avoir beaucoup de modifications : des déclassés, notamment en Médoc, Saint-Émilion, Champagne, Alsace, Loire, qui vont se retrouver de la 1ère place à la 2e, voire à la 3e…, d’autres qui vont accéder au sommet, en Graves mais encore en Champagne ou en Provence…, bref, cela va me faire des amis et d’autres qui le seront moins (ou plus). J’ai l’habitude !

Pour mes Classements, trois points sont donc à retenir :

1 – Mes Classements ne sont pas figés et contiennent une hiérarchie interne.
2 – L’évaluation d’un cru se fait sur de nombreux millésimes.
3 – Chaque Classement est propre à une région.

Mes Classements ne sont pas figés et ont une hiérarchie interne

- Les 1ers grands vins classés
Le sommet, même il s’agit de « comparer » non plus uniquement l’image de marque mais une réelle et très grande régularité qualitative. Aux côtés de crus incontournables, quelques autres atteignent des sommets, notamment pour récompenser un savoir-faire et un rapport qualité-prix indéniable. Il est impératif de suivre la hiérarchie interne de chaque classement, les premiers des Premiers Grands Vins classés étant supérieurs aux autres Premiers. On l’aura compris, ce sont de grands “coups de cœur”.

- Les 2es grands vins classés
À Bordeaux (Médoc, Graves et Saint-Émilion, précisément), en Bourgogne et surtout en Champagne notamment, c’est la catégorie qui réserve le plus de surprises, et les coups de cœur y sont également nombreux. À elle seule, cette catégorie est une véritable hiérarchie, et de nombreux producteurs y évoluent selon les derniers millésimes ou cuvées dégustées. Aux côtés de certains « grands » crus (ou marques) historiques qui parviennent à se maintenir au plus haut niveau, plusieurs vins moins connus y figurent, grâce à leur régularité qualitative et un exceptionnel rapport qualité-prix-plaisir. Certains vins de cette catégorie peuvent d’ailleurs prétendre atteindre des sommets (ils ont alors un *), et d’autres méritent largement leur place grâce à un rapport qualité-prix-typicité exceptionnel, même s’il faut savoir aussi respecter la hiérarchie interne de cette catégorie, qui bouge régulièrement. En tout cas, de grandes valeurs sûres, et l’on peut noter que certains domaines, dont la notoriété n’existait pas il y a quelques décennies, parviennent, chacun dans sa catégorie, à s’imposer et à devenir incontournables.

Les 3es grands vins classés
C’est une position « d’attente » où l’on trouve des vignerons qui élèvent des crus qui n’ont pas été suffisamment dégustés et qui peuvent détrôner des vins plus connus dans les dégustations à l’aveugle. Ces producteurs peuvent donc monter en grade, bénéficiant d’un *.

D’une manière générale, le fait même d’être dans ces Classements implique une haute tenue qualitative. Les vins ne sont intrinsèquement pas comparables, le Classement ne fait donc que les situer les uns par rapport aux autres, selon l’évolution des millésimes. Les « premiers » des Deuxièmes Grands Vins classés, par exemple, sont très proches de la catégorie Premiers Grands Vins classés. Il faut donc bien sûr tenir compte du prix pour comprendre qu’un très grand cru, sur le plan du terroir, mais très cher, peut être dans une catégorie semblable qu’un autre cru, peut-être moins connu, plus modeste, mais dont le rapport qualité-prix est excellent. Cela ne remet bien entendu pas en cause le très haut niveau qualitatif du vin le plus réputé (et donc le plus cher). Dans tous les cas de figures, certains vins classés peuvent mériter mieux dans des millésimes précis (ils sont indiqués alors par un *).

L’évaluation d’un cru se fait sur de nombreux millésimes

Un « grand » vin, ou plutôt un vin digne de ce nom, se mesure uniquement sur son potentiel d’évolution, sa régularité qualitative, même dans des millésimes délicats comme 97 ou 92, ou difficiles à maîtriser comme 2007, 2003, 2002, ou 94. Ces critères sont la base même de ces Classements, remaniés chaque année, qui tiennent compte de l’évolution des millésimes précédents et peuvent être remis en cause par la qualité des prochaines cuvées et des prix.

La plupart des producteurs retenus ont été suivis depuis 30 ans, ce qui permet de se faire une véritable idée de la régularité qualitative. C’est la seule chose qui compte pour pouvoir juger tel ou tel cru, et ne pas se laisser prendre par une cuvée spécialement « arrangée ».

Quelques châteaux repris récemment sont classés en tenant seulement compte des deux ou trois derniers millésimes, et leur évolution viendra conforter ou non leur place actuelle. Ils sont indiqués entre parenthèses pour l’instant, tout comme les crus dont l’augmentation des prix et/ou les résultats des dégustations varient, dans le bons sens comme dans l’autre et qui demandent d’être attendus pour pouvoir se prononcer plus précisément. Les Classements ne sont donc pas statiques et se veulent le reflet d’une situation annuelle et globale dans une appellation, qui tient compte de paramètres fondamentaux : typicité des crus, caractéristiques propres, qualité des vinifications et de l’élevage, homogénéité et régularité qualitative des cuvées, évolution des millésimes, politique qualitative des propriétaires, rapport qualité-prix… Les absents le sont principalement quand les dégustations effectuées n’ont pas été suffisantes pour pouvoir situer le vin, ou vraiment quand le rapport qualité-prix-typicité est incautionnable, le but n’étant pas d’en oublier volontairement.

Chaque Classement est propre à une région

Intrinsèquement, les vins ne sont pas les mêmes. Chaque cru retenu possède son propre caractère et demande à être apprécié en tant que tel, sans faire de véritable comparaison avec tel ou tel autre. Aucun Classement n’est donc à comparer avec un autre, et il ne doit pas y avoir de rapprochement entre une région ou une autre.

On se doute bien qu’un Premier Grand Vin Classé de Chinon n’est pas au même niveau qualitatif qu’un Premier Grand Vin Classé du Médoc. C’est au sein d’une même région ou appellation qu’il faut comparer les vins. Un Deuxième Grand Vin Classé du Languedoc ne joue évidemment pas non plus dans la même catégorie qu’un Deuxième Grand Vin Classé de Bourgogne.

On peut décliner les exemples et on aura compris qu’un Beaujolais Classé n’est pas à rapprocher d’un Pomerol au même niveau dans son Classement propre, idem pour un Sancerre et un Pessac-Léognan, un Bandol et un Vosne-Romanée, un Minervois d’un Pauillac, etc. Ainsi, dans les Classements de Bordeaux et de Champagne, j’ai également classé les vins en deux catégories, « puissance » et « élégance », pour mieux prendre en compte justement le caractère propre de chaque vin et éviter des comparaisons hasardeuses.

Mes classements ne peuvent et ne doivent pas être confondus ni comparés avec aucun autre classement, officiel ou non, qui emploierait le terme de « cru classé » ou « grand cru » ou « grand vin » ou n’importe quel autre terme, et ne remettent bien sûr pas en cause les classements officiels qui peuvent exister.

Les Classements sont © Patrick Dussert-Gerber. Tous droits réservés. Reproduction interdite.

J’ai débuté mon métier dans le Muscadet, il y a trente ans, je connais bien cette région, j’aime les vins que l’on y produit, de Nantes à Sancerre. Il faut dire que l’on trouve des vins à un rapport qualité-prix formidable : un Saumur-Champigny à 10 € ou un Sancerre à 12 € avec des typicités exceptionnelles issus de terroirs uniques। Qui n’a pas goûté l’expression du Sauvignon à Sancerre ou à Pouilly ne connaît rien au potentiel réel de ce cépage, qui ferait pâlir d’envie un bon nombre de producteurs d’autres régions et pays, où manque ce que l’on trouve ici : la minéralité !

- Dans le Pays Nivernais, les vins possèdent deux atouts considérables : un rapport qualité-prix réellement exceptionnel et une complexité due bien sûr à ces sols différents, les uns plus spécifiques que les autres. Il suffit de goûter un Sancerre Les Belles Dames et un autre Les Romains, un Quincy ou un Pouilly-Fumé “silex” pour s’en assurer. Cela fait donc du bien de “sentir” la puissance des terroirs et permet de renvoyer au jardin d’enfants les nouveaux vins qui poussent partout et les producteurs qui croient encore qu’il suffit de planter un cépage pour obtenir un grand vin… Comment ne pas succomber sous le charme et la race des vins des Natter, Brock, Redde, Gitton, Teiller, Pabiot ou Malbète, les Sancerre des Balland, Thomas ou Roger, les Pouilly-Fumé des Champeau, Coulbois, Landrat-Guyollot, Barrillot, Blanchet ou Bonnard ? Il y a aussi Les Caves de Pouilly-sur-Loire (beau Pouilly-Fumé Tonelum Vieilles Vignes 2006, fort bien élevé en fûts de chêne, typé, complexe, tout en persistance aromatique, alliant finesse et nervosité, aux notes de noisette et de fleur blanche, très agréable en finale, à ouvrir sur des lasagnes au saumon.)

Il y a bien entendu des excès dans la région, en rendements comme en prix, et il faut donc choisir les vignerons simples et fiers qui s’attachent à élever quelques-uns des plus grands vins blancs secs de France. À Sancerre comme à Pouilly, à Menetou-Salon ou à Quincy, la région fourmille de vins qui possèdent une typicité exacerbée. Le cépage Sauvignon sait en effet se marier parfaitement avec ces sols de silex, d’argiles ou de marnes, et produit, selon chaque millésime, une typicité propre. Un bon nombre de propriétaires sont présents dans ce Guide depuis longtemps, ce qui prouve leur régularité qualitative, et leur place dans mon Classement est la confirmation de leur talent.

Ces vignobles ont bien évolué en continuant à produire d’excellents vins sans trop modifier leur ligne de conduite. Cela prouve que l’on peut se développer sans se laisser influencer par des conseils extérieurs qui tendent à vouloir tout bouleverser.

- En Anjou-Saumur, j’aime retrouver ces hommes et ces femmes qui s’attachent à défendre leur personnalité. Peu d’autres vins peuvent “copier” les meilleurs crus de la région, marqués par ces sols de tuffeau ou de roche calcaire en parfaite osmose avec les cépages Cabernet franc et Chenin, le premier s’épanouissant sûrement le mieux ici, dans cette région où il fait bon s’octroyer quelques étapes gourmandes et historiques. De Champigny à Beaulieu-sur-Layon, du Puy-Notre-Dame à Parnay, la région est riche en terroirs et en saveurs, avec des blancs secs très agréables, des rouges puissants et colorés, au nez de violette comme ceux de Saumur-Champigny qui ont pour fers de lance le Château de Targé, Domaine de la Petite Chapelle, le Clos des Cordeliers, le Domaine de la Guilloterie, le Domaine des Amandiers). Superbes liquoreux (Coteaux-du-Layon du Domaine d’Ambinos, exceptionnel Bonnezeaux de Jacques Beaujeau, au Château La Varière), qui atteignent régulièrement les sommets depuis plusieurs années, et peuvent inquiéter d’autres vins liquoreux qui auraient tendance à s’endormir sur leurs lauriers, beaucoup plus chers et beaucoup plus renommés, du coin comme de l’Alsace ou de Bordeaux.

En blancs secs comme en rouges, le Domaine de la Paleine (le Saumur blanc Domaine Molto Vivace 2006 est une très belle réussite, frais, fruité, associe rondeur et finesse, de bouche intense où dominent les agrumes et les fruits secs, tout en persistance aromatique, d’une belle longueur) et le Château de Beauregard (goûtez son superbe Saumur rouge cuvée Nathalie 2005, de couleur pourpre, est riche au nez comme en bouche, tout en finesse, charmeur, avec des tanins soyeux, au bouquet subtil et ample (violette, pruneau), un vin de bouche très équilibrée, de garde) et le Château de Brézé (Le Clos de l’Étoile rouge 2005, Cabernet franc sur terroir argilo-calcaire, est très typé, un vin de bouche pleine et riche, aux nuances complexes de petits fruits noirs (cerise, cassis), puissant et savoureux, de belle évolution) sont incontestablement en tête, suivis du Savennières du Domaine des Moines ou de l’Anjou du Domaine des Trottières.

Les Crémants de Loire (et Saumur), du brut au demi-sec, bénéficient d’un rapport qualité-prix-plaisir réel. Leur élaboration est soumise à des règles strictes. Le rendement de base est de 50 hl/ha soit 7 500 kg de vendanges. Les vendanges manuelles, le pressurage soigné, l’art des assemblages et une seconde fermentation de 1 an au moins (qui peut atteindre 18 mois) en bouteilles dans les caves de tuffeau leur confèrent une fine mousse et des arômes délicats qui varient selon les terroirs. Mon ami Patrice Monmousseau (Bouvet) tire toujours toute la région vers le haut, notamment avec cet exceptionnel Saumur brut blanc Saphir Vintage 2005, de belle couleur jaune ambré, avec ces reflets verts typiques, finement bouqueté, ample, à la mousse élégante, un vin très bien élevé, généreux et distingué, comme nous les aimons, de mousse persistante, très fruité, une cuvée d’une belle complexité aromatique (brioche, pêche).

En fait, je trouve que les meilleurs vins ont le même goût qu’avant, les vins sont mieux faits, c’est une évidence, mais, ce sont les mêmes vins que dans les années 1980. C’est d’abord le signe d’une fidélité des hommes à leur spécificité. Et puis, les propriétaires de la région sont en contacts fréquents et directs avec les consommateurs qui circulent sur leurs routes très touristiques, et l’on n’est pas loin non plus de la capitale.

- En Touraine, même analyse. Géologiquement, la Touraine appartient au Bassin parisien : au cours des ères géologiques, cette grande cuvette a été comblée par des sédiments marins ou continentaux qui se sont transformés en couches de roches sédimentaires. D’une parcelle à l’autre, on passe de zones argilo-sableuses à des zones sablo-argileuses, de terres argilo-calcaires à des terres de sable, d’argile et de silex. Dans ce vignoble, la typicité s’associe à un rapport qualité-prix régulièrement remarquable. Le plaisir des arômes, le fruité des rouges, la fraîcheur des blancs secs, la suavité des moelleux… tout concourt au plaisir du vin. On le voit bien (confer cette Sélection) chez mon ami Henri Marionnet, fidèle à lui-même (savoureux Touraine cuvée Les Cépages Oubliés Gamay de Bouze 2005, de teinte rubis, au nez où dominent la mûre, la fraise et l’humus, corsé et d’une belle élégance à la fois, avec des notes de violette et des tanins mûrs), comme chez Jean-Christophe Mandard, Anne-Cécile Roy, au Domaine du Charbonnier ou au Domaine de la Chaise… Châteaumeillant n’est pas loin, et l’on peut faire une halte au Domaine Chaillot.

En rouge, trois autres appellations sortent du lot : Chinon, bien sûr, où la race rejoint une vraie typicité (les grandes valeurs étant Couly, Paul Buisse (Chinon L’Exceptionnel de Paul Buisse 2006, Cabernet franc, vinifié avec une cuvaison de 3 semaines, un vin de robe intense, charpenté, parfumé, aux notes de fruits cuits (prune, groseille, griotte), tout en bouche, riche, de très belle évolution), Domaine Gouron, Logis de la Bouchardière, Domaine de la Chapelle, Dozon, bien sûr), puis Bourgueil (Les Pins) et Saint-Nicolas-de-Bourgueil (Jarnoterie, Clos des Quarterons, Clos du Vigneau), où l’on se rend aussi bien compte de l’expression de ces terroirs de tuffeau et de graviers. La race du Cabernet franc s’exprime parfaitement sur ces terroirs variés d’argile ou de silex, où le tuffeau croise les Perruches ou les Aubuis. Les moelleux sont superbes, en Montlouis (Leblois) comme à Vouvray, où les sensations gustatives sont exacerbées grâce à ces grands vins racés, denses, veloutés, comme ceux de la famille Dumange, au Clos de l’Épinay ou du Château de Valmer (profitez-en pour admirer les jardins, labellisés “Jardin Remarquable” par le ministre de la Culture en 2004, le potager conservatoire de légumes anciens et la chapelle troglodytique de 1524), suivis par ceux de Lionel Gauthier-Lhomme ou de la famille Aubert.

- En Pays Nantais, je suis attaché à ces propriétaires du Muscadet qui respectent la fraîcheur. On peur citer Robert Chéreau, Michel Morilleau, Jean-Michel et Laurent Poiron, Yves Provost, Jean Dabin, Tourlaudière, Elget, Pourtant, certains vins sont sans nervosité, issus de vendanges et de vinifications appropriées, un “style” de Muscadet qui sent les parfums exotiques. Il en est de même pour les vins provenant de raisins “passerillés”, aux “vendanges tardives”, aux élevages en fûts neufs qui n’ont rien à voir avec la grande tradition des vins de Nantes et ne font que les dépersonnaliser un peu plus.

La typicité est notamment liée à la mise en bouteilles sur lie, qui consiste à laisser les vins reposer sur leur lie durant 4 ou 5 mois après leur fermentation jusqu’à leur embouteillage. Elle permet de protéger le vin de l’oxydation et lui confère une fraîcheur et un perlant caractéristique, grâce à une présence importante de gaz carbonique (un Muscadet sur lie en contient deux fois plus qu’un Muscadet). La spécificité existe bien car le sous-sol est composé de roches de l’ère primaire, et se particularise par un système complexe de failles et un métamorphisme poussé. On y trouve en majorité des roches mères éruptives (35% de gneiss, micaschistes, éclogites, amphibolites et prasinites). Cette diversité induit des différences notables de précocité et de rendement. Les vins récoltés sur schistes, micaschistes, gneiss du bassin versant de la Loire et du marais de Goulaine sont généralement précoces et tendres. On les trouve, entre autres, sur les communes du Landreau, du Loroux-Bottereau, de Haute-Goulaine, et certaines communes des coteaux de la Loire. Les vins récoltés sur le secteur est du vignoble (Vallet, Mouzillon, Georges, Corcoué sur Logne…) et issus de terrains de gabbros et de roches vertes, sont plus tardifs.

Ceux qui comptent sont, bien sûr, dans mes Classements, en rouges comme en blancs.

Bref, c’est peut-être la région où je connais le plus la moindre parcelle, de la meilleure à l’inadmissible… Je peux donc en parler.

Pessac-Léognan

C’est certain, c’est le vignoble qui a le plus progressé, par étapes, même si quelques-uns ont eu parfois la main leste pour planter dans des coins peu concainquants. Auparavant, il n’y avait, en effet, que quelques grands crus dont on parlait : Chevalier, que le cher Olivier Bernard a su, avec toute sa passion, faire encore plus progresser (le blanc est extraordinaire, le meilleur de toute la région),  la Mission…, d’autres m’ont déçu : Haut-Bailly, où l’on se rend bien compte que Jean Sanders lui donnait toute son âme, Fieuzal (qui n’est plus le même depuis le départ de Gérard Gribelin), etc…

Beaucoup -pas tous- de propriétaires-investisseurs à Pessac-Léognan ont eu l’intelligence d’associer la modernité (des vins plus ronds, etc) à la tradition, en laissant toute la spécificité de leurs terroirs s’exprimer. Smith-Haut-Lafitte en est le plus beau fer de lance, tant les Cathiard ont su imposer leur vin et s’implanter d’une manière particulièrement intelligente dans la région, notamment au travers de leurs restaurants, dont les “Sources de Caudalies”, où l’on est bien content désormais d’aller déjeûner (extra, leur “Table du Lavoir”) ou dîner, voire de se détendre dans leur spa. Là, encore et toujours, il faut pouvoir déboucher des millésimes relativement anciens pour comprendre la force du terroir, que l’on ne peut juger sur un millésime trop jeune. Malartic, suit, avec un blanc particulièrement époustouflant.

Bien sûr, ces grands vins ne sont pas donnés, mais ils ont aussi une gamme de prix cohérente qui correspond au marché, par rapport aux autres vins de France, et aux vins étrangers. Je fais régulièrement des verticales de Carbonnieux ou de La Tour-Martillac, qui sont, à mon sens, les plus beaux exemples, de très grandes valeurs sûres bordelaises, depuis des années, à des prix fort sages, et une telle régularité qualitative cela mérite un coup de chapeau.

Mon Classement 2009 a révolutionné les stéréotypes en faisant accéder au sommet plusieurs crus de Pessac-Léognan pour leur rapport qualité-prix-plaisir incontournable et pour récompenser les efforts des hommes de ces crus. À leurs côtés, j’ai très bien noté, suivant leur évolution qualitative depuis plusieurs années, trois autres vins qui méritent les honneurs : Luchey-Halde , un vin qui ne m’a jamais déçu (ce n’est pas si courant); Seguin, où l’équipe en place confirme tout le potentiel de ce cru, dont le second vin, à lui seul, mérite une commande;  Brown (le blanc est superbe), où Jean-Christophe Mau donne largement satisfaction à son père, mon autre ami Jean-François, en s’attachant à élever des vins riches en bouquet comme en matière. On peut aussi retenir : Mirebeau, Haut-Plantade ou Haut-Lagrange (confer Article).

Et puis, ce n’est pas si facile de réussir à la fois du blanc et du rouge, et les propriétaires que nous soutenons ont aussi le mérite de réussir cela. Les vins blancs de Pessac sont tout à fait remarquables et rentrent dans la “cour” des grands vins blancs du monde et les rouges sont parvenus à un haut niveau qualitatif et cela dans toute la gamme.

Évidemment, d’autres ont exagéré, accumulant les “prouesses” œnologiques, faisant des vins insipides, marqués par des senteurs tropicales (sic), et trop chers. Il y a donc aussi, on s’en doute, des vins de Pessac-Léognan largement dépassés par des vins de Graves, notamment si on parle de qualité-prix…

Les Graves du Sud

Je me souviens des querelles d’hommes lors de cette séparation des Pessac-Léognan avec les Graves du sud. Pourtant, il fallait bien que les Graves de Pessac-Léognan se distinguent de ceux de Langon, les terroirs étant fort disparates.

En parallèle, l’appellation de Graves a également explosé qualitativement, dans les blancs comme les rouges et cela dans une gamme de prix très large : c’est dans cette région qu’il y a eu le plus grand bouleversement qualitatif ces vingt dernières années. On fait des vins superbes à Landiras, à Podensac, à Portets ou à Beautiran, et je n’ai pas hésité longtemps à les faire accéder au sommet dans mon Classement, tant leur rapport qualité-prix-typicité est réussi. On reconnaît facilement “à l’aveugle” un vin de Graves, ce qui prouve bien qu’il y a une identité.

Pour preuves, plusieurs crus sont particulièrement savoureux dans cette appellation : Chantegrive, de la famille Lévêque, que j’apprécie et soutiens depuis mon premier Guide (j’ai justement dégusté hier un rouge 2003 particulièrement chaleureux); Grand Bos, où l’exigeant André Vincent peut être fier du travail accompli en 20 ans, élevant aujourd’hui un grand vin rouge racé; Grandmaison de Jean Bouquier (le vin que je commande certainement le plus dans l’un de mes restaurants bordelais préférés, tant la régularité qualitative cotoie un prix vraiment très accessible); Rahoul, de mon ami Alain Thiénot, qui y a mis tout son talent ici comme en Champagne.

Ensuite, quatre vins se démarquent aisément du lot, tant il y a de tout dans l’appellation : Mauves, bien sûr, ce vin de la famille Bouche, avec laquelle j’ai des accointances particulières, certainement l’un des plus jolis rapports qualité-prix-plaisir (cela compte) du coin, et depuis un bout de temps; et Le Tuquet, où la famille Ragon élève, discrètement mais depuis longtemps, l’une des plus belles valeurs sûres de l’appellation; ajoutez-y d’Ardennes, que je “suis” depuis plus de 20 ans, et Tourteau-Chollet, du dynamique Maxime Bontoux, qui s’est donné le moyens de faire de son vin une référence. Tous accèdent au statuts particulièrement enviables de “Premiers Grands Vins Classés“, aux côtés des grandes figures toujours incontournables de ces vignobles, même si, bien entendu, il existe une hiérarchie interne à cette catégorie (voir : Pour bien comprendre les Classements).

À la suite, j’ai toujours un “faible” pour de nombreux propriétaires, dont je connais la passion et la volonté de bien faire, certains depuis plus de 20 ans, d’autres plus récemment. Je vous cite donc avec plaisir : Nancy de Bournazel, bien sûr, avec son M de Malle ou Cardaillan (au sommet avec son Château de Malle, à Sauternes), la famille Yung (Haut-Calens), Jean-Noël Belloc (Brondelle), qui habite tout près de chez moi, Françoise Coussié (La Blancherie), Michel Pélissié (qui va redonner ses lettres de noblesse au Château de Landiras), la famille Perromat (Mayne), ou les sympathiques Évelyne et Alain Caillez (Toulouze). Et puis, d’Arricaud, Rougemont, Piron, Saint-Agrèves, Grand-Abord ou Magneau, d’autres châteaux qui comptent, que vous retrouvez dans MILLÉSIMES.

On se doute qu’il y en a d’autres, comme il y en a aussi qui me font sourire ou qui ne m’emballent pas. That’s life !

Ce qu’il faut savoir :

Le terroir de Pessac-Léognan

Le 9 Septembre 1987, un décret reconnaissait l’Appellation d’Origine Contrôlée Pessac-Léognan. L’appellation représente un quart de la superficie des Graves. Depuis 20 ans, les viticulteurs ont fait passer leur surface globale de 550 ha à 1 200 ha.
Le terroir se compose de terrasses construites par la Garonne lors des grandes crues millénaires qui ont apporté une grande variété de débris caillouteux, venus parfois de très loin, notamment des Pyrénées; ces débris caillouteux multicolores, usés au point d’être polis, voire luisants après la pluie, sont plus ou moins enrobés de terre ou de limon. Les Graves de Pessac-Léognan reposent donc sur un sous-sol d’argile, de sable, d’alios, de calcaire et de faluns. Elles sont témoins des cours anciens de la Garonne, mis en place depuis la fin de l’ère tertiaire puis durant le Quaternaire au fur et à mesure que passaient les époques glacaires. Ces graves, composées de graviers, galets roulés par les eaux, ont une épaisseur variant d’une vingtaine de centimètres à trois mètres et plus. La variété du cailloutis est exceptionnelle avec des quartz et quartzites ocres, blancs, rouges et roses, des jaspes, agatoïdes, silex et lydiennes… savant mélange harmonieux et chatoyant. Réfléchissant parfaitement le rayonnement solaire, la grave redistribue progressivement la chaleur sur les grappes. Inscrits dans un relief mamelonné, les dépôts de graves forment des croupes particulièrement bien dessinées dans le paysage, bénéficiant d’une excellente exposition avec des pentes toujours assez fortes pour assurer un drainage naturel. Ce drainage est renforcé par un réseau hydrographique important de petits cours d’eau et d’affluents de la Garonne.

Le terroir des Graves

Vignoble de clairière, au milieu des forêts protectrices, entre Garonne et plateau landais, les Graves sont situées sur une large bande de terre de 55 km de long sur 10 de large, longeant la rive gauche de la Garonne, entre le nord de Bordeaux et le sud de Langon. Le terroir des Graves se compose principalement de terrasses construites par la Garonne lors des grandes crues millénaires. Celles-ci ont charrié une grande variété de graviers, de galets fluviaux ou glaciaires roulés dans les eaux, de débris caillouteux de taille et de couleurs fort différentes. Réfléchissant parfaitement le rayonnement solaire, la grave réchauffe le raisin à la saison venue, contribuant ainsi à la parfaite maturité des grappes. Ces cailloux silicieux (Graves venant des Pyrénées ou de l’ancien lit de la Garonne) reposent en couches parfois profondes (de 50cm à 3m de profondeur) sur un sous-sol très divers : d’abord une base de calcaire, c’est-à-dire des roches à astéries, marquées par les traces anciennes de coquillages (terre idéale pour les vins rouges); puis une couche d’argile, plus ou moins imperméable, où la vigne trouve un peu d’humidité, mêlée par endroit d’alios, un sable durci par un ciment ferrugineux noirâtre (favorable aux vins blancs). Les terrasses en gravières, bien exposées, que l’on doit au fleuve, ont été entaillées par les petits affluents de la rive gauche. Ceux-ci ont sculpté le pays en croupes harmonieuses séparées par de petites vallées. Le plateau des Graves est une succession d’ondulations topographiques dont le drainage naturel est excellent pour la vigne. Les Graves sont à l’abri de la forêt des landes girondines, leur frontière naturelle à l’ouest. La forêt de pins protège le vignoble et fait écran contre les grosses intempéries. La Garonne, toujours à moins de 10 km des pieds de vigne, joue un rôle prépondérant.

Car déguster un bon vin ne suffit pas. Je m’en tiens à trois facteurs, tout aussi essentiels que celui de la “bouche” :

- LE PRIX

Selon moi, un vin ne mérite d’être retenu, encensé, défendu… que si son prix de vente aux consommateurs est cohérent. Abstraction faite des (très) rares crus mythiques pour lesquels le prix ne veut rien dire (Petrus et 4 ou 5 autres, qui sont dans le Guide). Il y a des vins, à tous les prix, que je classe à la tête de mes Classements, des vins qui valent leur 100 € (principalement en Bourgogne et en grandes cuvées champenoises), d’autres qui sont superbes à 10 €, à 7 € ou à 30 €, tout dépend de ce que l’on recherche, de son budget, de l’accord des vins et des mets, des moments présents (on ne boit pas les mêmes vins au printemps qu’à l’automne, avec ses amis ou avec des relations de business, la liste est sans fin…), etc, etc. Le vin est un tout, un art de vivre, et beaucoup de choses doivent être prises en compte avant de le “juger”. Et puis, on ne déguste jamais de la même manière, il s’agit donc d’être particulièrement humble en la matière : tout change selon son humeur !

On comprend alors ce qui m’amuse (et me navre) quand je vois des “dégustateurs” qui se permettent de noter un vin (qu’il n’ont jamais goûté avant)  comme s’il s’agissait d’une boîte de petits pois. Ils n’ont rien compris et se dévalorisent eux-mêmes en agissant ainsi. Mais, c’est leur problème, et cela fait des années que je m’en lave les mains.

- L’HOMME (ou la FEMME)

Un bon vin ne peut pas être non plus celui d’un producteur arrogant, imbu de sa “science” ou qui se targue régulièrement de sortir un produit à un prix injustifié.

Il y a des tas de vins que j’aime car je connais ceux qui les élèvent, leur passion, leur honnêteté, leur fidélité. Il y a aussi un bon nombre de vignerons que je soutiens car je connais les difficultés -d’image ou financières- des uns et des autres, selon les régions (Beaujolais, Muscadet, Languedoc, “petits” Bordeaux…). Je ne m’en suis jamais caché, mon rôle, c’est aussi de mettre mon impact au service de ceux qui en ont besoin, à un moment donné.

En parallèle, il y a de très grands crus, partout certes, mais plus particulièrement en Bordeaux et en Bourgogne, où des hommes et des femmes talentueux sont restés fidèles à une déontologie qui mérite le respect. On peut citer Léoville-Barton, Calon-Ségur, Grand-Puy Lacoste, Certan de May, Lamarche, Tremblay.., les Corréziens (Moueix, Janoueix…) et bien d’autres, de Natter à Mont-Redon, de la Provence au Languedoc, que vous retrouvez dans Millésimes, notamment. Ils se reconnaîtront, vous les appréciez, et sont, en tout cas pour un bon nombre d’entre eux, dans mon Guide depuis 30 ans !!! Voir aussi cet article ou Les Vins du Siècle.

On est alors bien loin de ces autres “marchands de vins” médiatiques qui nous vantent leurs dernières trouvailles pour avoir un article complaisant, nous montrent leur super “conseiller” qui va leur faire mariner leur vin comme des sardines dans de l’huile, nous prédisent que nous, les Français, sommes des ringards avec notre volonté de terroir, de typicité… J’en passe, pas de raison de m’énerver pour si peu. Pour mémoire, cet article ou celui-là !

Je revendique donc la subjectivité, qui va de pair avec l’objectivité, si l’on est un être humain. Il y a des gens du vin avec lesquels je n’ai aucune accointance (ils me le rendent bien), d’autres que j’estime, rien de plus normal.

- LA SPÉCIFICITÉ

C’est-à-dire l’authenticité de sa région, de son sol, de ses cépages… Et, croyez-moi, je goûte des vins -c’est selon- minables, inexcusables, insipides, “sans âme ni vertu”, dans toute la France, à tous les prix, à Margaux comme en Corbières, en Champagne comme à Pommard, à Saint-Émilion comme à Châteauneuf… That’s life !

Bref, revenons à la préparation de mon Guide. Il y a donc, chaque année, des “éliminés” et des “nouveaux”, et c’est bien naturel puisque c’est le jeu même des sélections et des coups de cœur (ou de gueule).

Allez, sympa comme je suis, je ne vais pas vous dire pourquoi vous ne retrouverez pas ceux-là dans le Guide 2010 : est-ce à cause du prix, de dégustations décevantes, de la typicité, du manque d’échantillons ou de je ne sais quoi d’autre ? A eux et à vous, de voir… Certains reviendront, d’autres n’ont aucune chance, et, celle liste n’étant ni exhaustive ni définitive (je regoûte et réfléchis pour certains) jusqu’à fin Juin, tout cela peut -aussi- encore évoluer. C’est donc un premier point, à ce jour, au 5 Mai.

Les ÉLIMINÉS DU PROCHAIN GUIDE (pêle-mêle, dans toute la gamme, on dépasse les 200… pour pratiquement autant de nouveaux) :

- A Bordeaux, Rauzan-Ségla, Roques-Mauriac, La Couspaude, Haut-Selve, Cantemerle, Haut-Bailly, Haut-Guillebot, Commanderie Queyret, Haut-Marbuzet, Fieuzal, Pichon-Baron, La Dauphine, Sainte-Marie, Caronne-Sainte-Gemme, Dutruch-Grand-Poujeaux, Balac, Haut-Brisey, Noaillac, Lidonne,  Tour de Pez, Clos du Haut-Peyraguey, Phélan-Ségur, Cave de Lugon, Beychevelle, Gueyrot, Montaiguillon, Plassan, Saint-Valéry, d’Escot, Petits-Arnauds, Elixir de Gravaillac, Fonréaud, Donissan, Barbe, Navarro, Moulin de Sales…

- En Champagne, Ayala, De Méric, Jean Moutardier, Sanchez-le-Guédard, Jacquart, Rigolot, Charles Collin, Lancelot-Pienne, Dauby, Saint-Gall, Trouillard, Henri Abelé, Waris-Larmandier, Nicolas Feuillatte…

- En Loire, Maurières, Chaintres, Louet-Arcourt, Planchon, Aulée, Pibaleau, Cordier, Pain, Bessons, Nueil, Saint-Just, Joguet, Raimbault…

- En Languedoc, Villerambert-Moureau, Beauregard-Mirouze, Lancyre, Lascaux, La Vernède…

- En Rhône, La Gardine, Marsanne, Taurelle, Maby, Boissenet, Juge, Mavette, Fontvert, Petite Bellane, Barnel, Pourra…

- En Sud-Ouest, Brézéguet, Haut-Monplaisir, Corbiac, Costes, Panisseau, Grimardy, Cayx, L’Églantier, La Coustarelle, Aydie, Rousse…

- En Provence, La Laidière, Brégançon, Pey-Neuf, Galoupet, Saint-Maur, Ribotte, Rouet, Estello, Saint-Jean-de-Villecroze, Cressonnière…

- En Bourgogne, Jean Maréchal, Bachelet-Ramonet, Seguin, Davenne, Joliet, Cave des Paulands, Bitouzet-Prieur, Prudhon, Gerbeault, Guillo, Christian Belleville, Tatraux, Juillot, Camu…

- En Alsace, Freyburger, Kubler, Schoesch, Mauler, Schaller, Frey, Kamm, Beck, Materne-Haegelin, Wittmann, Dock…

- Ailleurs, Fruitière de Voiteur, Tracot, Paire, Mas Blanc, Orenga de Gaffory…

Et quelques autres, mais il faut bien que je garde un effet “surprise”, non ?

P.S. Le prix des Grands Crus de Bordeaux Primeurs 2008 a baissé de 30 à 50 % : il n’y a rien de plus normal, ce n’est ni un “geste” de la part de certains propriétaires, et encore moins un acte de bonté : ils y étaient tout simplement obligés… Une petite pensée pour ceux qui ont largement surpayés les 2005 (le “pompom”, avec des prix incautionnables), les 2006 et 2007 ? Mieux vaut donc être fidèle aux propriétaires qui ont la sagesse d’avoir des prix raisonnables (il y en a pas mal, on vous donne même leurs noms !). C’est d’autant plus difficile à cautionner que les 99% des autres (très) bons Bordeaux sont à des prix très justifiés… ou, parfois, juste rémunérateurs pour les producteurs, s’ils sont trop liés au négoce.

1/. La cuisine “moléculaire”
Sincèrement, je commence à être gêné de lire autant d’âneries sur cette fumisterie. On connaît l’art “people-pipeau” (Koons, Warhol, Combas…), on a maintenant des chefs “géniaux” qui nous abreuvent de mousses, d’additifs, d’émulsifiants, tous plus ou moins chimiques et, billes d’Agar-Agar sur le gâteau, le tout est proposé à des prix particulièrement honteux.

Allez, pour vous faire rêver, voici ce qu’on y ajoute : azote liquide bien sûr, lécithine, amidon de maïs (Xanthane…), Alginate de Sodium pour les billes de gélification (dont la dose journalière admissible n’est pas définie, rassurant, non ?), un peu de chlorure de calcium, de l’Agar pour toutes ces écœurantes gélatines, des Citras, Algin, Gluco, et j’en passe… Rien que du naturel.

Une idée de menu :

- à l’apéro, je ne peux que vous conseiller le cocktail moléculaire “litchi pearl” ou le “Vodka-caviar de violette” ou le “Caviar de concombre” (si, si, cela existe, regardez la photo).

- ensuite, une “Meringue à l’azote liquide” pour vous mettre en bouche (demandez une table proche des toilettes), ou ce “Ruban d’encre de Seiche et Réglisse” (2** au Michelin, le type qui fait ça !!!), sinon, optez pour une entrée du chef (trop) médiatique Marx à Pauillac le “Risotto de Soja“, par exemple), dont je vous livre sa présentation : ” Thierry Marx, chef iconoclaste, a composé une carte à son image : patchwork de cuisine moléculaire à l’avant-garde des textures et des saveurs, et de tradition réinventée. Adepte d’écumes, de fumets et de quintessence, le saucisson est «virtuel», le pavé de blonde d’Aquitaine est empaqueté de papier cristal et la tomate iceberg, juchée sur son cylindre de glace, tombe dans une eau tiède d’herbes potagères semée de pavots en fleur” (menus : 90 à 175 €, pas donné).

Bon (est-ce bien le mot ?), passons.

Commencez à préparer votre sac en papier et à le placer sur vos genoux, on ne sait jamais (le même que celui que l’on vous donne dans les avions), on atteint les choses sérieuses. Tiens, pourquoi pas des “Canellonis translucides aux fraises” (on vous le conseille même avec un Bourgueil, pas sympa pour le vin dirait Jean Carmet).

Vous en voulez encore : le géant, le plus grand, le plus mytho, le “plus grand resto du monde” (mais si, puisqu’on vous le dit : “D’après les critiques spécialisés (spécialisés en quoi ?), c’est la première fois dans l’histoire que quelqu’un a été designé le meilleur genie-chef cuisinier de l’histoire.”) : El Bulli pour découvrir un menu dégustation à 165 € (c’est dingue, ces types qui chipotent pour si peu : 165 €, c’est rien pour manger de l’air, allez, les pauvres, vous n’y connaissez rien).

Ah oui, pourquoi ne pas ajouter un “Shampoing d’ail“, des “Perles de thym” ou des dés cubiques aux légumes ? Et pourquoi pas : un “Chantilly de Foie gras” (je vous avais prévenu, pour le sac en papier),

Que des trucs de stars, par des stars, on vous le dit. Tiens, en voici un qui se présente lui-même comme «concepteur artistique d’événements culinaires». Pas moins. Et encore une belle recette : “la sphérification et les ravioles de betterave“. Rien de mieux qu’une vidéo pour se mettre en appétit.

Et pourquoi pas un stage : ““Les Bordelais en sont fous. On a aussi bien des laborantins dans l’âme que l’étudiant branché ou le retraité en quête de nouveautés.” Curieux de tout, le cuisinier de l’Atelier des Chefs à Bordeaux, Frédéric Schuller, a lancé les cours de cuisine moléculaire voilà sept mois. Vu son succès, la formule a été adoptée par l’ensemble des Ateliers en France. Ce vendredi 16 janvier, 25 rue Judaïque, le cours a fait le plein comme à son habitude. Au programme : l’Œuf au plat sucré version 2009, le Risotto de champignons et spaghettis de parmesan virtuel et un Tiramisu minute, caviar de chocolat et Amaretto. Deux heures durant, les arpètes jouent aux alchimistes ou au docteur tournesol, c’est selon. Avec seringues et tuyaux, les spérifications classiques ou inversées relèvent d’un jeu d’enfant.”

Ah, des “spaghettis de parmesan virtuel”, super !

Sinon, optez carrément pour le “kit moléculaire” (profitez-en pour faire repeindre vos propres toilettes).

2/. Le vin, même combat ?

Pour aller avec cette formidable cuisine, on a les vins qu’il faut : noirs de chez noirs, puants le goudron, tout aussi écœurants, traficotés par les plus innovantes manipulations œnologiques, parfumés par des levures chimiques, enzymes, barriques de bois surchauffées, d’autres macérés dans des copeaux, mélangés à de la sciure, etc, etc. Du plus cher au truc à 2 €, de vrais “produits” de consommation qui n’ont, comme la cuisine moléculaire, de nom que le mot “vin”. Voir “Un vrai Bordeaux, sinon rien” (et, concernant certains vins du Languedoc, cet article) ou “Le vin, ce n’est pas une boisson…“.

Je suis sympa, je vous renvoie à quelques concurrents pour qu’ils vous donnent les coordonnés de ces producteurs si talentueux (je ne les ai pas, personnellement).

Autre tranche de rigolade. Je cite : “Le point de départ de ces recherches est le concept d’aliments de “liaison”, des aliments qui déterminent la réussite d’un accord, comme l’olive noire qui garantira que l’accord avec une syrah sera réussi, le gingembre qui fera passer à merveille les pinots gris ou la menthe qui invitera à tester un sauvignon blanc.”

Ah, une bonne tapenade avec un grand Bandol de Bronzo, idéal pour couler le vin, en effet. Et le gingembre, c’est pas super pour tuer le Pinot Gris (”à quoi ça sert que Schleret y se décarcasse”, comme dirait l’autre) ? Encore des bons, non ?

3/. Encore plus fort, le bois, maintenant.

Voici le mail que je viens de recevoir de la Tonnellerie Sylvain :

“Le monde de la viticulture en rêvait, la Tonnellerie Sylvain l’a fait ! Grâce à l’acquisition du Chêne de Morat, fleuron de la forêt de Tronçais, âgé de 340 ans et aux qualités incontestables, Jean-Luc Sylvain propose à ses clients d’élever de grands crus dans des barriques tricentenaires. La Tonnellerie Sylvain crée l’événement avec une collection exceptionnelle de 60 barriques ! Intitulée « Collection Morat 09 » by Tonnellerie Sylvain, ce joyau de la tonnellerie crée déjà un engouement sans précédent chez les propriétaires de grands vins qui pourront ainsi créer des cuvées spéciales en les élevant dans un écrin d’exception luxueux. Après son abattage en 2006, sa transformation en douelles, et un séchage de 36 mois dans le parc, le Chêne de Morat est prêt pour la création des barriques… Les pièces de cette collection unique seront destinées aux propriétés des régions vitivinicoles de la « Vieille Europe » et du « Nouveau Monde ». Une dizaine de barriques seront designées d’artistes, qui apposeront leur touche créative avant d’être mises aux enchères en juin prochain au Régent Grand Hôtel.”

On ne sait plus si on doit refréner un fou-rire ou en pleurer.

L’accord semble presque parfait : de l’azote dans votre assiette, de l’encre dans votre verre et du super-bois pour faire macérer des cuvées encore plus “spéciales”. Cela laisse rêveur…

P.S. Pour info : “Santi Santamaria, récompensé du prix littéraire Premio de Hoy en début de semaine pour son livre La cocina aldesnudo (La cuisine à nu), milite pour la cuisine méditerranéenne traditionnelle et redoute que les chefs “ne deviennent les bouffons du 21e siècle”. Malgré “un grand respect” pour Ferran Adrià, le chef de Can Fabes se demande s’il faut se sentir “fiers d’une cuisine, moléculaire ou techno-émotionnelle, avalisée par Ferra Adrià et ses adeptes, qui remplit ses plats de gélifiants et émulsifiants de laboratoire”. Pour le chef de Can Fabes, la consommation de metilcellulose, un gélifiant d’origine végétale, peut être “préjudiciable” pour la santé. Il rappelle ainsi que cette substance est “déconseillée pour les enfants de moins de 6 ans”. Il s’agirait, d’après lui, “d’un sujet de santé publique”. La metilcellulose, comme les émulsifiants et épaississants, permet aux chefs adeptes de la cuisine moléculaire de réaliser des gels, émulsions et autres originalités. Ces ingrédients, conçus pour la cuisine, sont en vente librement dans le commerce. Et c’est justement ce qui inquiète Santi Santamaria. “Les recettes qui circulent sur Internet et qui invitent les cuisiniers à prendre des risques me font peur” dit-il, avant d’ajouter que “les clients des restaurants devraient connaître la composition exacte des plats qu’on leur sert”. Voir la suite…

Et aussi : “Des nuages s’amoncellent sur la cuisine moléculaire”

Cet article est repris dans Agoravox et dans Vinovox

Brigitte Dussert : Y-a-t-il un effet millésime ?

Patrick Dussert-Gerber : Naturellement, et heureusement ! Mes amis connaissent mon engouement pour les vins “vieux”, c’est-à-dire un Puligny-Montrachet Les Combettes de Robert Ampeau, millésime 1985, par exemple, un Yquem 1937, un Guadet Saint-Julien 1964, un Clos du Mesnil 1982, un Valmur 1986 de Tremblay, un Filhot 1989, etc…

Il y a des centaines de vins fantastiques comme ceux-là, que j’aime et qui procurent ces moments rares où l’on “écoute” le vin.

B. D. : Quels sont les millésimes à déboucher en 2009 ?

P. D.-G. : La question n’est pas simple, tant les variantes qualitatives peuvent changer selon les régions, voire les appellations.

Il y a d’abord deux choses à distinguer :

- La qualité intrinsèque du millésime, c’est-dire de la vendange.

Attention : noter un Grand Cru de Bordeaux 2008 trois mois après les vendanges, c’est faire une injure au vin, et ce n’est que de l’esbroufe. D’un côté, il y a le producteur, qui présente un vin non fini (je passe sur la cuvée spéciale “Parker”, différente de celle pour “Dussert”, celle qui devrait plaire au japonais, celle qui séduira l’esquimau…) dont le but est de rafler des éloges, des “étoiles”, des notes de “95 sur 100” ou “17 sur 20”. En face, il y a des “critiques” (qui ne critiquent pas grand chose) se pâmant devant l’échantillon d’un vin qui ne ressemblera jamais à ce qu’ils sont en train de “juger”, qui n’existera jamais !”

Qui peut oser prétendre savoir ce que donnera un vrai grand cru au moment où il vient juste d’être “abruti” par le début de son élevage en barriques ?

C’est une mascarade, à laquelle certains critiques qui s’y prêtent feraient mieux d’apprendre l’humilité au lieu de donner des conseils. On nous explique très sérieusement qu’il faudra boire le vin en 2018 ou en 2023. Certains propriétaires feraient bien également de voir à long terme, revenant à plus de réserve, en freinant ces dégustations trop précoces, qui les desservent plus qu’autre chose.

Mon métier, ma passion, c’est d’informer les consommateurs, de leur faire apprécier l’originalité de chaque appellation, de leur donner les clés qui permettent tout cela, et, en parallèle, c’est aussi d’aider les vignerons qui le méritent à s’imposer, à se faire connaître, etc… Ce n’est pas de faire le singe dans une réunion de “primeurs”, de copiner avec un marchand ou d’être le premier à sortir une note sur tel ou tel vin.
- La valeur du millésime en dégustation actuelle, l’évolution du vin. Dès 1985, j’ai créé la fameuse Vintage Code, qui présente la seule façon d’apprécier les vins. Je ne peux que vous inciter à la suivre (elle est gratuite, il suffit de la demander).
Aujourd’hui, on peut estimer qu’il n’y a plus de mauvais millésimes, tant le talent de nos vignerons est réel. Chaque année est bien entendu différente, mais, la Nature étant bien faite, cela permet d’avoir toujours un millésime qui se goûte bien, ce qui était impensable dans les années 1970.

Encore et toujours, on revient au plaisir du vin : on est tout aussi content aujourd’hui en débouchant un Saint-Émilion, millésimes 2001 ou 1989, qu’on le sera, dans quelques années, quand le 2000 ou le 2006 seront à maturité. Il en est de même dans toutes les régions, toutes les appellations.

C’est là tout le paradoxe : c’est dans cette difficulté que réside la simplicité du vin : c’est un produit vivant, entier, complexe, où de multiples critères d’appréciation se conjuguent. C’est ce qui en fait le mystère, ce patrimoine incroyable où la multitude des terroirs vont lui forger une âme, épaulée par la main de l’homme. Bref, on l’aura compris, la différence entre un vin typé et un vin-boisson, c’est un tout.”

Brigitte Dussert  : Région par région, que s’est-il passé en trente ans ? Prenons l’Alsace.

Patrick Dussert-Gerber :  : Ce qui a changé globalement dans cette belle région, c’est que l’on goûte pas mal de vins à la sucrosité trop importante au détriment de la minéralité et de la fraîcheur. Je regrette un Riesling vif, franc, à déguster sur des huîtres, j’aime moins quand il est plus gras, par exemple en 2004 et 2002, qui sont, pourtant des millésimes classiques, cela n’est pas normal. Heureusement, il y a des propriétaires qui s’appliquent à faire ressortir la typicité de leur terroir. Il ne faudrait pas qu’on assiste à un “lissage” de ces grandes appellations ou accentuer la mode des vins trop mûrs qui dépersonnaliseraient la spécificité des cépages et des sols. D’autant que la multiplication des noms de crus, clos, lieux-dits… ne simplifient pas la lecture de l’étiquette.

B. D. : En Beaujolais ?

P. D.-G. : C’est un vignoble où il n’y a pas eu de bouleversement flagrant, même si les vignerons connaissent une crise tenace avec des vins qui ne sont pas assez rémunérateurs. Seuls les Crus résistent bien. Le Beaujolais Nouveau est une belle réussite mais on observe une certaine lassitude, il faudrait relancer la communication. C’était une idée géniale, dont j’ai suivi l’évolution année après année. Au début, tout le monde se moquait d’eux, mais le négoce a su lancer la mode d’un vin qui se vendait en 24 heures donc très intéressant financièrement, doté d’une forte image de marque de vin très chaleureux, très convivial, attendu à date fixe, c’est formidable !  Chaque année, c’est la fête du Beaujolais Primeur et les fidèles de l’évènement vont s’encanailler dans les bistrots à vin du monde entier, c’est très sympa, je suis le premier à y aller ! Un Beaujolais Primeur, c’est un vin qui ne se prend pas au sérieux, friand, franc, gai, simple, qui a toujours un bel avenir devant lui car on aime déboucher de temps en temps un vin léger.

Bien sûr, je ne vous cache pas que je préfère me faire plaisir avec un Morgon ou un Saint-Amour, tant ces crus du Beaujolais méritent d’être appréciés comme il le faut. J’ai toujours soutenu les vignerons de la région, au moment où ils subissaient quelques scandales ou la jalousie des autres vignobles, qui n’ont, il faut bien le reconnaître, pourtant jamais réussi à faire de leurs vins primeurs des concurrents sérieux (Touraine, Gaillac…).

La fidélité, c’est important. Il faut du temps pour juger un vin, comprendre le vigneron, l’influence des micro-climats, les us et coutumes de chaque région.

B. D. : En Vallée du Rhône ?

P. D.-G. : Le vignoble est très étendu, il faut  donc être précis. Les Côtes-du-Rhône, par exemple, ont fait de gros efforts, on ne trouve plus de mauvais vin (tout comme pour le Bordeaux de base d’ailleurs). Pour l’image de marque,  c’est plus délicat,  ils ont du mal à s’imposer, ils font de telles quantités… L’appellation-phare, Châteauneuf-du-Pape, a su raison garder, en conservant l’un des plus beaux rapports qualité-prix-typicité de France. Ce qui a surtout changé en Vallée du Rhône, ce sont les “petites” appellations qui font maintenant des vins exceptionnels entre 7 et 15 €, à Rasteau, à Visan ou à Gigondas où l’on goûte des vins beaucoup plus intéressants qu’à mes débuts. Avant, tout passait en vrac et ce n’était pas la même mentalité.
Maintenant, les caves coopératives (pas toutes) sont très motivées par la qualité et, souvent même, donnent l’exemple ! Ces caves sont très bien équipées, capables de jouer dans la cour des grands. Elles ont eu un vrai défi à relever, et elles l’ont relevé, sans pour autant dépersonnaliser leurs vins, sous prétexte d’un marché mondial, bien au contraire.

Je pense aussi, que le développement de cette région, en grands vins comme en plus modestes, s’est renforcé du fait que Bordeaux a délaissé un peu le marché français, avec ses vins de marques. Pas certain que le choix ait été si judicieux.

Je voudrais attirer l’attention sur des abus de prix : je pense à certains petits vignobles, par exemple Hermitage ou Condrieu, qui se vendent à l’étranger et délaissent le marché français, aucun restaurateur lambda ne pouvant  les acheter à un prix cohérent, c’est regrettable. Quant à la justification du prix de ces appellations, je suis très dubitatif…

B. D. : Cela a été le cas en Bourgogne, quand les bourguignons, il y a une vingtaine d’années s’étaient tournés exclusivement à l’export…

P. D.-G. : C’est vrai. On ne trouvait plus un bon Puligny-Montrachet ou un Meursault en France, il n’y en avait que pour les américains. Le  bon sens “paysan” a repris le dessus et a permis de faire comprendre aux vignerons qu’il fallait faire très attention, et revenir en France, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Suisse…

À ma connaissance, c’est le seul vignoble qui a réussi ce tour de force !  Ils vendaient parfois jusqu’à 95% à l’export et sont revenus sur le marché français en rééquilibrant la distribution. À Chablis, c’était le même cas de figure, mais ils ont aussi compris que, si le japonais d’Osaka en visite à Paris ne trouvait pas la bouteille sur la table du restaurant, il se poserait  peut-être des questions…

J’ai un faible pour les Bourguignons. J’aime leur mentalité. Les vignes bourguignonnes sont les plus chères du monde mais les viticulteurs conservent la volonté de transmission à leurs enfants. Ce n’est pas si courant.

Pour les vins, ce qui me plaît en Côte de Nuits ou en Côte de Beaune, c’est justement l’élégance, la finesse. Pour le vin rouge notamment, il ne faut pas confondre couleur et concentration. Ce n’est pas parce qu’un vin est “noir” ou ultra concentré qu’il va être meilleur ou mieux vieillir. Il faut “tordre le cou” à cette idée reçue qui a d’ailleurs été le grand défaut de ces 20 dernières années. On a voulu faire des vins qui n’existaient pas avant prétextant qu’on allait faire mieux !!! Je goûte depuis toujours des vins de Corton, Pommard, Vosne-Romanée ou Gevrey qui n’ont pas une couleur très sombre et qui ont un potentiel de vieillissement de 20 à 30 ans, avec des arômes extraordinaires. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le millésime 2005 en Bourgogne n’est pas un millésime qui me passionne beaucoup, je le trouve trop fort, concentré, trop “chaud”.

Globalement, toute la qualité de la production en Bourgogne a beaucoup augmenté. Dans mes premiers guides, il ne devait y avoir qu’une cinquantaine de vignerons. En quelques années, de toutes petites structures familiales se sont mises à “faire de la bouteille”, avant, tout passait par le négoce comme c’était le cas aussi en Champagne. Le fait que chacun embouteille sa production a précipité le déclin du négoce, il existe aujourd’hui très peu de maisons familiales. Autrefois si bien établi, le négoce a souffert, d’une part, parce qu’il ne possédait pas de vignes propres, et qu’étant tributaire des approvisionnements, on ne lui donnait pas toujours les meilleures cuves… D’autre part, certains négociants -ce n’est pas spécifique à la Bourgogne- avaient une fâcheuse tendance à adopter une suffisance qui n’était pas de mise.

J’ai toujours soutenu les vignerons qui vendaient leur vin en bouteilles, les encourageant à s’acheter petit à petit une cuve, des barriques, à s’appliquer à produire un vrai vin typé, et à faire des salons pour le vendre.

B. D. : Vous aimez aussi beaucoup le Champagne et la Champagne…

P. D.-G. : La Champagne est le vignoble qui a le plus “explosé” avec la prolifération de propriétaires qui se sont décidés à mettre en bouteilles leur propre production, et je leur donne bien raison.

Auparavant, ils vendaient aux négociants et il n’y avait que 20 à 30 grandes marques de Champagne. C’est plus rémunérateur pour eux et plus valorisant de mettre leur nom sur l’étiquette, plus motivant pour leurs enfants de se battre pour défendre et promouvoir leur entreprise. C’est à mon avis ce qui a sauvé la Champagne et la Bourgogne, cette jeunesse motivée, dynamique, entreprenante, diplômée, qui s’est investie dans le vignoble familial.

Tout comme les Alsaciens et les Bourguignons, les Champenois sont des commerçants avertis, ils vont chercher le consommateur, l’importateur, ne se contentant pas de donner leur production à un négociant et de partir en week-end !

C’est la clé de leur époustouflante réussite.On boit plus de Champagne parce que la qualité est devenue remarquable et abordable, voilà tout !

Beaucoup d’efforts ont été réalisés, les prix sont restés très sages et le consommateur, tout naturellement, a suivi. On trouve d’excellentes bouteilles entre 12 et 15 €. Il ne faut pas les  comparer bien sûrs aux très grandes Cuvées faites avec des vins de réserve exceptionnels et qui valent de fait leur prix (50 € et plus), comparons ce qui est comparable.

En tout cas, c’est ce qui a décidé les consommateurs à en acheter plus, et plus souvent. Ce n’est pas uniquement le mode de consommation qui a évolué, les consommateurs ont réalisé qu’ils se font plus plaisir avec un bon Champagne qu’avec un mauvais Porto ou un Whisky fait on ne sait où ?

Mais, si la force des champenois est d’avoir ainsi maîtrisé leurs prix, c’est sans doute la région au monde où cet effort est le plus visible. Et puis, les Champenois sont remarquablement organisés, solidaires.

B. D. : C’est pourtant un vignoble qui est en train de s’étendre beaucoup : il va donc falloir scinder les différents types de cuvées que l’on va retrouver sur le marché prochainement.

P. D.-G. : Il faudra différencier encore plus les terroirs, comme on le fait pour les vins.

L’extension quantitative du vignoble peut, paradoxalement, permettre une véritable nouvelle perception du Champagne, qui devient un vin de terroir, et non plus uniquement d’assemblage. Il va falloir considérer le Champagne comme un vin à part entière, c’est ce que je fais depuis toujours, mais ce discours n’est pas toujours bien compris de tous.

Il faudra observer le nom du village, parcelle par parcelle, la volonté du vigneron de rechercher l’expression de la minéralité de son sol. Les terroirs exceptionnels (Grand Cru et Premier Cru) vont prouver que le Champagne est un grand vin. Je me bats depuis longtemps pour le faire accepter.

B. D. : Quelle est votre relation avec le vignoble bordelais ?

P. D.-G. : Je vis à Bordeaux. N’étant pas masochiste, il faut donc que j’aime la région, et ses vins. C’est la région viticole où il y a eu le plus de changements en 30 ans. Cela a commencé avec la visite des chais en marbre dans le Médoc puis, la mode des barriques, des œnologues, des vins “lissés”… Il y a 20 ans, on ne nous parlait jamais des vignes, uniquement des vinifications ! Ce phénomène s’est déplacé depuis une petite dizaine d’années à Saint-Émilion, où l’on s’est mis à concentrer à outrance, en devenant champion de toutes les manipulations techniques possibles. Je n’arrive pas à comprendre cela.

B. D. : Ne pensez-vous pas que le but était aussi de plaire au goût des consommateurs étrangers ?

P. D.-G. : Si c’est le cas, quelle bêtise ! On ne doit pas dénaturer son vin pour séduire un éventuel consommateur chinois… Cette médiatisation exagérée des vins noirs et très concentrés du Libournais, ce n’est pas la vraie typicité des vins bordelais qui sont pour les rouges, soyons clair, toujours les plus grands vins du monde. C’est l’élégance qui fait rêver, ce ne sont pas les tanins du bois accrochés à la langue !!!

Dans le Médoc, certains ont fait l’erreur, il y a une vingtaine d’années, de vouloir se conformer à la mode, résultat : on ne parle plus vraiment des vins du Médoc, à part quelques grandes figures incontournables. J’étais très content d’aller déguster dans les châteaux il y a 25 ans, c’est beaucoup moins le cas aujourd’hui. D’ailleurs, on ne boit plus ces vins en France, à cause des prix exagérés certes mais aussi parce que l’on s’est lassé de ces crus, tout bonnement. Est-ce vraiment une réussite d’avoir disparu de son pays, de ne plus faire référence dans les grandes dégustations d’amateurs ?

Qui est capable aujourd’hui de me citer le nom de 20 châteaux classés en 1855 (bravo pour l’actualité) en 3e ou 4e crus ? Où sont-ils ces vins ?

B. D. : Les Graves de Pessac-Léognan ont-ils beaucoup évolué ?

P. D.-G. : C’est certain, c’est le vignoble qui a le plus progressé, par étapes. Auparavant, il n’y avait, en effet, que quelques crus dont on parlait : Chevalier, la Mission… Beaucoup de propriétaires-investisseurs à Pessac-Léognan ont eu l’intelligence d’associer la modernité (des vins plus ronds, etc) à la tradition, en laissant toute la spécificité de leurs terroirs s’exprimer. Ils ont aussi une gamme de prix cohérente qui correspond au marché, par rapport aux autres vins de France, et aux vins étrangers.

Et puis, ce n’est pas si facile de réussir à la fois du blanc et du rouge, et les propriétaires que nous soutenons ont aussi le mérite de réussir cela. Les vins blancs de Pessac sont tout à fait remarquables et rentrent dans la “cour” des grands vins blancs du monde et les rouges sont parvenus à un haut niveau qualitatif et cela dans toute la gamme. Évidemment, d’autres ont exagéré, accumulant les “prouesses” œnologiques, faisant des vins insipides, marqués par des senteurs tropicales (sic), et trop chers.

B. D. : Est-ce que cette réussite a aidé les Graves du Sud ?

P. D.-G. : Je me souviens des querelles d’hommes lors de cette séparation des Pessac-Léognan avec les Graves du sud. Pourtant, il fallait bien que les Graves de Pessac-Léognan se distinguent de ceux de Langon, les terroirs étant fort disparates. En parallèle, l’appellation de Graves a également explosé qualitativement, dans les blancs comme les rouges et cela dans une gamme de prix très large : c’est dans cette région qu’il y a eu le plus grand bouleversement qualitatif ces vingt dernières années. On fait des vins superbes à Landiras, à Podensac, à Portets ou à Beautiran, et je n’ai pas hésité longtemps à les faire accéder au sommet dans mon Classement, tant leur rapport qualité-prix-typicité est réussi. On reconnaît facilement “à l’aveugle” un vin de Graves, ce qui prouve bien qu’il y a une identité.

B. D. : Les Bordeaux Supérieurs ont-ils vraiment fait des efforts, eux aussi ?

P. D.-G. : J’ai écrit le Guide des Bordeaux Supérieur en 1990 : je connais donc l’appellation, j’ai beaucoup d’amis qui travaillent ici comme s’ils produisaient des crus classés ailleurs, déployant les mêmes efforts. Ils ont profité que le Médoc “de base” délaisse la typicité pour s’engouffrer dans de nouveaux marchés. D’un point de vue de marketing “pur”, Bordeaux Supérieur, ce n’est pas un nom génial, il faut l’avouer… La réussite est d’autant plus méritoire. Ici comme partout, les différences de style sont notables, le territoire étant tellement étendu, il faut faire des distinctions entre les vins produits à Pellegrue ou à Saint-André-de-Cubzac, ceux qui viennent de Génissac, de Saint-Martin-du-Puy, d’Arveyres ou de Tresses.

B. D. : Du côté de Saint-Émilion, qu’avez-vous observé ?

P. D.-G. : J’ai toujours eu une attirance pour les “satellites” de Saint-Émilion, des vins à des rapports qualité-prix sensationnels. Les propriétaires savent maîtriser leurs vignes, leurs prix, ont sorti des cuvées plus complexes. Montagne Saint-Émilion était une appellation où, déjà il y a 30 ans, je dégustais des vins bien meilleurs que certains Saint-Émilion. Quand on voit les vignes en coteaux de Montagne ou Saint-Georges, on comprend vite pourquoi.

À Saint-Émilion, hélas, on assiste toujours à des querelles de clocher où l’on a l’impression que se règlent les comptes au travers des bons points reçus ça et là par les uns et les autres. Il y a une carte exceptionnelle, précise, détaillée, évidente, de Van Leuween, qui a fait l’inventaire des meilleurs terroirs, et le prouve…

Là encore, la typicité a le dernier mot. Pas de grands vins sans terroir, pas de réel prestige si l’on mise sur l’arrogance.

B. D. : Et les Côtes de Bordeaux ?

P. D.-G. : L’actualité des Côtes de Bordeaux me laisse également assez perplexe : on assiste à un regroupement des Premières Côtes, de celles de Blaye et de Castillon (les Côtes de Bourg ayant refusé d’y appartenir). Quand on veut mettre son identité en avant, montrer son originalité, regrouper ces appellations sous un nom générique, prétextant que c’est plus simple à mémoriser, me paraît aberrant. Si les Côtes veulent un avenir, c’est  bien en défendant leur spécificité propre, non ? On est, pourtant, en train de faire la démarche inverse…

B. D. : Les vins du Sauternais sont-ils les mêmes ?

P. D.-G. : Oui, ils restent très difficiles à produire, ce sont des vins tout à fait exceptionnels, très  tributaires de la nature. Ce ne sont pas des vins que l’on peut “rattraper” dans le cuvier. À Sauternes comme pour les Quarts-de-Chaume, à Loupiac ou à Jurançon, la surmaturité naturelle des raisins est indispensable, je parle de celle apportée par le Botrytis Cinerea, et pas du passerillage.

B. D. : Non loin, les vins du Sud-Ouest ?

P. D.-G. : On peut rapprocher la démarche des vignerons du Sud-Ouest à celle des producteurs du Val de Loire. On produit un style de vin traditionnel sans effet de mode. Les vins sont plaisants, charpentés, charnus, ils ont une âme et c’est très bien ainsi.

La région est bien évidemment étendue et regroupe de nombreuses appellations qui ne se ressemblent pas. Bergerac est tout bonnement un vignoble dont on n’entend pas parler, on a l’impression qu’il a disparu, à part quelques campagnes de pubs sur des abribus ou dans des foires aux vins. Gaillac est un vignoble intéressant, et il faut aborder ses vins comme des vins de plaisir, dans toutes les couleurs, quand, à Cahors, on apprécie plus des vins de “chair”, denses et parfumés, qui ont un réel potentiel de garde.

Pourtant, ce que je constate, pour l’ensemble de ces vignobles, c’est un immobilisme aberrant des Syndicats : on a vraiment l’impression que rien ne se passe dans leur coin, qu’il manque la volonté de montrer sa fierté, son authenticité. Un jour, on bouge, on a des idées, le lendemain, on repart faire la sieste… C’est dommage.

B. D. : Poursuivons notre route vers le Languedoc…

P. D.-G. : C’est la région qui m’a fait le plus sourire, je me souviens que mes “confrères” titraient “l’Eldorado”, la “Californie de l’an 2000”.

Le seul homme qui soit un vrai précurseur ici, c’est Aimé Guibert, à Daumas-Gassac qui a fait une vraie recherche de cépages adaptés à ses sols, c’est le seul capable de créer cela. Je l’ai connu en 1982, lorsqu’il a sorti son premier millésime, j’en parlais avec lui, avec Émile Peynaud, qui l’avait conseillé… Il a su produire un vin typé, racé, extraordinaire. Il a beaucoup été copié mais jamais égalé. J’ai vu toutes les fantaisies, des vinifications extrêmes pour compenser un terroir qui manquait ou des cépages plantés, inadaptés au sol.

Pourtant, il y a des territoires remarquables en Languedoc, des vins que j’adore, des vins de Pays, des Corbières ou des Minervois. On leur demande d’être vendus à leur juste prix, ils ne rivaliseront jamais avec un Pomerol ou un Margaux. Et puis, qu’est-ce que cela peut bien faire ? Ce vent de folie se calme un peu aujourd’hui, car certains investisseurs ont du mal à rentabiliser et  abandonnent, alors que des critiques ou sommeliers un tantinet trop enthousiastes sur les vins “fabriqués” du coin commencent également à se calmer, faute de passer pour des idiots…

La morale de tout cela, c’est qu’il faut que chacun reste à sa place, le terroir d’un Vosne Romanée est reconnu, hiérarchisé, incontestable, depuis des siècles, on ne peut pas imiter cela si facilement. Et c’est tant mieux.

B. D. : Nous arrivons en Provence…

P. D.-G. : La Provence a changé, car beaucoup d’investisseurs sont arrivés, attirés par les paysages et le climat. Je me souviens du temps où les vignerons ont réussi à prouver (et c’était difficile) que l’on ne produisait pas uniquement des rosés mais d’excellents rouges et blancs sur leurs terroirs. Maintenant, c’est un paradoxe, on est en train, à nouveau, de produire d’importantes quantités de rosé, pour répondre à une demande croissante, je trouve cela un peu décevant qu’ils délaissent leur potentiel, ainsi, tant on peut se faire plaisir, en Côtes de Provence et en Coteaux d’Aix, avec des vins rouges ou blancs superbes, issus d’un vrai terroir, et de cépages racés comme le Rolle, l’Ugni blanc, le Grenache ou la Syrah.

Par contre, à Bandol, on continue, comme il y a 20 ans, d’élever de très grands vins, et dans les trois couleurs, ce qui mérite vraiment un coup de chapeau.

B. D. : Et la Loire, ce vignoble où vous avez des attaches particulières ?

P. D.-G. : J’ai débuté mon métier dans le Muscadet, il y a trente ans, je connais bien cette région, j’aime les vins que l’on y produit, de Nantes à Sancerre.

Ces vignobles ont bien évolué en continuant à produire d’excellents vins sans trop modifier leur ligne de conduite. Cela prouve que l’on peut se développer sans se laisser influencer par des conseils extérieurs qui tendent à vouloir tout bouleverser.

Je trouve qu’un Saumur-Champigny ou un Chinon a le même goût qu’avant, les vins sont mieux faits, c’est une évidence, mais, ce sont les mêmes vins que dans les années 1980. C’est d’abord le signe d’une fidélité des hommes à leur spécificité. Et puis, les propriétaires de la région sont en contacts fréquents et directs avec les consommateurs qui circulent sur leurs routes très touristiques, et l’on n’est pas loin non plus de la capitale.

Il faut dire que l’on trouve des vins à un rapport qualité-prix formidable : un Saumur-Champigny à 10 € ou un Sancerre à 12 € avec des typicités exceptionnelles issus de terroirs uniques.

Qui n’a pas goûté l’expression du Sauvignon à Sancerre ou à Pouilly ne connaît rien au potentiel réel de ce cépage, qui ferait pâlir d’envie un bon nombre de producteurs d’autres régions et pays, où manque ce que l’on trouve ici : la minéralité !

En Anjou ou en Touraine, il en est de même pour le Cabernet franc ou le Chenin, des cépages magnifiques ici, qui s’expriment comme nulle part ailleurs, dans ces territoires de Parnay, du Puy-Notre-Dame, de Montlouis, de Ligré, de Saint-Nicolas-de-Bourgueil ou de Vouvray…

Pour Patrick Dussert-Gerber, depuis 30 ans, la typicité d’un vin, ce n’est rien d’autre que l’association d’un sol, d’un micro-climat, d’une plante et d’un homme. Sa nature le poussant à soutenir les hommes et les femmes qui partagent les mêmes valeurs, il est, aujourd’hui comme hier, passionné par ce “Sang de la Terre et du Ciel”, cette entité à part entière qui associe l’inné et l’acquit, le talent et la passion, l’homme et la science, le matériel et l’irrationnel, le plaisir et la mesure (si l’on a soif, on boit autre chose)… s’attachant à respecter à la fois une culture et une éthique. Il ne s’agit donc pas seulement de faire du bon vin, ce que tout le monde peut faire, mais surtout d’élever de vrais vins racés, reconnaissables entre mille, qui sentent ce “fumé” bourguignon, déploient ce “velours” libournais, cette “chair” en Médoc ou à Châteauneuf, cette “minéralité” à Pouilly ou à Meursault, cette fraîcheur en Champagne comme dans nos grands liquoreux. Ces vins-là, “chouchoutés” par des vignerons avec lesquels on aime partager un moment de plaisir, dans une gamme de prix unique au monde, sont de vraies valeurs sûres, certains crus l’étant déjà il y a bien longtemps, en 1980…

Brigitte Dussert : Trente ans, c’est un record pour Millésimes et le Guide des Vins, si on repense à vos débuts ?

Patrick Dussert-Gerber : Millésimes fête ses trente ans, c’est donc une satisfaction personnelle.

J’ai connu “les débuts du vin”. Bien peu de vignerons vendaient leur vin en bouteilles, il n’y avait pas de salon, de guide des vins (le mien a été le premier, en 1980), il existait des livres sur le vin mais pas avec un reporter qui partait sur le terrain, et pratiquement pas de presse spécialisée du vin (il n’en reste pas beaucoup plus aujourd’hui).

On a donc été novateur, depuis le début, en montrant les hommes et les femmes qui produisaient le vin, en publiant beaucoup de portraits, en multipliant les interviews, car le consommateur a besoin de mettre un visage sur un nom, de personnaliser une étiquette, une marque, un cru. On ne peut expliquer un vin qu’en comprenant celui qui le fait. C’est très important.

Derrière une étiquette, il y a un viticulteur (ou une viticultrice) et c’est fondamental de ne pas les dissocier.

Je sais tout-de-suite, lors de mes déplacements à travers tous les vignobles (et je passe l’année à faire cela) si un propriétaire est réellement passionné par son vin, ou non. Cela se “sent”. On n’a pas besoin de me vanter la qualité de ses cuves ou la beauté de sa plaquette de présentation.

C’est la raison pour laquelle l’accueil à la propriété est fondamental et que les salons des vins fonctionnent bien, on peut acheter mais surtout, rencontrer celui qui l’a élevé. Nous l’avions déjà parfaitement assimilé quand nous avions lancé nos Boutiques de l’Amour du Vin, dès 1986, où les dégustations étaient au centre de nos actions. Depuis, les grandes surfaces ont suivi, les cavistes également…

Aujourd’hui, c’est la même chose, il faut être précurseur. La presse “papier” de luxe reste encore une valeur sûre, sauf la presse d’information pure et simple qui ne pourra concurrencer l’interactivité du Net. Peu de personnes estiment la force d’Internet comme elle devrait l’être. C’est la plus grande révolution de communication que l’on n’ait jamais connue, ni envisagée. Demain, on sera bien loin de se contenter d’une simple adresse mail et d’un petit site de présentation. On le sait, et on a prévu.

B.D. : Qu’avez-vous remarqué dans l’évolution de la profession ?

P.D.-G. : Il y a trente ans, nous étions encore dans le domaine de l’agriculture proprement dite, maintenant la profession a évolué, s’est intellectualisée. Un propriétaire ne doit plus savoir uniquement conduire ses vinifications correctement, il doit aussi vendre son vin à l’étranger, parler anglais, faire des relations publiques, sa gestion, suivre les lois qui évoluent… Le métier du vin est devenu très valorisant, c’est d’ailleurs pourquoi les jeunes rejoignent les propriétés de leurs parents ou que beaucoup de gens extérieurs ont acheté des vignobles, hormis l’attrait des exonérations sur la fortune. Cela prouve bien que le monde du vin attire, qu’il est mythique, toujours irremplaçable et, depuis trente ans que j’y évolue, il me passionne toujours autant. C’est beau, d’être un paysan.

Il ne faut pas avoir la mémoire courte pour autant, et oublier ce que nous avons fait : en 1980, à part moi, qui se souciait du producteur des Côtes de Bourg ou de celui de Rasteau ?

Qui passait des notes de frais à son éditeur pour ses déplacements au fin fond de l’Alsace ou de la Provence ?

Qui prenait le risque de soutenir un vigneron du Languedoc comme Aimé Guibert ou de défendre “bec et ongles” les “petits” producteurs champenois ou bordelais ?

Qui osait dire qu’un simple Cru Bourgeois médocain pouvait être nettement meilleur qu’un “Grand Cru Classé” de l’obsolète hiérarchie de 1855 ?

À l’inverse, qui a soutenu plus que jamais tel ou tel Grand Cru réputé Bordelais comme il le méritait, à une époque où la mode risquait de l’entraîner vers une course à la barrique ?

Je l’ai fait, écrit, démontré. Ensuite, c’était la porte ouverte pour être copié : à la place de mes Classements, qui avaient le mérite d’être les premiers, il fallait bien trouver autre chose sous peine de passer pour des “pillards” : alors, certains ont donné des “notes”, des 90 sur 100, des 13 sur 20, etc… C’était parti.

B.D. : Qu’avez-vous remarqué dans l’évolution des vins de France et du monde ?

P.D.-G. : C’est la même. Au travers de nos réalisations, j’ai donc suivi, en parallèle, l’évolution du vin dans notre pays, puis dans le monde.

Il ne me semble pas utile de revenir sur l’évolution qualitative de nos vins. Elle est évidente, nécessaire et primordiale. Tous les progrès, de la vigne au chai, ont permis de maîtriser de mieux en mieux les aléas de chaque millésime. Là encore, le savoir-faire français est unique, tant il est diversifié.

Quel autre pays peut-il se targuer de maîtriser, de savoir aussi bien suivre la maturité du Cabernet franc, à Bordeaux ou dans la Loire, que celle du Grenache dans le Rhône, du Sémillon à Sauternes, du Merlot à Pomerol, ou du Pinot meunier champenois ?

Soyons donc sérieux : les meilleurs vins typés de nos régions proviennent toujours des mêmes terroirs, les territoires ne sont pas extensibles, et rares sont les “nouveaux” vignobles qui peuvent lutter.

On a des vignerons dont les ancêtres faisaient du vin il y a plus de 500 ans ! On a des hommes et des femmes qui parviennent -malgré les modes et les appels des billets de banque- à rester au plus haut niveau depuis des décennies, bien avant que l’on imagine même de pouvoir planter des vignes en Australie ou en Californie, bien avant que l’on nous chante les louanges des vignobles de Nouvelle-Zélande, d’Argentine ou de Roumanie.

On peut retenir trois points, fondamentaux :

1/. L’explosion de l’offre a suivi celle de la demande de diversité de la part des consommateurs. Nous sommes passés de quelques dizaines de marques et châteaux à plusieurs milliers, dans toute les régions, et tout spécialement en Champagne. Chacun a relevé le challenge “d’exister”, de signer son propre vin, ne se contentant plus d’être la “vache à lait” du négoce ou des coopératives. Cela a produit une augmentation considérable des références, apportant aux consommateurs un choix exceptionnel.

Toutes proportions gardées, c’est le même que nous avons avec la multiplicité des chaines de télévision ou des téléphones portables. Plus on a le choix, plus on devient connaisseur, plus on est “pointu”. Un bon nombre de négociants bordelais, bourguignons, champenois… ne s’en sont pas remis.

2/. Les producteurs de notre pays sont, bien plus aujourd’hui qu’hier, les références mondiales. Au piquet tous les charlatans qui nous prédisaient que plus personne ne boirait nos vins, que nous allions disparaître sous les vannes des cubitainers australiens ou argentins, etc, etc. N’en déplaise aux pessimistes de base, la France et ses vignerons sont les fers de lance de toute la viticulture mondiale. C’était vrai il y a trois siècles et c’est toujours vrai.

Vous voulez créer un vignoble au fin fond de l’Australie, qu’allez-vous planter ? Du Sangociese italien, de l’Azal portugais, du Graciano espagnol ? Eh bien non : comme par hasard, vous choisirez du Cabernet-Sauvignon bordelais ou du Chardonnay bourguignon ! C’est dire la force de nos vins, notre notoriété, notre “leadership”.

Les Australiens ou d’autres auraient dû planter des cépages qui correspondaient à leurs sols, et ne pas “piquer” les nôtres.

On a planté du Cabernet-Sauvignon ou du Pinot noir “standards” en Californie ou en Nouvelle-Zélande, prétextant qu’à Bordeaux ou en Bourgogne cela faisait de grands vins. Ce n’est pas si facile.

Il en est donc de même pour certaines appellations en France où l’on a mis de la vigne à la place du maïs, par exemple…

On fait la même chose en Languedoc ou dans d’autres régions de vins de pays, au détriment de cépages locaux beaucoup plus adaptés aux terres et à la climatologie.

3/. On ne peut plus se moquer des consommateurs. On l’a suffisamment fait en lui vantant le bien-fondé de “maquiller” des vins, de les surconcentrer, de leur vendre à des prix inadmissibles des bouteilles dont le contenu s’étiole en cinq ans…

Quelques Bordelais ont leur part de responsabilité : trop d’attaches avec des “critiques” étrangers, trop d’esbroufe auprès de “journaleux” tout contents de voir la fille du proprio ou se pamant devant un dossier de presse dythirambique, trop de volonté de “gagner toujours plus”, trop de “loups dans la bergerie” (on voit ce que Vinexpo est devenu).

C’est donc une véritable scission qui s’est effectuée entre les propriétaires traditionnels, passionnés du vin (ceux que l’on met en avant dans Millésimes) et ceux qui n’y voient qu’un produit commercial.

J’apprécie la qualité du vin, du plus modeste au plus cher, celui à 5 € tout comme celui à 150 €. Je m’attache surtout à ceux qui cherchent à laisser s’exprimer leur terroir. Un Pouilly-Fumé ne ressemble pas à un Pessac-Léognan même si il y a du Sauvignon dans les deux, cela n’a rien à voir. Le jour où, dans une dégustation “à l’aveugle”, on ne saura plus les différencier, on aura perdu.

La mondialisation du vin a fait du tort, apportant une tendance à une aseptisation. Sans terroir, sans homme, le vin n’a aucun intérêt, il n’a pas d’âme.”

B.D. : Nos vignobles ont-ils tous évolué de la même façon ?

P. D.-G. : Bien sûr que non. Tout dépend de la personnalité des hommes et des femmes du vin.

Je pense à l’Alsace, à la Loire ou à la Bourgogne, où les viticulteurs ont plus une mentalité, au sens noble, de “paysans” très attachés à leur terre. Il ont tous été très forts, gardant la mainmise sur leur vignoble, le protégeant des “envahisseurs” ou de fantaisies œnologiques. Ce n’est pas si facile de maintenir une identité familiale, de rester “au top” comme le font certains propriétaires bordelais auxquels je suis fidèle.

La Champagne est en train de vivre la même aventure, avec une démarche “terroir” particulièrement intelligente, à laquelle je souscris totalement.

À partir du moment où il y a une histoire générationnelle, d’hommes, de traditions… on comprend pourquoi ces vignerons ne se laissent pas influencer facilement par des modes ou des donneurs de leçons, et ils ont bien raison !

Grâce à eux, lorsqu’on ouvre un Gewurztraminer Vendange Tardive, un Saint-Estèphe ou un Vosne-Romanée, on entre dans une typicité hors pair, une précision de territoire incroyable, où l’on ne fait pas le même vin à quelques mètres…

Si on goûte un vin de cépage (Chardonnay ou autre) planté dans une terre à maïs, cela n’a rien à voir. Faute de terroir, on va créer des arômes par des chauffes en barriques, des enzymes, des levures de synthèse… J’assimile ces vins à des sodas, rien de plus.

La fierté de son terroir, c’est donc très important. Je respecte profondément ce sentiment. Quand je vois un propriétaire qui tient tendrement dans sa main les galets roulés de Châteauneuf-du-Pape ou un copain de Chablis accroupi au pied de ses vignes me montrant le sol kimméridgien, je sais que l’on est dans la vérité.

C’est quand même différent du propriétaire qui pose devant ses nouveaux bureaux construits par un architecte renommé ou qui montre sa fille en robe du soir dans son chai en marbre !!!

Je ne pense pas que l’on puisse communiquer sur le vin comme pour un sac de luxe. Le vin, c’est un monde qui demande de la sensibilité, une éthique et une morale.

En tapant dans le moteur de recherche une phrase aussi “bateau” que : sélection des meilleurs vins, on se retrouve en pole position (1er et 2e) avec notre site Les Vins du Siècle, 3e et 4e avec notre site Millésimes, en 7e position avec notre site Top French Wines, 8e position avec Vins de Châteaux et 10e position avec Magnum sur plus de 2,3 millions de références !

D’une manière générale, dès que l’on mêle les mots de “meilleurs” et de “vins”, nous apparaissons en tête dans la plupart des régions, parfois en monopolisant les références. Exemple : pour meilleurs beaujolais (voire simplement meilleurs vins, ce qui est encore plus fort), nous sommes en 1er et 2e avec notre site Millésimes, en 3e et 4e avec l’un de nos blogs, Les Vins du Beaujolais, en 5e position avec Les Vins du Siècle, en 6e position avec mon Blog… C’est quand même très exceptionnel. Idem pour meilleurs vins d’alsace, de provence, de languedoc… Bienvenue à nos concurrents qui n’apparaissent pas…

Si l’on recherche : guide champagne, nous sommes en 1ère position avec notre site Guide Champagne et en 3e position avec notre site Guide des Vins sur près de 10 millions de liens !!!

Si l’on cherche : classement des meilleurs vins, on arrive en 1er avec notre site Guide des Vins et en 2e avec notre autre site Classement des Vins sur plus de 2,4 millions…

En tapant meilleurs vins de loire, nous sommes en 1er avec mon Blog, en 2e avec notre site Vins du Monde, puis en 7e avec Vin Loire, sur plus de 3,3 millions de références…

Je rappelle que tous nos sites ont une interactivité entre eux, ce qui nous amène à avoir plusieurs millions de lecteurs !!!

Le succès de Vinovox

Notre site Vinovox, créé il y a seulement un an, est un vrai succès : il faut dire que l’idée n’était pas mauvaise de réunir plusieurs dizaines de “blogs-collaborateurs” dans les domaines du vin et de la gastronomie, des recettes, des voyages, des reportages, etc.

La Newsletter hebdomadaire de Vinovox va bientôt atteindre les 15 000 abonnés, ce qui est particulièrement conséquent.

Développement à l’international avec nos sites en Anglais, Espagnol et Allemand

En ce qui concerne nos sites étrangers, voici où nous en sommes :

1/. Notre site de Millésimes renforce son développement en langues Anglaise, Espagnole et Allemande.

2/. Notre Site Top French Wines (réservé aux membres des Vins du Siècle) s’est considérablement développé depuis 3 mois avec plus d’une centaine de nouveaux propriétaires.

3/. Ils sont épaulés par plusieurs autres sites et blogs qui permettent de multiplier les référencements et d’accèder à des millions d’internautes. Pour exemples : Vintage French Wines, Guia de los Vinos de Francia ou Französische Weine.

4/. NOUVEAUTÉ 2009 : nous mettons en place plusieurs sites thématiques dans ces 3 langues, qui seront automatiquement mis à jour chaque semaine. On peut déjà retenir (j’ai déjà réservé ces noms de domaines) : www.typicalfrenchwines.us, www.merjorvinosdefrancia.com, www.essentialwines.eu, www.vinosdefrancia.eu, www.millesimesworldwide.com, www.vintageworldwide.net…

La plupart de nos nouveaux sites possèdent des extensions universelles comme celles des .com , .net ou .eu (Europe) accompagnées de l’extension américaine .us qui accroît les référencements dans Google américain.

5/. AUTRE NOUVEAUTÉ 2009 : la création d’un portail important, comme Vinovox, qui reprendra le flux de nombreux blogs en anglais, allemand et espagnol.

On ne devrait pas être loin d’avoir nos 150 sites et blogs en ativité dans les prochains jours, donc.

Millésimes fête son 30e anniversaire.

J’ai lancé mon premier magazine à 22 ans, bien avant que le vin devienne à la mode, édité le 1er Guide sur les vins, et -déjà- suis tombé sous le charme de ces hommes et de ces femmes (pas de tous) qui élèvent les plus grands vins du monde, les nôtres. Ma force, c’est de ne pas être blasé, et ceci explique que nous accélerons notre développement du Guide et de Millésimes, en étant encore précurseurs, sur Internet.

Pourtant, en 30 ans, j’ai eu droit à tout : à la morgue de certains, à la frime de nouveaux venus, aux leçons de morale comme aux jalousies, à la trahison comme au respect. Mais, je n’ai pas dévié d’un pouce, et poursuis ma ligne de conduite.

Voici ce qu’il faut retenir :

L’ÉTHIQUE. Il n’y a pas de vin sans éthique. Dans la vie, idem. L’éthique, dans notre domaine, cela consiste à ne pas se fourvoyer dans des opérations marketing extravagantes, ne pas se laisser prendre à la mode, qui, par définition, ne fait que passer (vite). Et c’est surtout respecter les consommateurs, ceux qui vous font vivre, sans les abreuver de prix surestimés ou de produits “sans âme, ni vertu”. L’éthique, c’est croire en soi, avoir la foi, des valeurs, c’est la fidélité.

L’ÉLÉGANCE. On ne peut pas faire un bon vin sans élégance. Elle est innée, inutile de vouloir se l’approprier. Je parle, bien sûr, de celle de l’âme. Un exemple de son absence, parmi bien d’autres, chez un directeur d’un grand cru de Margaux, se plaignant de la “crise”, de ne plus vendre, blablabla… et me disant qu’il allait devoir licencier. Oubliées les sommes extravagantes dépensées inutilement dans ses chais, du marbre, des coccinelles ou je ne sais quoi, oublié d’avoir vendu son vin bien trop cher, d’en avoir profité outrageusement. Ce sera son petit personnel qui sera viré, un point c’est tout. Je n’apprécie pas. Rien n’empêche un patron d’avoir de l’élégance, et j’en connais pas mal qui en ont.

L’HUMILITÉ. Un vrai vin est signé par l’humilité. Et être humble, ce n’est pas de la fausse modestie. On peut être fier, conquérant, et avoir les pieds sur terre, c’est-à-dire ne pas se prendre pour le messie. Et des prophètes ou des gourous, on en voit pas mal dans notre milieu. À Saint-Émilion comme en Languedoc, ils ont tout compris : “il faut faire ceci, cela, du 20 hl/ha, concentrer à outrance, multiplier les prouesses œnologiques, faire mariner son vin dans du bois neuf… et, c’est sûr, vous allez voir, on est fort, nous, on va faire un Petrus dans notre coin.” Ridicule, navrant et amusant.

Le monde change, et rien ne change à la fois. D’un côté, les “classements” historiques ne sont plus des références, d’un autre, les vrais terroirs sont toujours là; côté pile, il y a ceux qui étaient déjà au sommet de leur appellation quand j’ai débuté, côté face, d’autres tentent de les détrôner en masquant leur insipidité par des gesticulations œnologiques et promotionnelles, à grands renforts de “journaleux” complaisants ou de “conseillers” médiatiques, se complaisant à l’arrogance ou l’envie. Mais rien n’y fait : quand on a une terre à maïs, on ne plante pas de vignes…

Vous ne les trouverez pas dans MILLÉSIMES. Nous préférons les hommes et les femmes simples et passionnés. Dans 464 pages, vous allez voir leurs visages, suivre leurs efforts, comprendre leur attachement à ce “Sang de la Terre et du Ciel”, lire leur histoire, saisir leurs émotions, partager leurs analyses… À travers eux, le vin, du plus grand au plus modeste, c’est cela, et rien d’autre. Merci de votre fidélité.

* Depuis 30 ans, avec la confiance de plus d’un million de lecteurs, mon GUIDE DES VINS DE FRANCE est incontournable comme MILLÉSIMES, la référence annuelle sur le vin. Sur Internet : www.millesimes.fr et www.guidedesvins.com, avec les Classements interactifs, ainsi que www.vinovox.com, le 1er magazine webvin gratuit, et sa Newsletter hebdomadaire (voir page 428).
** Une puissance et une présence sur le net incontournables avec plus de 130 sites et blogs (voir page 14).

*** LES VINS DU SIÈCLE, avec les sites www.vinsdusiecle.com, et, en anglais : www.topfrenchwines.com, des sites fédérateurs qui regroupent, présentent, créent leur propre site et leur e-mail aux producteurs (voir page 372). Pas moins d’une centaine de producteurs viennent de rejoindre Les Vins du Siècle.

Le Domaine est une propriété familiale de 11,50 hectares,  dont les vignobles s’étendent sur les communes de Fixin et Gevrey-Chambertin. La propriété, créée en 1925 par Pierre Gélin, est exploitée par Stéphen Gélin, son fils, dont le fils, Pierre-Emmanuel, prend la succession. Ici, on accorde un grand soin à la méthode culturale, la lutte raisonnée est appliquée, les vignes sont labourées et la famille Gélin privilégie les fertilisants naturels (algues, fumures issues de l’agriculture biologique). Afin d’obtenir des raisins de grande qualité, tous les soins sont apportés à la vigne (ébourgeonnage très sélectif, palissage relevé, effeuillage manuel…). La vinification est traditionnelle tout en évoluant dans le but d’améliorer toujours la qualité. Les vins sont élevés en fûts de chêne durant 20 à 22 mois, avec un pourcentage de fûts neufs variant selon les crus et les millésimes pour un léger boisé. Les vins sont ensuite mis en bouteilles à la propriété et ne sont commercialisés qu’après un an ou deux.

Fixin 1er Cru Clos Napoléon Monopole. Vignes de 50 ans vendanges manuelles. 2006 : élevé 22 mois en fûts de chêne, robe grenat et reflets pourpres. Nez complexe où se mêlent des notes d’épices douces (vanille et cannelle) et de fruits à noyau, belle attaque fraîche en bouche, les tanins sont onctueux, fondus et soulignent délicatement les arômes puissants et persistants de kirsch. Belle minéralité se poursuivant sur la vanille en finale. Accompagne à merveille pigeon, pintade, canard, gibier à plumes. 2005 : robe rubis sombre, nez intense de fruits noirs évoluant vers les épices, la bouche se révèle dense, charnue et longue.

Fixin 1er Cru Les Hervelets. 2006 : robe grenat; nez très expressif de kirsch et de cerise à l’eau de vie, les tanins sont tendres, un vin velouté aux notes de fruits noirs très mûrs, belle harmonie des saveurs. Délicieux sur des volailles crémées, des fromages fins. 2005 : robe grenat brillante, nez de fruits rouges où la framboise domine. Les tanins sont bien présents (élevage 22 mois en fûts de chêne), légèrement vanillés, ils structurent une bouche pleine et ronde. Médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris.

Fixin. 2006 : belle robe rubis brillante, bouche subtile, tanins légèrement boisés et  acidulés, un vin d’un relief élégant avec une finale persistante aux notes de clou de girofle et de muscade. Accompagne parfaitement lapin, viandes blanches. 2005 : robe rouge rubis, nez de fruits noirs, bouche ample et corsée, bien concentrée. Un vin d’une belle fraîcheur et netteté qui lui permettent d’évoluer dans les meilleures conditions. Médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris.

Gevrey 1er Cru Clos Prieur. Premier Cru situé au pied du grand cru Mazis-Chambertin. 2006 : belle robe rouge rubis brillante, le corps est dense, les tanins sont en parfaite harmonie avec l’ensemble, un vin dynamique d’une belle minéralité persistante, superbement typé terroir. Succulent sur des tournedos Rossini, bécasse, un vin pour des plats d’excellence.

Chambertin Clos de Bèze. 2006 : robe rubis intense, nez de framboise. Attaque discrète en bouche, le corps se révèle puissant, la matière offre une superbe densité soulignée par des tanins fermes sans excès. La finale se caractérise par de fines senteurs de truffe avec une touche minérale très élégante qui provient du superbe terroir riche en sels minéraux et de débris calcaires.

Georges Dubœuf et son fils, Franck, peuvent donc être fiers de leur réussite, jalousée, bien sûr, mais on sait que l’on n’a rien sans rien. La maison, créée en 1964 par Georges, est toujours la référence vraiment incontournable dans le Beaujolais (120 pays à l’export, 12 000 clients en France dont 100 grossistes et représentants servant la restauration, 1200 clients restaurateurs et caves en direct et 10 000 clients particuliers, 15% de l’ensemble de la production totale du Beaujolais dont 30% en primeur). Il faut venir aussi à Romanèche-Thorins pour découvrir les nouveautés de leur “Hameau Dubœuf”.
Leur Morgon 2007, médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris 2008, est d’un beau rouge profond. Le nez est complexe et fruité avec une dominante de cerise. En bouche, on est séduit par sa belle structure qui lui prédit un bel avenir. C’est un vin très harmonieux. Splendide Moulin à Vent Clos du Moulin à Vent 2005, de couleur intense, la robe oscille entre un grenat sombre et un rubis profond. Au nez, dégusté jeune, il évoque la fleur et le fruit, avec une dominante de violette soutenue par une note de cerise. Avec les années, sa palette odorante devient plus complexe. S’y ajoutent des parfums d’iris, de roses fanées, d’épices, de fruits mûrs et de truffes. Excellent Régnié Sélection Printemps 2008, d’une robe rubis foncé, aux parfums intenses et frais de cassis et de fruits rouges, associés à de discrètes notes florales. On retrouve les fruits rouges à l’attaque, puis la dégustation se poursuit sur une belle impression de rondeur. Le Beaujolais Villages 2008 est une valeur sûre comme le Fleurie Prestige 2005, dominé par le cassis mûr, charnu, de couleur pourpre, ample au nez comme en bouche, aux tanins riches et soyeux à la fois. Le Brouilly 2005, 1er Prix Concours des 2 bouteilles vins du Beaujolais, est généreux, délicatement fruité et riche d’accords mélodieux. Il est encore très jeune, avec une belle richesse tannique. Leur Côte de Brouilly Domaine de la Madone 2007 est d’une belle couleur, avec un nez très élégant et offre une grande richesse aromatique (fruits rouges, pêche, abricot…). C’est un vin très agréable, doté d’une grande complexité. Quant au Juliénas Prestige 2005, sa robe est d’un rubis de belle intensité. Le bouquet est à la fois floral (iris et pivoine) et fruité (fraise, framboise et pêche), un vin riche et gourmand, plein de fruit et de fraîcheur en bouche. Excellent Pouilly Fuissé Domaine Béranger 2007, c’est un mélange de parfums : tilleul, verveine, amandes grillées complétées en bouche par de la noisette. Rond, ample et fruité c’est un bien beau Bourgogne blanc.

“Après une saison 2008 assez mitigée, nous raconte Olivier Bernard, humide au printemps et fraîche durant l’été, j’étais assez inquiet et , heureusement, à partir du 8 septembre le très beau temps s’est installé jusqu’à fin octobre. Pour compenser le retard de maturité, nous avons bénéficié de plusieurs journées d’octobre très chaudes. Je n’ai jamais vendangé les blancs aussi tard de ma vie, pour les rouges, les vendanges se sont achevées le 25 octobre, une date extrêmement tardive, merci à “Dame Nature” de nous avoir offert ce très bel été indien.

J’aime ces longues maturités qui permettent aux Cabernets d’imprimer aux vins des tanins si somptueux et si “bordelais”. Cela apporte cette belle puissance, la finesse, l’élégance, enlevant toute “verdeur”, des tanins très persistants issus de raisins comme on sait en produire seulement à Bordeaux. Cette réussite est  vraiment due à ce mûrissement très progressif et étalé que nous avons encore connu en 2008. Avec une maturité trop rapide, les tanins se révèlent parfois un peu trop rustiques, violents, exubérants. Nous avons obtenu des degrés alcooliques naturels très élevés, proches de 14° pour les blancs, supérieurs à 13° pour les rouges, ce qui donne beaucoup de rondeur, de gras, de structure aux  vins.  Le 2008 est à la fois puissant et très élégant, fin et soyeux, très typé bordelais. C’est un millésime qui nous a demandé de prendre des risques en attendant octobre pour vendanger, ceux qui ont  récolté trop tôt présenteront peut-être des vins plus raides. Pour les blancs, les rendements sont faibles, environ 30 hl/ha. En janvier, nous avons fait des assemblages avec Denis Dubourdieu et les 20 lots étaient tous du niveau du grand vin, ce qui est rare. Il n’y aura pas de second vin, tant le niveau qualitatif était exceptionnel. Cela montre l’homogénéité des lots et la régularité absolument incroyable, c’est la première fois que je voyais cela à Chevalier ! Cela indique que c’est un très très grand millésime de blanc, très comparable à 2007, millésime d’excellence pour les vins du Domaine de Chevalier. Ce résultat qualitatif vient aussi du travail que j’ai réalisé en replantant progressivement le vignoble depuis les années 1980-1990. Ces vignes, qui ont une bonne vingtaine d’années, donnent des résultats tout-à-fait surprenants. On a pris des risques en plantant des vignes dans des endroits où il n’y en avait jamais eu, maintenant, ces parcelles “rentrent” dans le grand vin et c’est une grande satisfaction, une preuve que l’on ne s’était pas trompé.

Dans ces temps de crise, on remarque que les consommateurs reviennent  aux valeurs fondamentales. Les vins au bon rapport qualité-prix , les domaines qui ont respecté leurs clients en ne doublant pas leur prix , ceux qui produisent  de très bons vins reconnus de tous ne connaissent pas la crise. Je vends autant de vin et je pense que je vais ressortir encore plus fort de cette crise. Je me suis toujours appliqué à produire des vins de fruit, de terroir, authentiques. Ces dernières années, on était un peu jaloux de remarquer que la presse parlait plus de ceux qui font des vins de garage à des prix “astronomiques”.  On se doutait bien que cela ne pourrait pas durer…  Aujourd’hui, on revient à des valeurs plus fondamentales et cela nous réconforte. Je suis toujours aussi respectueux de la terre et du travail de l’homme, cela peut paraître, pour certains, un peu désuet, mais je n’ai jamais cédé aux modes du “trop boisé”, ou du “plus-plus” ,  j’ai toujours respecté les consommateurs de mes vins et je me rends compte aujourd’hui que, malgré les modes, ils m’ont toujours fait confiance. J’ai toujours privilégié  l’élégance à la surconcentration et c’est pour cela que l’on aime les vins du Domaine de Chevalier, car on a plaisir à les boire.”

Voir aussi

Classé 1er Grand Vin

Il se passionne pour son Château Grand-Puy-Lacoste, qui accueille une équipe jeune, motivée et compétente, élevant des vins caractérisés par cette saveur fruitée de crème de cassis, d’une belle couleur profonde, séveux, corsés, très puissants, avec des tanins soyeux qui révèlent un beau potentiel de garde digne de ce très Grand Cru Classé, très classique et très typé Pauillac.

François-Xavier Borie y vit avec son épouse, Marie-Hélène, et leurs enfants, ce qui n’est pas si courant dans le Médoc. Cette propriété superbe occupe une place à part dans l’histoire des grands crus bordelais et son cadastre n’a pas changé d’un iota depuis 1855. L’encépagement est particulièrement adapté au terroir et à l’exposition. Les 55 ha de vignes (75% Cabernet-Sauvignon, 20% Merlot et 5% Cabernet franc) sont situés tout autour du château, sur une belle croupe très graveleuse, ce qui assure un parfait drainage naturel et un ensoleillement maximal. Le château et les bâtiments ont été rénovés, les chais et le cuvier entièrement modernisés. Les vendanges sont volontairement tardives pour obtenir la meilleure maturité possible et sont exclusivement manuelles afin de préserver au mieux la qualité des raisins. Après un égrappage total et dans le respect de la très grande tradition bordelaise, la vinification est menée de façon très classique, à commencer par de longues cuvaisons dans des cuves thermo-régulées afin d’extraire tout le potentiel de la vendange. Le vin est ensuite élevé en barriques de chêne, fait l’objet d’un suivi constant et de soins méticuleux jusqu’à la mise en bouteilles.

Pour se faire plaisir, il y a donc ce splendide Pauillac 2005, corsé, au nez complexe (fraise des bois, réglisse), d’une grande intensité en finale avec ces notes bien persistantes et très caractéristiques de fumé, de mûre et d’épices, de belle base tannique, puissant et complet, de garde.

Le 2004, de couleur très profonde, avec des tanins intenses, un nez complexe où l’on retrouve les fruits cuits (cassis, groseille, mûre) et l’humus, avec cette finale subtilement poivrée qui fait tout son charme, un vin très distingué, de belle garde.

Le 2003 est toujours l’un des vins les plus séduisants de ce millésime, d’une belle robe de couleur intense et soutenue, d’un très bel équilibre en bouche, riche et concentré, un grand vin équilibré et ample, racé, avec ces notes caractéristiques de petits fruits rouges frais, d’épices et de truffe, très prometteur.

Le 2002 est une grande réussite. Beaucoup de puissance, un vin très corsé, de couleur soutenue, ample, alliant structure et bouquet, intense au nez comme en bouche (fraise des bois, réglisse, épices).

Très beau 2001, plus fin, un vin de bouche riche et charnue, tout en subtilité d’arômes (griotte, humus…), ample et séveux en finale, aux tanins savoureux, encore  jeune.

Le 2000 est superbe. Couleur, structure, concentration et distinction s’associent dans ce grand vin à la fois d’une grande finesse et d’une charpente très dense, de longue garde.

Très savoureux, le 1999 , un vin parfumé (humus, griotte mûre), aux tanins savoureux, alliant souplesse et charpente, qui commence à s’apprécier pleinement.

Très classique, ce grand 1998, de couleur grenat, puissant, aux saveurs fruitées, avec ce nez vraiment caractéristique de griotte mûre et de sous-bois, exhalant des notes sauvages et persistantes, aux tanins présents, de garde.

Le 1997 est excellent, ample, rond, avec une bouche qui commence à se fondre et permet d’attendre l’évolution du grand millésime 1996, riche, charpenté, de couleur soutenue, loin d’atteindre sa maturité.

Du grand art.

Email : dfxb@domainesfxborie.com

J’ai eu deux conversations très représentatives de cela : l’une, avec un directeur d’un cru de Margaux, qui me dit (j’abrège) : “oh là là, le marché stagne, nos prix baissent, mes patrons me donnent jusqu’à juin, sinon on licenciera…” On croit rêver devant si peu de solidarité et de volonté d’appréhender le marché ! Faut oser faire payer à l’employé de base des politiques aberrantes d’investissements inutiles lorsque l’on engrangeait à tout-và en vendant à n’importe quel couillon un vin à un prix surcôté… L’autre, et l’on se doute que c’est ma conviction, c’est celle de l’un de mes amis de Châteauneuf-du-Pape, qui vient de boucler son bilan 2008 en hausse : normal, il vend à un prix compétitif, ne déçoit pas ses clients et ne cesse d’innover. Passons, mais la réalité est là : ceux qui bougent face à ceux qui se plaignent, ceux qui se développent sainement et ceux qui n’ont fait que du “fric-frime”. Le monde a changé et l’on doit revenir à des valeurs essentielles. Sarkozy (on imagine pas où l’on en serait s’il n’avait pas été élu) a eu raison de secouer les banquiers et Obama a toutes les chances de relancer ce qui doit l’être : la confiance en soi, en nos capacités, à notre dynamisme.

Bref, on ne peut pas dire que nous nous soyons endormis sur le Net : depuis 10 ans, à force de travail, d’idées (et de chèques), nous sommes parvenus à être incontournables dans notre domaine : celui du vin et de la défense des vignerons français dignes de ce nom.

Quoi que l’on tape sur Google ou Search ou Yahoo, on tombera bien, à un moment ou à un autre, sur l’un de nos sites, tant l’interactivité de nos articles et de nos mots-clés a réussi à créer une telle synergie sur la Toile.
Il faut dire qu’avec quelque 130 blogs et sites en activité, dont quelques-uns en langues anglaise, espagnole et allemande (quitte à être incontournable, autant l’être pour tout le monde), nous n’avons pas fait dans la dentelle…

ANNONÇEURS ET AUDIENCE FONT BON MÉNAGE

Ce qui change, pour nous, aujourd’hui, et cela vient conforter notre impact, c’est que nous avons activé un grand nombre de partenariats avec des annonçeurs grand public qui sont attirés par notre audience. Et ce n’est pas rien, notre audience.
Si quelques producteurs semblent encore en douter, les internautes sont particulièrement fidèles à ce que nous faisons.

-D’une part, il y a nos importants fichiers (celui des boutiques de L’Amour du Vin que nous avons conservé, celui de nos concours, celui de VinoVox…), le tout nous faisant un “trésor de guerre” de plusieurs dizaines de milliers de contacts, très ciblés, amateurs de bons vins ! C’est une mine d’or qu’aucun concurrent (il en reste ?) ne peut avoir entre les mains !

- D’autre part, bien sûr, il y a les centaines de milliers d’internautes qui arrivent sur nos sites et blogs, régulièrement. On a toutes les audiences officielles qui attestent que nous sommes en perpétuelle progression. Bref, tout cela incite des marques à en profiter, et on le comprend aisément. Deux exemples, afin d’éviter le moindre doute. Pour l’un de nos plus “petits” sites, par exemple, classementdesvins, nous avons eu en 2008, quand même 17.399 visiteurs différents. Pour un autre, plus puissant, comme celui de guidedesvins, on passe à pas moins de 161.732 visiteurs uniques, ce qui est considérable quand on sait que les internautes sont très ciblés (s’ils ne sont pas intéressés par le vin, ils ne viennent pas sur ce site). Encore plus fort, notre seul site de millesimes a été suivi par 204.236 visiteurs uniques !!! Avec seulement 3 sites, on dépasse les 383.000 visites annuelles. Je vous laisse à votre calculette pour multiplier et extrapoler ce que peuvent recenser comme visiteurs nos 130 sites et blogs… C’est donc du sérieux.

Millesimes

Vinovox

Pourtant, sur nos sites, je n’ai pas encore voulu mettre des publicités de producteurs de vins : trop simple et, à mon sens, il est plus naturel de promouvoir gratuitement les producteurs que j’apprécie et qui sont fidèles, par exemple, à Millésimes. C’est un “renvoi d’ascenseur” très intéressant pour eux qui leur ouvre les portes du Net, et cela me convient ainsi. Nous ne sommes pas des “marchands de tapis”, et respectons cette éthique.

Les investissements financiers que nous ont coûté tous nos sites méritent pourtant bien d’être rentabilisés désormais. Aux côtés de nos annonçeurs générés par Google, très bien ciblés sur chacun de nos sites, et sur lesquels nous n’intervenons pas directement, j’ai donc décidé de mettre en place plusieurs campagnes, avec des annonçeurs que j’ai choisi. Quelques exemples :

- Dans VinoVox, qui est notre site le plus généraliste et connaît une progression exceptionnelle (nous ne l’avons créé qu’en Janvier 2008), nous pouvons “coller” quelques annonçeurs particulièrement ciblés comme SFR, un voyagiste comme Okipi, ou la Centrale des Particuliers… On pourra y trouver aussi un Discounter, Disconteo, assez efficace pour faire de bonnes affaires, et, ceux qui ne vont pas tarder à révolutionner le domaine des jeux, des sites commes JacpotCity…

- Dans Millésimes, qui s’adresse plus généralement à des consommateurs actifs et perspicaces, nous avons comme partenaires le célèbre site de vente PriceMinister, incontournable pour les bonnes affaires, ou, bien entenu, le non mois célèbre site Amazon, dont on ne peut se passer.

- Dans Guide des Vins, on y place pour l’instant les mêmes annonçeurs, qui tourneront périodiquement, auxquels vont s’ajouter l’un des plus importants site marchand de vins, ChâteauOnLine, etc.

- Idem pour Les Vins du Siècle, notre site qui s’est considérablent enrichi depuis 2 mois, ou, bien sûr sur mon Blog Perso.

C’est une véritable reconnaissance de notre impact qu’apportent ces partenariats. D’autres vont suivre et feront des jaloux, comme d’habitude. En fait, cela va surtout nous permettre de poursuivre notre développement, et donc d’en faire bénéficier gratuitement les vignerons.

UN NOUVEAU SITE GÉNÉRALISTE, UNIQUE ET NOVATEUR

Eh oui, il faut bien financer ce que nous préparons discrètement depuis quelques mois : un site “grand public”, qui s’adressera particulièrement aux “trentenaires-soixantenaires”, dans tous les domaines qui nous concernent dans notre vie de tous les jours : actualités, forums, santé, finances, art de vivre, loisirs, voyages, gastronomie et… vins. Un vrai magazine, en somme, GRATUIT et actualisé en permanence. Il augmentera considérablement notre audience en abordant ces nombreux thèmes et ce sera tout bénéfice pour nos propres réalisations et les vignerons que nous soutenons. Que demander de plus ?

Il y a bien sûr son superbe Sancerre Vieilles Vignes La Montagne Noire, ample et persistant, de robe dorée, d’une jolie finale aromatique, riche au nez, avec des notes de rose et d’aubépine, un vin élégant et persistant, de bouche puissante,  qui mérite un bar au four. Le 2003 est d’une très grande finesse, au nez complexe et puissant (acacia, fougère, pomme), très bien équilibré, de bouche parfumée et ample. À ses côtés, ce remarquable Sancerre Domaine de Sarry, au nez fleuri, suave et puissant, d’une très belle persistance aromatique en bouche, avec des nuances de pêche et de tilleul, charpenté, alliant vivacité et rondeur, un vin qui mérite un poisson en sauce.

“On peut tout nous copier sauf une chose : le terroir”, me précise-t-il. Implanté au cœur de la Côte des blancs, son Champagne est issu des coteaux d’Avize, de Cramant et d’Oger, des terroirs classés Grands Crus Blanc de blancs de la Champagne. Érick de Sousa a opté pour la fermentation malolactique afin de rendre les vins plus ronds et plus souples, et il passe son vin au froid pour garder toute la transparence à son Champagne. Il travaille en bio­dynamie et vient d’acheter 3 ha de plus sur Avize Grand Cru (100 % Chardonnay). “Cette pratique culturale vise à redonner à la vigne un équilibre naturel et à redynamiser la vie microbiologique du sol qui est la courroie de transmission des éléments du terroir à la vigne. La biodynamie développe et renforce les défenses naturelles de la vigne et l’aide à exprimer son potentiel qualitatif maximal. Nous labourons donc les vignes à la charrue pour les désherber et aérer la terre. Nous élaborons notre propre compost, apportons à la vigne des préparations à base de minéraux, de plantes (ortie, camomille, pissenlit, valériane…) et d’autres éléments naturels.
Notre millésime 2003 est un millésime particulier puisque cette année-là nous avons eu beaucoup de soleil et de chaleur, c’était l’année de la canicule, on obtient à la dégustation beaucoup d’arômes de fruits mûrs, de coing, d’ananas. C’est un champagne très rond, gras, très souple, très complet qui a beaucoup d’ampleur.  Pour la cuvée des Caudalies, issue de vieilles vignes élevées en fûts de chêne, je bloque volontairement la fermentation malolactique, ce qui lui permet de garder beaucoup de fraîcheur. Pour les vins c’était une très belle année, il y a une belle minéralité qui s’impose bien aussi.
Nous sommes en train de travailler sur une nouvelle cuvée depuis que j’ai obtenu en location de nouvelles vignes de Pinot noir à Avize, Ambonnay et Ay  (3 A, car c’est l’initiale des trois communes). Sur les 17 grands crus de la Champagne il n’y a que ces trois terroirs qui commencent par la lettre A. Nous élaborons une cuvée 50% Pinot noir et 50% Chardonnay, nous ne savons pas encore le dosage, nous y travaillons actuellement, cette cuvée sortira à la fin de l’année ou au printemps prochain. Je suis toujours en perpétuelle recherche. J’ai une demande de la part des importateurs et, avec ces vignes en grand cru depuis peu, c’était l’occasion de créer une cuvée supplémentaire, puisque je ne faisais que du Blanc de blancs auparavant. Ce Champagne est d’une belle couleur soutenue à cause du Pinot noir, les arômes “pinotent” (framboise, fraise…). Sur ces deux terroirs bien distincts, le premier, à Ambonnay, le terroir roi du Pinot noir, nous avons la chance d’avoir de vieilles vignes plantées en 1950. J’ai fait une taille sévère pour que lorsque l’année sera favorable, je puisse y produire du Coteaux champenois rouge. L’autre parcelle, très calcaire,  se situe à Ay. Nous assemblerons les vins issus des deux terroirs de Pinot noir avec le Chardonnay d’Avize. Cette cuvée symbolisera la complémentarité de ces trois terroirs.
On joue sur les assemblages, la complémentarité, tous ces terroirs différents donnent un panel plus diversifié et c’est un avantage. Je connais très bien tous les terroirs de la Côte des Blancs, sur la butte de Mesnil  le terroir confère au vin une ossature intéressante, un côté viril qui demande deux à trois ans de vieillissement supplémentaires, le terroir d’Oger qui est dans une cuvette donne des vins beaucoup plus ronds, souples et à Avize le terroir confère aux vins une véritable  harmonie, c’est lié à l’exposition, l’altitude et au sous-sol crayeux, c’est  surtout cette craie qui apporte la minéralité, je cherche à avoir des raisins très mûrs pour obtenir de la richesse, de la matière, la longueur en bouche, de la fraîcheur grâce à nos sols très crayeux, c’est cette spécificité très particulière qui fait que le vin de Champagne est unique au monde. On peut  essayer de copier nos vins mais on n’arrive jamais à avoir cette finesse et ça, c’est absolument dû au terroir. La vinification consiste plutôt à ne pas dénaturer la matière première en ne faisant pas trop de filtration ou autre. Pour nous, c’est pareil: si on a de jolis raisins et que l’on fait trop de filtration, on va appauvrir la qualité du raisin, parfois il vaut même mieux ne pas filtrer du tout. Il faut avoir du talent et de l’humilité, ne pas vouloir en faire trop surtout dans les bons millésimes. La moitié de mes vignes ont plus de 50 ans d’âge et c’est un atout primordial.”

Champagne de SOUSA et Fils

Érick et Michelle de Sousa
12, place Léon-Bourgeois - BP 2
51190 Avize
Téléphone :03 26 57 53 29
Télécopie : 03 26 52 30 64
Email : contact@champagnedesousa.com
Site : www.vinsdusiecle.com/champagnedesousa
Ou : www.champagnedesousa.com

Tout concourt ici, dans un “mouchoir de poche”, à faire la différence entre un bon vin et un vin sublime. Ajoutez à cela l’exposition (fondamentale) face aux mouvements du soleil, un territoire pauvre où la terre est rare, et vous comprendrez l’extrême diversité des grands vins bourguignons. Globalement, les Grands Crus sont régulièrement “supérieurs” aux Premiers Crus, l’exception et le talent de l’homme confirmant la règle.

Inutile que je rappelle que les plus grands vins blancs secs du monde proviennent de la Côte de Beaune. Pour exemple aujourd’hui, Meursault : Le vignoble est étalé en pentes douces, entre 230 et 360 m d’altitude. L’orientation est très favorable par son ensoleillement maximal. L’abondance de marnes blanches en milieu calcaire explique la prédominance de la production de vins blancs, car elles sont plus compatibles à l’acclimatation du Chardonnay. Le Meursault blanc a un bouquet très capiteux, typé amande amère ou sèche, feuillage, croûte de pain chaude, pomme reinette ; ils sont, en bouche, très consistants, avec un moelleux abondant qui touche à l’onctuosité. Leur persistance est sensationnelle. Certains Premiers Crus comme Aux Perrières, Le Poruzot, Les Bouchottes, Les Caillerets, Les Genevrières ou Les Charmes, provenant de propriétaires hors pair, sont alors exceptionnels, envoûtants, riches, moelleux, très typés, puissamment mais subtilement bouquetés (fleurs blanches et fruits secs), d’excellente évolution. Avec eux, nous entrons dans la catégorie des plus grands vins du monde. Les (rares) vins rouges sont fins et de charpente souple.

Débouchez les bouteilles du Clos des Perrières (sur la photo, je déguste le millésime 2007 avec Michel Bardet) ou de la famille Ampeau, en n’hésitant pas à “taper” dans des millésimes anciens (15 à 20 ans, minimum) même si vous hésitez : vous atteindrez le summum de la complexité d’arômes, où le musc s’allie au tilleul, la rose à la noisette.

Il en va de même à Chablis (Tremblay, Pinson, Robin…) où il faut prendre le temps d’attendrte ces grands vins racés et minéraux, uniques grâce à leurs sols de marnes de Kimméridgien. Ce territoire résulte d’une délimitation de l’Institut national des appellations d’origine (Inao). Mais en fait, il résulte d’une longue sélection des terrains aptes à produire les meilleurs vins, faite par les moines au xiie siècle et poursuivie par les générations des vignerons qui ont suivi. On peut observer que ce territoire est situé sur un ensemble de terrains formés à une époque bien précise dans l’histoire de la formation de la terre, il y a plusieurs millions d’années. Les géologues lui ont donné le nom de Kimméridgien, par référence aux terrains de la baie de Kimmeridge en Angleterre.

Bien entendu, ici comme ailleurs, quelques producteurs élèvent des vins trop “travaillés” (et bien chers) où le fût neuf est employé à l’extrême, ce qui n’est pas pour arranger le Pinot noir notamment, qui demande de la finesse. Il en va de même pour certains blancs, donc, où la barrique (et tout le baratin que l’on va vous raconter) ne remplace pas le terroir…

Mes Classements 2009 vous permettent de faire le point, en tenant compte qu’il existe une véritable hiérarchie interne à chaque catégorie et qu’il ne faut pas comparer, bien sûr, un classement d’une appellation à celui d’une autre appellation.

1/. Mélanger les appellations ou les vins de régions et/ou de pays différents est tout aussi risible que peu professionnel.

2/. Un vin (grand ou modeste) ne se juge pas sur un seul millésime. On ne peut juger d’un cru que si on a pu le déguster des dizaines de fois, dans des millésimes différents. En l’espèce, vu le prix de Petrus, je doute que les “dégustateurs” aient vraiment pu accéder à cela, la philosophie des Moueix n’étant pas de filer des bouteilles à tout le monde. Passons.

3/. Découlant de cela, l’expérience nécessite de savoir “imaginer” l’évolution d’un vin. Comment voulez-vous estimer ce que sera un 2005 ou un 2002 si vous n’avez jamais gouté auparavant des millésimes similaires du même cru ? C’est du pipeau, voilà tout !

Il est si simple en effet qu’un vin “bodybuildé”, surconcentré, surboisé, se présente mieux qu’un vrai grand vin qui, c’est son essence même, a besoin de plusieurs années pour se dévoiler. Un grand vin, ce n’est jamais bon après 3 ans, une bête à concours, si… faudra quand même que ces “dégustateurs” soit donc plus crédibles.

Mais ne me faites pas dire ce que je n’ai pas écrit. On se doute que les prix extravagants de Petrus en font un produit de luxe, et que l’on n’envisage plus de mentionner à son sujet de rapport qualité-prix. J’en ai déjà parlé.

Ce qui fait -surtout- de Petrus (avec la Romanée-Conti) l’un des plus grands vins du monde, c’est son terroir et une façon de travailler qui ne fait pas dans l’esbroufe. Vous allez relire plus loin mon interview de Jean-Claude Berrouet sur ce point. On est donc bien loin des vins “sans vice ni vertu” dont nous abreuvent des propriétaires qui ne se contentent que d’appliquer des maquillages œnologiques.

En ce sens, Petrus est l’archétype des (rares) vrais grands vins racés de Bordeaux, où l’élégance s’allie à la structure, et reste plus que jamais la “locomotive” indispensable à tous les producteurs qui respectent leur terroir, signant des bouteilles authentiques, chacune dévoilant sa personnalité, qu’elles valent 10 ou 50 €. Sans des crus comme Petrus, la porte serait grande ouverte à des vins “fabriqués”, “mondialisés, au goût standardisé. Sans un mythe pareil, les pourfendeurs de nos vins racés s’en donneraient -encore plus- à cœur joie !

Et puis,le plus important dans ce monde du vin qui m’est cher, c’est que l’on ne peut “comprendre” un vin (n’importe lequel) que si l’on connait l’homme qui se cache derrière l’étiquette. Sans homme (ou femme), le vin n’est qu’une boisson…

PETRUS : LES HOMMES

Mon ami (de 30 ans) Jean-François Moueix est donc le propriétaire de ce cru mythique. Cultivant l’humour et la discrétion comme d’autres le snobisme et l’esbroufe, il poursuit une politique exemplaire, qualitative certes, mais aussi commerciale, puisque c’est lui, et lui seul, qui vend Petrus (le cas est unique ici), notamment au travers de sa prestigieuse maison Duclot, ou de ses nombreuses autres entreprises (boutiques l’Intendant et Badie à Bordeaux, Châteaux Cash & Carry en région parisienne…) et un bon nombre de grands vins bordelais peuvent rendre aussi hommage à son impartialité et à sa fidélité envers eux, année après année. On ne peut contester que Petrus fait partie de la petite poignée des plus grands vins rouges du monde, et des 3 ou 4 plus grands crus bordelais, à un prix lui aussi hors normes, certes.

C’est l’archétype des grands crus où le terroir crée cette osmose exceptionnelle avec le cépage et les hommes et on comprend qu’il ne puisse qu’aiguiser la jalousie d’un bon nombre de producteurs médiatiques, libournais, médocains ou étrangers, qui ne peuvent, eux, faute de terroir et d’humilité, que se contenter de faire mariner à outrance leur vin dans des barriques en croyant qu’ils font une cuvée digne de ce nom… La surconcentration n’est pas un gage de grand vin et l’élevage abusif en fûts neufs non plus (Petrus n’en utilise que 50 % en moyenne).

PETRUS : LE TERROIR

“Lorsque l’on parle d’un vin, me confie Jean-Claude Berrouet, il faut d’abord présenter le sol, c’est lui qui lui donne son originalité, sa typicité et, à Petrus, l’originalité est particulièrement importante puisque l’on sort des sentiers battus bordelais. Ici, ce qui prime, c’est la rencontre de 2 argiles, une argile ancienne, bleue, arrivée dans la seconde moitié de l’ère tertiaire. Au Quaternaire, il y a eu des recouvrements graveleux, mais, à Petrus, ce sont des argiles noires gonflantes qui donnent la spécificité…

Petrus (11,5 ha) est situé sur un plateau et plus précisément sur un mamelon argileux qui culmine à 42 m d’altitude, ce qui permet aux eaux de ruissellement de surface de ne pas stagner et d’aller vers le bas. Ainsi, il n’y a jamais d’excès d’eau mais l’une des vertus de l’argile est ce pouvoir de rétention d’eau, elle se comporte comme une belle éponge, et restitue l’eau lentement à la plante en période de sécheresse. Petrus, c’est aussi l’expression d’un cépage, le Merlot, qui s’épanouit pleinement sur ces argiles.

C’est un vignoble très ancien. J’y suis arrivé en 1964 et j’ai connu une parcelle postphylloxérique qui avait été plantée en 1885. Il y a encore des parcelles plantées en 1957, mais la moyenne d’âge des vignes est de 35 ans. À partir de 1985, nous avons fait un gros effort de sélection massale en collaboration avec l’Inra et la chambre d’Agriculture. Pour les replantations, nous avons réintroduit les vieux pieds de vigne sélectionnés et passés en Tests Elisa pour vérifier leur état sanitaire. Ainsi, nous avons reproduit les vieilles sélections qui avaient été choisies par nos anciens, auxquelles nous avons ajouté de nouveaux clones, de telle sorte qu’on laissera aux successeurs la population ancienne et la population moderne. La culture de la vigne est très traditionnelle à Petrus : on laboure 2 fois par an, on chausse et déchausse. Les rendements varient de 25 à 39 hl/ha mais la moyenne se situe plutôt vers 35 hl/ha. Les vendanges sont manuelles, effectuées en cagettes avec un tri sévère effectué sur 2 tables de tri. La vinification est très traditionnelle avec des fermentations en cuves béton. Nous privilégions des extractions très mesurées, ainsi les cuvaisons ne sont pas très longues car nous souhaitons rester sur le fruit et des tanins soyeux. S’ensuit l’élevage durant 18 à 20 mois en fûts de chêne avec une proportion de bois neuf qui varie selon les millésimes (un peu plus de 50 %). Nous évitons le surboisage, toujours dans un souci permanent de préserver la spécificité du vin. Le vignoble est protégé en lutte raisonnée.

Nous pratiquons depuis 1991 l’étude de la maturité phénolique en parallèle avec la maturité physiologique. Avec l’indice de maturité et la dégustation des baies, parcelle par parcelle, nous déterminons une date de vendange la plus précise possible, ce qui est un facteur primordial pour obtenir la meilleure qualité d’un vin. La force du terroir se retrouve aussi dans le potentiel d’évolution. Celui de Petrus est très important et tout le monde se souvient encore des fabuleux 1953, 1955, 1959, 1961 ou de l’exceptionnel 1947…

Nous avons hérité d’un très grand terroir et cela est un privilège de la nature. Il y a une dizaine de parcelles qui ont des caractéristiques pédologiques propres, il existe une résonance du sol à un climat et, selon les millésimes, cela donne des variations (20 à 35 000 bouteilles). Petrus, c’est aussi une équipe, la gestion viticole est confiée à Christian Moueix et Michel Gillet, et celle de l’œnologie et du chai à moi-même et à François Veyssière qui a pris la succession de son père. Nous mettons toute notre expérience, notre connaissance au service de Petrus, un vin pour lequel nous n’avons pas le droit à l’erreur…”

PETRUS : MA DÉGUSTATION

Grandissime Pomerol 2005, puissant, très complexe, d’une très grande structure, aux arômes persistants et subtils de petits fruits rouges mûrs à noyau, de truffe, de cuir, très structuré, avec des tanins soyeux mais intenses, tout en distinction, de grande évolution.

Le 2004 est splendide, dans la grande tradition bordelaise, et l’on ne peut que regretter que ce millésime se situe entre les 2005 et 2003, la mode risquant de le laisser à l’écart (confer la grande dégustation).

À ses côtés, ce 2003, un vin dense, tout en harmonie, riche au nez, avec ces notes de mûre et d’humus, et des nuances de cuir et de pruneau en bouche, aux tanins fermes mais toujours très savoureux, de grande garde.

Le  2002 , intense et chaleureux, très charpenté mais très élégant, est de robe intense, aux nuances de vanille et de cassis, un vin racé et corsé, concentré au nez comme en bouche.

2001 : truffe, fruits macérés, humus… sont les premières sensations de ce très grand vin, le “velours” à l’état pur, où cette structure impressionnante sait se fondre dans une distinction incroyable, qui lui confère un potentiel d’épanouissement réellement exceptionnel, de très grande garde.

2000 : une structure de cathédrale. Puissance et distinction, chaleur et ampleur, une très grande complexité d’arômes (cuir, griotte confite…), un vin d’une grande harmonie, d’une très belle matière en bouche, majestueux, de très grande garde.

1999 : la saveur même. Complexe et gras, aux tanins présents, riche et parfumé en bouche, un beau vin charnu, charmeur, qui fleure les épices et les fruits frais, alliant puissance et finesse, dont le velouté est très caractéristique des vins de Pomerol.

1998 : exceptionnel. D’un très grand classicisme, de couleur intense avec des senteurs de truffe, de champignon, un côté animal, de cuir, vraiment superbe, encore jeune, complexe, de lente évolution.

1997 : remarquable. De robe pourpre foncé, aux arômes prononcés de musc, de truffe, de fraise des bois, aux tanins soyeux, de bouche généreuse, un vin très savoureux.

Pas facile de résister.

Pour faire ces “vins”, on récolte des raisins surmaturés, on concentre à outrance (avec des concentrateurs) lors des vinifications, on met le tout dans des barriques où le bois peut, sur demande auprès des tonneliers, vous donner le goût que vous recherchez (de la vanille, du sirop, de la confiture…), et on vous sert un vin à la limite de l’écœurement, noir comme de l’encre, gras comme de l’huile et parfumé comme votre bureau en bois.

J’apprécie donc les vrais vins de Bordeaux, du plus grand au plus modeste, et les consommateurs comme les producteurs savent que je défends ce qui les intéresse, et les distingue : le rapport qualité-prix-typicité. Si l’on fait un grand Margaux ou un Pomerol racé à 40 ou 80 €, il les vaut bien. Idem pour une gamme plus abordable, en Graves, dans les Satellites, les Côtes ou en Bordeaux Supérieur, où les progrès sont exceptionnels.

En-dehors de quelques crus mythiques pour lesquels le prix n’est plus un facteur estimatif (on entre alors dans le monde du luxe, voir mon article), ce qui n’est pas du tout justifié aujourd’hui, et on l’a vu -hélas- avec les augmentations de prix du millésime 2005, c’est un Saint-Émilion “fardé” comme un acteur du carnaval de Venise à 80 € (voire bien plus), un “simple” Médoc à 25 €, un “bon” machin à 30 € ou un Bordeaux Supérieur ultra-barriqué à 15 €.

À force de prendre les consommateurs pour des gogos (demain, les Russes ou les Chinois le comprendront aussi), certains vont s’en mordre les doigts… Pour mémoire, il existe deux “crises” actuellement, très différentes, voire opposées, dans beaucoup de vignobles : celle, désastreuse pour ceux qui la subissent, qui touche certains viticulteurs, la plupart étant dépendants des prix trop bas du tonneau, qui ont du mal à se faire rémunérer correctement. Les causes sont complexes (un certain négoce peu solidaire parfois, une politique de plantation trop importante, des barrières étatiques…). Ils méritent d’être soutenus, et l’on fera ce que nous pouvons pour les aider. C’est une crise sociale.

L’autre crise concerne un bon nombre de vins, à Bordeaux, notamment : trop chers ou trop sensibles à la mode (“vins de garage”), trop endormis sur leurs lauriers, trop imbus d’eux-mêmes, alors que le respect des consommateurs (proposer un vrai rapport qualité-prix cohérent) est impératif. Les acheteurs se sont sentis lésés. On parle beaucoup trop d’argent, de prix, de bonnes notes glanées chez un “gourou” quelconque, et c’est ce que le consommateur retient, alors que, bien sûr, ceci ne concerne qu’une petite minorité. C’est une crise de confiance, et, en même temps, une crise d’identité, tant un bon nombre de vins ont perdu leur spécificité.

Les “primeurs” (depuis 2000, et surtout 2005 où certains crus ont sorti des prix déments et incautionnables) font des vins bien trop chers, et cela commence à créer un sérieux malaise à Bordeaux, tant il y a de différence entre 2 vins d’une même appellation. Pourquoi payer une bouteille à 50 ou 200 € quand on peut trouver du plaisir dans une bouteille 4 à 10 fois moins chère (même si, et je le sais, que les vins ne sont pas “comparables”) ?

Je le dis, aujourd’hui plus qu’hier : tant que certains vins connus de Bordeaux (surcôtés, en plus) ne seront que des “erzats” de leur appellation, masquant leur terroir (quand ils en ont un), cela portera tort à l’ensemble des vrais bons vins typés de Bordeaux, du plus grand au plus modeste, à ce Pomerol qui sent la truffe, à ce Saint-Julien tout en délicatesse, etc… bref, aux vins que nous aimons et défendons.

Pour comprendre l’influence du terroir à Bordeaux, par exemple dans le Libournais, deux ouvrages font toujours référence, ceux du Professeur Henri Enjalbert (qui décrit parfaitement le cheminement et l’extension historiques des “grands crus”) et de Van Leuween (sa carte des terroirs de Saint-Émilion permet de comprendre bien des choses : demandez-la au Syndicat de Saint-Émilion, il vous l’enverront sûrement avec plaisir). Avec lui, on réalise la force des terroirs : sols brunifiés, calci-magnésiques, lessivés, hydromorphes… c’est-à-dire la quintessence même des crus. Comme ces sols n’ont pas pu changer de place, il est facile de constater que des crus se trouvent dans des coins, disons, plus “neutres”… Vous aurez donc compris que l’on ne fait pas du tout les mêmes vins selon que l’on se trouve sur le “plateau de Saint-Martin” ou sur des terres silico-argileuses, sur la plaine de la Dordogne ou les territoires issus de formations alluviales. Je vous laisse vérifier par vous-même.

Il y a aussi les livres de Bernard Ginestet, toujours d’actualité, très complets sur Saint-Émilion (classification des sous-sols “nobles” à “roturiers”) et particulièrement sur les appellations médocaines.

Voici ce que l’on peut constater, également, quand on suit les syndicats et leurs actions :

Les appellations qui bougent : Montagne-Saint-Émilion, Pauillac, Pessac-Léognan, ­Puisseguin-Saint-Émilion, Sauternes.

Celles qui mériteraient mieux : Bordeaux Supérieur, Côtes-de-Bourg, Graves, Pomerol.

Les appellations qui “somnolent” : Cérons, Haut-Médoc, ­Lalande-de-Pomerol, Loupiac, Lussac-Saint-Émilion, Moulis, Premières-Côtes-de-Blaye, Saint-Estèphe.

Celles qui ont encore du travail : Bordeaux, Fronsac, Margaux, Médoc, Premières-Côtes-de-Bordeaux, Saint-Émilion, Saint-Georges-Saint-Émilion.

Celles dont on n’entend pas parler : Bordeaux blanc sec, Cadillac, Canon-Fronsac, Côtes-de-Castillon, Côtes-de-Francs, Crémant de Bordeaux, Entre-Deux-Mers, Listrac, Saint-Julien, Sainte-Croix-du-Mont.

MEDOC

Si les vins du Médoc sont réputés, ce n’est pas pour être des vins intouchables à cause de leur prix ou “putassiers”, ces vins ou micro-cuvées qui n’existent que pour rafler de bonnes notes à des concours et ne correspondent plus à la grande tradition médocaine. Ces pratiques sont une honte pour la majorité des grands vins de la région, qui sont des vins fermés dans leur jeunesse, typés par leur terroir, et qui demandent d’évoluer dans le temps pour s’exprimer, en fonction de chaque millésime, respectant ainsi la nature. La force du terroir est la base de tout. Pour les grands, les meilleurs affaires se font avec les châteaux Montrose, Calon-Ségur, Léoville-Barton, Rauzan-Gassies, Batailley, Desmirail, suivis par les superbes (et très abordables), Clauzet, La Tour de By, Fonbadet, Fourcas-Dupré, Maucaillou, puis Tour-du-Roc, Doyac, Taffard de Blaignan, Fontesteau, Muret, Lestage-Darquier, Panigon, etc. Beaucoup d’autres sont sans intérêt, et les prix sont souvent déments.

POMEROL

À Pomerol, il y a des vins splendides (Certan de May, La Croix, La Cabanne, Beauregard…), très typés par le Merlot qui se plaît à merveille dans ces territoires diversifiés. Il faut noter que, les exceptions et les excès confirmant la règle, les vins bénéficient d’un rapport qualité-prix-typicité justifié par la rareté comme par la convivialité et l’amour du vin.

SAINT-ÉMILION

J’adore les vins de la région, pour leur puissance associée à leur finesse, et j’estime qu’il y a une bonne cinquantaine de vins qui valent le déplacement, garants de prix sages et d’une vraie typicité. Mais, à Saint-Émilion, on s’enlise dans les histoires de clochers, sublimées par beaucoup trop de frime et certains niveaux de prix qui ne prêtent qu’à sourire. Il y a un Classement “officiel” qui montre une image négative du vignoble, multipliant les procès et, à ce jour, annulé par un jugement (voir l’édition du Sud-Ouest du 12 Novembre), et il y a des vins remarquables, typés, très abordables, dans toute la gamme (Belair, Trotte Vieille, Guadet, Faurie, Cadet-Piola, Laroque, Lamarzelle, Mauvinon, Cantenac, Matras, Clos Labarde, Clos Trimoulet, La Grâce Dieu Les Menuts, Piganeau, Petit Faurie de Soutard…). Suffit de déboucher un Château La Marzelle, millésimes 2006 à 2001 pour comprendre que l’on est au sommet de l’élégance.

Hélas, on ne peut aussi qu’être déçu par des vins totalement “fabriqués”, vinifiés par ceux qui croient avoir la “science infuse” et veulent nous faire croire qu’en mettant un vin “200 % en barriques neuves” ou en multipliant les manipulations œnologiques, les concentrations et des “essais”, on sait faire du vin !

À Saint-Émilion comme ailleurs, ceux-là se moquent des amateurs et des autres vignerons de l’appellation que nous défendons,qui savent très bien s’il faut mettre 10 %, 20 %, 30 %, 50 % de leurs vins en barriques neuves, ou moins, ou plus, selon la force du millésime et la structure du vin. On ne fait du bon vin, et a fortiori un grand cru, que sur des terroirs propices, de la “crasse de fer” aux argiles profondes, assortis de dépôts marins ou d’alios. Gare à certains prix, totalement injustifiés.

SATELLITES, FRONSAC

Les meilleurs vins de Montagne, Puisseguin et Lussac se retrouvent dans le Classement des “Satellites” de Saint-Émilion, et proviennent de terroirs spécifiques, limitrophes ou rapprochables d’autres sols d’appellations plus prestigieuses, ce qui leur permet de devenir de grands vins à part entière. On se fait vraiment plaisir dans ces appellations (de Roc de Calon à Mayne-Blanc, de Haut Saint-Clair à Béchereau…).
Bien que certains tentent de les mélanger, les deux appellations Canon-Fronsac et Fronsac partagent à la fois des différences et des similitudes. Là aussi, des vins sont surcotés et beaucoup plus marqués par leurs vinifications que par un terroir.

GRAVES/PESSAC-LÉOGNAN

Pour les Graves, il existe une variété importante de styles de vins. Cela va des crus réellement (et historiquement) exceptionnels (La Mission Haut-Brion en étant un bel exemple), issus des territoires de Pessac, Martillac ou Léognan, mais aussi ceux de Podensac ou Portets, certains d’entre eux, dans les appellations Pessac-Léognan ((Carbonnieux, La Tour-Martillac, Brown, Grandmaison… avec quelques-unes des plus belles bouteilles de la région dans les millésimes 2005 et 2004) comme dans celle des Graves, bénéficiant d’un remarquable rapport qualité-prix-plaisir, d’autres crus atteignant des prix difficilement cautionnables. C’est évidemment le berceau des grands vins blancs de la région bordelaise (Chevalier, toujours sublime, suivi par Smith-Haut-Lafitte). Côté Classement,il est indéniable que de rares Graves (Rahoul, Le Tuquet, Chantegrive, Grand Bos…) atteignent également les sommets, grâce à un rapport qualité-prix superbe.

CÔTES

Dans les appellations de Côtes, qui se cherchent toujours, il s’agit de choisir entre les vins typés comme nous les aimons (ceux qui sont classés en “Premiers” comme Le Clos du Notaire, Haut-Maco, Laroche, Moulin Vieux…), et d’autres cuvées très spéciales, dépersonnalisées (à ne pas confondre avec les cuvées de prestige retenues), faisant la part belle à des vinifications trop sophistiquées, peu propices à mettre un terroir en avant, s’il existe. On essaie de se regrouper, on veut changer de nom, on ne sait pas ce qu’il faut faire. Pathétique, car on oublie que, seul, la mise en valeur des terroirs est la garantie de se créer des “niches” et la porte du succès de demain.

BORDEAUX SUPÉRIEUR

Dans les Bordeaux Supérieur, les progrès sont constants depuis plus de dix ans, on savoure de nombreux vins remarquables pour leur rapport qualité-prix-plaisir. La plupart des propriétaires retenus élèvent aussi de jolis Bordeaux blancs qui ont du mal à se faire une image. Pourtant, il est inadmissible (et risible) de trouver des cuvées (très) spéciales à plus de 15 € ! Une trentaine de crus (Lugagnac, Maison Noble, Grande Chapelle…) sont à la tête de cette appellation et vous les trouverez dans mon Classement.

SAUTERNES/LIQUOREUX

À Sauternes (et Barsac), l’équilibre géologique et climatique de la région en fait un milieu naturel idéal pour cette fascinante biologie qu’est le Botrytis cinerea. L’appellation a connu une série de millésimes très différents, du plus exceptionnel (2007, 2004, 2001) au plus difficile (2002). Attention au passerillage, qui n’a rien à voir avec le Botrytis… On parvient à des plaisirs intenses avec Coutet, Filhot, La Tour Blanche, Bastor-Lamontagne, Malle… En liquoreux, les appellations situées face à Sauternes, recèlent des vins onctueux, qui ont du mal à se faire un nom, pourtant d’un très bon rapport qualité-prix-plaisir.

Mes Classements 2009 sont la garantie de ne pas vous faire avoir. Gare au bluff, donc.

Les millésimes :  Voir  la Vintage Code

Pour les rouges
- les grands : 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1998, 1996, 1995, 1990, 1989, 1988, 1986, 1985, 1983, 1982, 1978, 1976, 1971, 1970, 1966, 1961.
- les bons : 2007, 2006, 2002, 1999, 1997, 1994, 1993, 1981, 1979, 1975, 1964.

Pour les blancs (surtout liquoreux)
- les grands : 2007, 2006, 2005, 2001, 1999, 1996, 1995, 1990, 1989, 1986, 1983, 1978, 1976, 1970.
- les bons : 2004, 2003, 2000, 1998, 1997, 1994, 1988, 1979.

Le Champagne a donc franchi les simples barrières du luxe et de la fête pour devenir un vin à part  entière. Tant mieux, car, la force du terroir est réelle ici et vient s’allier à cet art exceptionnel de l’assemblage que chaque vigneron ou maître de chai va marquer de sa “patte”, créant une bouteille unique, que personne n’a réussi à égaler, partout dans le monde, où l’on ne fait que des mousseux…  Qu’elles dégagent des notes de chèvrefeuille, de rose ou d’abricot, qu’elles développent en bouche les nuances de noisette, de brioche ou de fruits mûrs, les cuvées sont plus passionnantes les unes que les autres, dans une large gamme, alors que l’image de marque n’est plus suffisante, la régularité qualitative et les prix, justifiés (ou pas), faisant la différence.

Bien que l’on en parle moins (à tort), le terroir, les sols ont toute leur importance en Champagne, apportant une spécificité réelle et différente selon que l’on se trouve à Cramant ou à Épernay, à Ay ou à Bouzy, dans l’Aube ou la Marne. À cela s’ajoute la proportion des cépages, et chaque maison, cave ou vigneron, possède alors les facultés de créer véritablement une cuvée légère ou puissante. Et puis, ce qu’il ne faut pas occulter pour comprendre la différence entre une grande cuvée et une autre, ce sont, outre l’art fondamental de l’assemblage que signe la main de l’homme, les incontournables vins de réserve, que l’on ajoute à des vins plus jeunes. On ne fait un grand vin que si l’on a du stock, l’exception confirmant la règle.

Comme partout également, on trouve aussi des cuvées bas de gamme, qui changent de nom et d’étiquette selon leurs distributeurs, et des cuvées de concours qui masquent l’ensemble de la production, faute de savoir-faire ou d’approvisionnements adéquats. Certaines négociants sont dans ce cas, de plus en plus de producteurs se réservant leurs meilleures cuves ou raisins pour vendre en direct (on les comprend). Il y a aussi des cuvées bien trop chères, difficilement cautionnables, donc. Attention aussi aux nombreuses marques qui appartiennent à certains “faiseurs”. Ai-je besoin de souligner que, autant que je puisse le savoir (certaines marques – caves coopératives ou négociants – cachant bien leur véritable identité), ceux qui ne sont plus que des noms sur une étiquette ne font pas partie de cette hiérarchie, comme d’autres marques de négoce, dont la qualité n’est pas en cause, qui sont dirigées par des responsables de groupes qui vendent du Champagne aujourd’hui comme demain de la lessive…

Mon Classement 2009 est donc un vrai coup de cœur, entièrement actualisé, et vous montre le véritable visage de la Champagne, qui tient compte de la qualité, du prix, de la régularité, de l’accueil et de la passion des hommes. C’est ce qui fait tout son intérêt ; récompenser les meilleurs, les plus connus comme les autres, ceux qui respectent les consommateurs. L’image de marque n’est plus suffisante, c’est la régularité qualitative et des prix justifiés (ou pas) qui comptent. Ce Classement, cette hiérarchie plutôt, vient toujours, et avant tout, récompenser les efforts accomplis, le talent des hommes et leur volonté qualitative, qu’ils élèvent des cuvées de grande régularité, de la plus prestigieuse à la plus sympathique, sans comparer ce qui ne l’est pas, depuis des générations ou simplement depuis 10 ans… Voir les meilleurs vins de l’année.

Les Premiers Grands Vins Classés
Il y a 22 maisons qui atteignent le haut du pavé cette année, certaines d’entre elles bénéficiant d’un exceptionnel rapport qualité-prix-régularité. On remarquera que la plupart sont des maisons familiales (certaines marques ne sont plus que des noms qui changent régulièrement de main), et qu’une seule coopérative y est présente. Les (très) grandes maisons historiques, qui ont su préserver, voire accentuer, leur suprématie qualitative, méritent un véritable “coup de chapeau”. Pas si facile pour Taittinger ou Pol-Roger de rester au “top” depuis longtemps (ces grandes maisons sont souvent propriétaires d’importants vignobles et dirigées par des hommes pour lesquels la continuité patrimoniale prime, ceci expliquant cela), d’autant plus que l’on peut estimer que leurs plus grandes cuvées méritent leur prix, alors que pour d’autres marques réputées, il est de plus en plus difficile de justifier les prix atteints par certaines cuvées de “prestige” à 200 ou 300 e, sans parler de certaines marques qui font des cuvées de base chères qui n’ont pas grand intérêt. Celles que nous mettons au sommet sont aussi des maisons qui réussissent remarquablement leurs “simples” cuvées, et ce n’est pas le plus facile.

Aux côtés de maisons incontournables (Charles Heidsieck, Gosset, Alfred Gratien…), quelques autres atteignent les sommets, notamment pour récompenser un savoir-faire et/ou un rapport qualité-prix indéniable (Thiénot, De Sousa, Ellner, Veuve A. Devaux et Pierre Peters). Trois autres sont à leurs côtés cette année : Geoffroy, Philipponnat, De Venoge.

Chaque marque n’est bien sûr pas à “comparer” à une autre, et le tout est de rester maintenant à sa place. Il est donc impératif de suivre à la lettre la hiérarchie interne de ce Classement 2009, les Premiers des “Premiers” étant intrinsèquement “supérieurs” aux autres “Premiers”, et ainsi de suite, en sachant que le rapport qualité-prix prime et explique bien des choses, exceptions obligent.

Les Deuxièmes Grands Vins Classés
C’est vraiment une mine d’or pour les amateurs exigeants, passionnés par les terroirs qui permettent cette mosaïque unique avec un exceptionnel rapport qualité-prix-plaisir. Une hiérarchie forte se met également en place à l’intérieur de cette catégorie, les Premiers des “Deuxièmes” étant aussi intrinsèquement “supérieurs” aux autres “Deuxièmes”, et ainsi de suite.

Quand je déguste leurs cuvées, notamment “à l’aveugle”, j’hésite à chaque fois de faire passer un bon nombre de ces propriétaires au sommet (ils ont un *), notamment ceux qui sont dans le peloton de tête de cette hiérarchie, élevant des cuvées les unes plus séduisantes que les autres, garantes d’une typicité et d’une régularité qualitative exemplaires à des prix remarquables (Paul Bara, Gonet-Sulcova, Charles Mignon, Bonville, Delaunois, De Lozey, Lombard, Prin, Gaston Chiquet, Rutat…), un bon nombre exploitant des terroirs situés en Grands (et Premiers) Crus, ceci prouvant que, ici comme ailleurs, la force du terroir est primordiale, avec l’art de l’assemblage, les stocks et l’élevage.

À leurs côtés, très proches qualitativement (voire meilleurs selon les cuvées), ceux qui bénéficient également de rapports qualité-prix-typicité exceptionnels, et peuvent prétendre aux plus hautes places (Pierre Arnould, Hamm, Bonnaire, Mandois, Ralle, Gimonnet, Pierre Mignon, Leclerc-Briant, Jacques Busin, Legras et Haas, Bourgeois, lLaurent-Gabriel, Fleury, Vergnon, Michel Lenique, Daniel Caillez, Prévoteau-Perrier …).

Quelques coopératives travaillent remarquablement (Vincent d’Astrée, De Castelnau, Marquis de Pommereuil, Beaumont des Crayères, Clérambault…) et peuvent être fières de signer de telles cuvées. Elles font frissonner, à juste raison, des marques beaucoup plus connues qui ne sont qu’une façade sur l’étiquette ou des vignerons imbus d’eux-mêmes, multipliant des cuvées sophistiquées navrantes…

À la suite, une bonne centaine de maisons, caves et vignerons, fer de lance de l’exceptionnelle révolution qualitative qu’a connue la Champagne depuis 30 ans, chacun avec sa spécificité, chacun pouvant mériter mieux…

Les Troisièmes Grands Vins Classés
La plupart devraient monter dans la catégorie supérieure, et sont en position “d’attente”, car leurs cuvées n’ont pas encore pu être suivies sur plusieurs années. Le rapport qualité-prix est très abordable, avec des bouteilles qui se font parfois un malin plaisir de détrôner des marques plus connues dans les dégustations.

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- Alsace : Zoeller, Frick et Simon. Je n’en voulais que trois cette année, ce sont eux.

- Beaujolais : Baronnat (Beaujolais), Boisfranc (Beaujolais blanc), Brisson (Morgon), Michaud (Brouilly), Champagnon (Chénas), Crêt des Garanches (Côte de Brouilly), Chignard (Fleurie), Tête (Juliénas), Py de Bulliat (Régnié).

- Loire : Natter (Sancerre), Malbête (Reuilly), Gouron (Chinon), Clos de l’Epinay (Vouvray), Moines (Savennières), Teiller (Menetou-Salon), Paleine (Crémant de Loire), Trottières (Anjou), Ouche Gaillard (Montlouis), Luneau (Muscadet), Ambinos (Coteaux du Layon).

- Languedoc : Grand-Caumont (Corbières), Malautié (Coteaux-du-Languedoc), Oustric (Vins de Pays), Nidolères (Côtes du Roussillon), Peyregrandes (Faugères).

- Savoie : Vullien et Mollex.

- Champagne : Perseval-Farge, de Sousa, Pierre Mignon, Delaunois, Maurice Vesselle, Legras & Haas, Dangin, Lancelot-Royer, Bourdaire-Gallois… très peu seulement à venir.

- Provence : Beaulieu (Coteaux d’Aix), Fontlade (Coteaux Varois), Sanglière et Celliers de Ramatuelle (Côtes-de-Provence).

- Rhône :  Cave de Rasteau (Rasteau), Canorgue (Côtes du Lubéron), Moulin du Pourpré (Côtes-du-Rhône), Alary (Cairanne), Verquière (Sablet). Trois ou quatre les rejoindront.

- Sud-Ouest : Cru Lamouroux (Jurançon), Vignerons de Buzet (Buzet), Ménard (Côtes de Gascogne), Plaisance (Fronton), Dartigualongue (Armagnac).

- Bourgogne : Blondeau-Danne (Saint-Aubin), Violot-Guillemard (Beaune), Duroché (Charmes-Chambertin), Coquard-Loison-Fleurot (Clos de la Roche), Marey (Corton-Charlemagne), Jomain (Puligny-Montrachet), Gelin (Fixin), Clos Bellefond (Santenay), Glantenet (Hautes Côtes de Nuits),  Félix (Saint-Bris). D’autres (très peu) à venir.

- Bordeaux : Grandmaison (Pessac-Léognan), Tourteau-Chollet (Graves), Toulouze (Graves de Vayres), Castegens (Côtes de Castillon), Pont les Moines (Premières Côtes de Blaye), Gassies-Gautey (Bordeaux), Haut-Saint-Clair (Puisseguin Saint-Émilion), Vieux Château des Rochers (Montagne Saint-Émilion), Macquin (Saint-Georges Saint-Émilion), Fourcas-Dumont (Listrac), Taffard de Blaignan (Médoc), Haut-Claverie (Sauternes), Mayne (Cérons), Mailles (Sainte-Croix-du-Mont), Lagrange Les Tours (Bordeaux Supérieur). Quelques autres vont s’y ajouter.

Triés sur le volet, tous ces propriétaires sont à la tête de leur appellation et viennent rejoindre ceux qui sont dans Vinsdusiècle depuis la création du site. Deux autres sites (en français, et en anglais), spécialement réservés pour les membres des Vinsdusiècle, viennent renforcer les référencements, et sont repris en flux continu dans VinoVox. On continue, donc.

Un exemple qui n’a rien à voir, comme disait Coluche : il faut 30 milliards d’euros annuels pour aider à se nourrir ceux qui meurent de faim dans le monde, et l’on ne cesse de nous montrer des chiffres ahurissants (750 milliards d’euros aux USA, 350 milliards ici, 500 milliards là…) qui sortent subitement des chapeaux pour calmer des marchés financiers et rassurer des traders. Écœurant, non ? Bon, je m’égare. Si je n’étais pas libéral -et sarkoziste- il y aurait de quoi virer à gauche.

Puisque la bourse fait tant parler d’elle, revenons donc à celle de certains Bordeaux, dont les prix évoluent selon l’air du temps, la mode ou on ne sait quoi. Pour ces vins, dont la qualité intrinsèque n’est pas en cause (Lafite et Mouton sont toujours “1ers” dans mon Classement), ce que l’on constate, c’est que les prix de leurs millésimes 2006 et 2005 laissent quand même rêveur… Parfois, on est dans le même système : tant qu’il y des acheteurs, on part à la hausse, et les prix montent, puis remontent… On vient de voir, sur le marché des actions, que le bluff a sombré et que la fiction s’est durement heurtée à la réalité, et il ne faut pas être devin pour penser que cela peut se répercuter sur le marché des grands crus.

Quelques exemples de prix (voir aussi mon article sur Ausone) : Château Mouton-Rothschild 2005 : de 903 € à 1.000 €. Et, encore plus cher (faudrait savoir, je croyais que le 2005 était meilleur que le 2006), celui du 2006 : 946 €, Pas mal, non plus : 151 €  le Petit Mouton de Mouton… et 120 € pour le 2006… Le Château Lafite-Rothschild 2005 est un cran plus haut : de 1.370 € à 1.400 €, et le 2006 : 823 € ! Et, encore plus fort : 254 €  Les Carruades 2005… Je rappelle que ce n’est “que” le second vin, tout remarquable qu’il puisse être. À rapprocher (même si je n’aime pas vraiment cela, tant les terroirs sont différents) des “seulement” 149 € de l’extraordinaire Montrose 2005 ou de très belles bouteilles comme celles des Grand Puy Lacoste (130 €) ou Haut-Batailley 2005 (88 €)… Il y a également le Château Cos d’Estournel 2005 : 345 € (et 2006 : 149 €, ce qui est déjà beaucoup, je vous l’accorde). À moitié prix (78 €), on a pourtant le superbe Calon-Ségur 2006 de Denise Gasqueton, et, pour rester à Saint-Estèphe, Montrose pour 95 € !!!  Je vous laisse comparer par vous-même, mais, avouez qu’il y a de quoi s’étonner…

Comprenons-nous bien : il faut, et il y a (de moins en moins, en fait) des vins mythiques. Il reste Petrus et La Romanée-Conti, dont les prix extravagants sont hors normes, tant on passe alors dans le pur domaine du luxe. Mais ce sont aussi des vins uniques, sans concurrence, dont les terroirs sont tout-à-faits exceptionnels (leurs territoires sont restreints), et où la politique des premiers, seconds ou troisièmes, ou celle de l’esbroufe et du “body-building”, n’ont jamais été de mise. Les hommes y prennent également un rôle majeur. À Bordeaux, il y avait aussi le Yquem du marquis de Lur-Saluces., intimement lié à son propriétaire. On peut y ajouter Latour (qui parvient à se maintenir) et Haut-Brion. Il n’y en a plus à Saint-Émilion (peut-être encore Cheval Blanc ?), tant on s’est trop amusé à faire des micro-cuvées ou des vins surconcentrés. Pour le rêve, on arrive donc aux doigts d’une main.

Ensuite, que le vin ait été “classé” (en 1855) 1er, 2e ou 5e n’a plus aucune importance, 150 ans après, tant les vignobles et les vins ont changé. Il y a des “5e” de 1855 comme Lynch-Bages qui sont à la tête de leur appellation, des “seconds” qui ne sont pas meilleurs que des “4e”, d’autres qui sont meilleurs (Léoville-Barton) que des “1ers”, des “Bourgeois” (Sociando-Mallet) qui écrasent des “3e”, etc, etc. Chaque vin est donc remis en cause chaque année, et cela explique les notes et classements des uns et des autres, régulièrement mis à jour. C’est bien naturel.

Un aparté : j’ai eu, hier, à Saint-Estèphe, une conversation passionnante avec un “seigneur” bordelais (voir “la nostalgie“) comme je les aime (vous ne saurez pas son nom, ce n’est pas le genre de se mettre en avant), qui se désole de voir qu’un bon nombre de “grands” crus (trop) renommés se flattaient de faire leur grand vin avec 30% seulement de leur vignoble (le reste passant dans un second, voire un troisième vin) ou en faisant des rendements de 20 hl/ha.

Je pense la même chose depuis toujours : un grand vin, justement, doit être grand sur l’ensemble de son territoire, et avec des rendements normaux, que l’on peut situer à 50 hl/ha pour les vrais grands vins typés médocains (surtout si l’on est planté à 10 000 pieds/ha). Ne faire son premier vin qu’avec le 1/3 de la récolte, c’est du pipeau.

On aura compris que le prix n’est pas forcément un gage de “supériorité”, et qu’il ne suffit pas de mettre 500 € sur une étiquette pour être une vedette, et encore moins un mythe. En fait, des stars, il n’y en a pas beaucoup, même si tout le monde s’approprie le mot. Vous l’aviez déjà remarqué : le rappeur du coin ou la comédienne d’un navet sont présentés comme Jacques Brel ou Marlon Brando : eh bien, c’est tout autant ridicule dans le vin.

Raison de plus pour ne plus faire confiance à des hiérarchies plus ou moins officielles (celle de Saint-Émilion me fait régulièrement sourire) et pour ne pas se retrouver avec des seconds vins aussi chers… Et puis, il y a quand même beaucoup de crus bordelais entre 30 et 50 € qui sont superbes, racés et typés, et d’autres, entre 10 et 20 €, tout aussi passionnants. Je vous renvoie à mon Classement 2009.

Allez, on se détend : ce soir, je me fais plaisir avec un Nuits-Saint-Georges Les Saints-Georges 2004 (sur une simple terrine “maison”, devant un grand film, c’est parfait).

P.S. Aujourd’hui, 10.700 abonnés vont recevoir la Newsletter de VinoVox. Pas mal en 9 mois, non ?

Be cool, et revenir à l’essentiel. On en a marre de cette morosité ambiante véhiculée par des journalistes qui se complaisent dans le sensationnel, noircissant autant qu’ils le peuvent la situation actuelle : “dépression”, “pire que la crise de 1929″ (ils y étaient ?), “régression”, “panique”… bref, des mots pour attirer le chaland et qui, à force, entraînent le moral à la baisse. C’est à l’animateur qui va le plus exagérer, faisant ses choux gras du séisme financier, se faisant un malin plaisir d’attiser les craintes. Si grande crise financière il y a, en effet, elles concerne -de facto- la finance, les traders et partisans de “l’argent facile” (il y en a aussi dans le vin, voir mon article). Pathétique.

Pourtant, les entreprises tournent, se développent, on travaille -vous et moi- et on voit le décalage entre le “fric” et l’entreprise, la spéculation et la réalité. Voir aussi l’excellente intervention de Jean-Claude Trichet, qui sait de quoi il parle. Je ne dis pas que tout va bien, je dis qu’il faut faire la part des choses. Il y a quand même un milliard d’êtres humains qui n’ont rien à manger, et cela permet de relativiser, non ?

Dans cette période, donc, lavons-nous l’esprit : prenez votre verre de vin préféré (pensez au vigneron qui l’a fait, si vous le connaissez, c’est plus sympa), mettez votre cd du moment, installez-vous confortablement et regardez la toile que vous pouvez avoir en face de vous (on peut aussi aller au musée : Picasso vaut le détour en ce moment et sa confrontation à Delacroix, Manet, Titien, Goya, Ingres… est vraiment hors normes).

Bref, profitez du nez et de la vue, ces sens dont on se sert -aussi- pour savourer ce “Sang de la Terre et du Ciel” qui nous est cher.

J’ai une passion pour l’art contemporain. Pour l’art en général, d’ailleurs. J’ai acheté lorsque j’avais 20 ans (à crédit, je n’avais que des dettes) mes premiers tableaux (ceux où l’espace -celui des planètes- est omniprésent) à mon ami Michel Guéranger (on allait tous les trois, avec Lionel Poilâne, à un bon nombre de vernissages), puis auprès d’une amie galeriste nantaise. Pas besoin d’argent, ni de frime, le goût, l’instinct et la curiosité primaient. Eclectique, j’ai acquis d’autres œuvres, soit directement chez des artistes, soit dans des ventes aux enchères, et, même si l’on hésite toujours à signer un chèque, le pendant vaut la peine. On rejoint ainsi le monde du vin, où l’argent n’a pas d’importance tant on se fait plaisir avec peu de chose.

C’est toujours vrai. Car l”art, c’est un tout : l’expression du génie humain, l’art de vivre, celui du vin, celui d’être gourmet-gourmand, celui des livres et de la musique, etc. L’art, c’est aimer la force des hommes et de la nature, tout ce qui crée une osmose entre le réel et l’imaginaire, et nous distingue des plantes vertes.

On a tous des périodes. Cinq peintres me tiennent donc particulièrement à cœur en ce moment : Hartung, Zao Wou-Ki, passionné notamment par l’encre de Chine (elle n’est pas superbe, cette litho ?), Poliakoff,  Chillida (grandissime sculpteur, avant tout) et Soulages. Si les toiles de Chillida et de Soulages sont totalement innaccessibles, Hartung suivant de près, on peut prendre beaucoup de plaisir avec leurs estampes, dans une fourchette de prix sages (de 800 à 2.000 €).

Quatre points majeurs pour ne pas se tromper :

1/. En peinture comme en musique (idem pour les vins), on ne peut comprendre une œuvre que si l’on en connait l’histoire : il faut d’abord “apprendre” le peintre et l’apprécier, suivre sa démarche (les livres DLM, voir plus loin, sont parfaits pour cela, comme les catalogues raisonnés). Ses premières œuvres sont souvent les plus intéressantes (et les plus recherchées) : elles donnent le “la” de l’artiste, à une époque où, inconnu, il ne se répétait pas ou ne créait pas pour vendre. Sa “patte” est alors la plus forte, même si, plus tard, certains vous diront que l’aboutissement est total (rien n’est moins sûr). Par exemple, on retrouve toute la force d’Hartung dans ses créations des années 1953-1954, beaucoup plus incisives que celles des années 1975. J’ai choisi pour illustrer mon article sa gravure “Sans Titre”, de 1953 : on ressent vite sa rage contre la bêtise et la guerre qui se dégage de ces traits, d’autant plus si l’on sait le parcours de cet ancien légionnaire, blessé dans sa chair et son cœur…

2/. Il faut -outre se faire plaisir- investir dans les petits tirages (50 à 100). Après tout, si vous achetez une estampe de Chillida reproduite seulement à 30 exemplaires, vous ferez partie des 30 personnes au monde à en posséder une, ce qui n’est pas rien.

3/. En règle générale, préfèrez les Eaux-Fortes (acide employé sur une plaque de cuivre, créant des “trous” au travers desquels la peinture s’infiltre), qui ne permettent pas de revenir en arrière (la technique “sans repentir”, me précise Mireille Champetier) aux Lithographies et surtout aux Sérigraphies. Pour Soulages, par exemple, il y a chez lui un réel intérêt pour cette méthode d’expression, véritable démarche artistique, et son univers “colle” au relief du papier. Voir son Eau-Forte N°2, la seconde qu’il réalisa, très intéressante sur sa démarche future (le “noir” profond).

4/. Il faut éviter les “stakhanovistes” de l’estampe comme Dali, Bellmer, Vasarely, Ernst, Tapies ou Vam Velde, sauf s’il l’on sait vraiment reconnaître quelques œuvres exceptionnelles (il y en a chez Tapies et Vam Velde), à des périodes très précises. Les galeristes sérieux vous aideront (et les livres également).

Et l’on peut débuter avec de belles lithos très abordables (200 à 500 €) de peintres moins connus qui sont des valeurs sûres comme Tal-Coat (une démarche reconnue), Olivier Debré (plus flamboyant, mais belle maîtrise), Alicia Penalba, Raoul Ubac, Paul Jenkins (le geste est ample) ou Claude Viallat, dans un style plus neutre.

Encore plus abordables (autour de 30 €, le prix d’une sortie au ciné), les livres DLM (Derrière le Miroir) des Editions Maeght : on a ainsi accès à un artiste, à sa démarche… mieux vaut en acheter un que se payer la litho du coin tirée en offset en provenance des Etats-Unis ou que l’on trouve en abondance sur ebay.  Pour quelques euros, on a ainsi le plaisir des yeux, qui rejoint celui de l’esprit. Que demander de plus ?

“L’éthique c’est l’esthétique du dedans.”

“Par définition, de par son rôle, un système de valeurs, une éthique, doit définir ce qui ” doit être ” et non ce qui ” est “, un idéal achevé, un but à atteindre qui ne peut être l’homme lui-même. Aucun système éthique ne peut être purement utilitaire ; c’est une erreur psychologique, une contradiction dans les termes, le déni du rôle même de l’éthique.” Jacques Monod

J’ai déjà parlé dans mon dernier article du prix incautionnable de certains crus bordelais (en l’espèce, c’était Ausone), lors de l’émission de France 3 Aquitaine où j’étais l’invité.

Chaque année, à la parution de mon Guide, on se doute que j’ai de nombreux articles et interviews, depuis une trentaine d’années, ce qui ne nous rajeunit pas, je sais. Il y a notamment et régulièrement celles des stations régionales (du Cotentin au Gers) de France Bleue. Bref, Hier, c’était au tour de France Bleue Gironde et du sympathique Nicolas Fauveau.Il y avait -avant moi- un autre invité, responsable du site 1855.com, qui ne s’est pas gêné pour citer quelques-uns de ses vins en vente sur le net et “d’un excellent rapport qualité-prix”, dont le second vin Clos du Marquis. Fallait oser parler de “très bon rapport qualité-prix” : le 2002 est vendu 42,70 € (280 F pour mémoire) et pas moins de 49,55 € le millésime 1993 (je serais heureux de le regoûter celui-là) ou -mais si, allez vérifier- 94 € le 1985 !!! Tu parles d’un rapport qualité-prix… Euh, je vous rappelle qu’il y a des vins formidables à Bordeaux et ailleurs entre 10 et 30 €.

Passons. Question sur les vendanges 2008 : “n’est-ce pas un peu tard de vendanger en Octobre”. Ma réponse (à peu près) : “non, bien sûr. Nous avons la mémoire courte et sélective et les dates de vendanges traditionnelles n’ont jamais été fin août ou début septembre. Rappelez-vous, en tout cas pour la région bordelaise, des millésimes 78, 88 et 98, tous très classiques des grands Bordeaux typiques et de garde.”

Certes, on a pu s’habituer à des vendanges exceptionnellement précoces et chaudes dans les millésimes 2005 et 2003. Pourtant, à l’inverse de ce que clament de nombreux imbéciles (et spéculateurs), ce sont ces 2 millésimes qui sont atypiques. Continuons à Bordeaux -les faits sont les mêmes en Bourgogne rouges : en portant aux nues le 2003 en Médoc, par exemple, on a discrédité -pas moi, mes écrits sont là pour le confirmer- des millésimes parfaitement réussis comme les 2002 et 2004. Je me souviens notamment d’un extraordinaire millésime 2002 du Château Léoville-Barton. Les Nuits-Saint-Georges du Domaine Chevillon sont également formidables en 2002. Idem pour le 2004 dans lequel on retrouve la force de nos grands vins typés face à concurrence des vins standardisés ou “bodybuildés” : l‘élégance. Et l’élégance, c’est la signature des vrais vins, du plus grand au plus modeste. Qui n’a pas goûté un Magdelaine 2004 de Christian Moueix ou un Calon-Ségur 2004 de Denise Gasqueton n’a rien compris à cela (et aux vins).

Autrement dit, la race d’un grand Bordeaux se distingue beaucoup plus dans les millésimes classiques (voir la Vintage Code) que sont les 2007 (remarquable, et l’on a pu voir le revirement soudain de quelques “critiques” sur ce point qui s’y étaient donné à cœur -joie pour le descendre). Voir mon article de l’époque. À sa suite, les 2006 (superbes à Rauzan-Gassies, Carbonnieux, Chevalier) 2004 (somptueux Montrose, Certan de May, Trotte Vieille, Desmirail, Clauzet, Lamarzelle et Guadet), 2002 (référence à Smith-Haut-Lafitte) et 2001 (formidables Bel Air, Cadet-Piola pour Saint-Émilion, La Mission Haut-Brion en Pessac-Léognan, et Pomerol La Cabanne et Beauregard), à des prix vraiment très abordables. En fait, les 2003 sont beaucoup plus décevants 5 ans après et cela prouve que les vins “chauds” ne sont pas assez porteurs d’acidité pour évoluer convenablement et s’affiner. Bien entendu, cela vaut également pour les vins plus modestes, toutes appellations confondues.

Je le répète : l’élégance, c’est la marque d’un grand vin francais, et cela le distingue des vins trop concentrés, américains ou espagnols, dont la bouteille reste à demi-pleine, tant on est à la limite de l’écœurement, parfois. Un vrai vin, cela doit apporter ce qui compte : le plaisir des sens.

Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit : le 2005 est un millésime très exceptionnel, pour une raison toute naturelle : c’est pratiquement la 1ère fois où tous les vins de France ont été autant réussis, simultanément. Rares en effet sont les millésimes où les blancs et les rouges sont de grande qualité en même temps, où l’on fait aussi bon dans le Gers que dans la Loire, en Alsace ou en Languedoc. C’est en ce sens qu’il faut comprendre la grande qualité de ce millésime. C’est aussi un millésime qui a créé des vins particulièrement séduisants dès leur jeunesse (à ne pas confondre avec les vins artificiellement gonflés -levures spécifiques, osmose inverse et barriques neuves à outrance…- pour être bus rapidement et qui s’effondrent en 3 ans), mais je ne suis pas sceptique sur son potentiel de garde, qui semble bien réel.

Par contre, les hausses de prix considérables pour ce millésime 2005 de certains grands crus de Bordeaux et de Bourgogne sont injustifiées : on revient donc au parallèle avec la bourse. Un critique américain se fait avoir par un bon blabla d’un œnologue malin ou d’un châtelain bien en cours : hop, il assure que l’on a fait le millésime du siècle (sans l’avoir goûté)… Des producteurs -vous ne les trouverez pas dans mon Guide- se ruent sur l’aubaine et font grimper les prix ! Un trader, c’est pareil : dès que les multinationales alimentaires lui susurrent que le blé va manquer, ce “couillon” (désolé, pas trouvé d’autre mot) va transférer des capitaux énormes (pas les siens, bien sûr) sur… les sociétés concernées de production de blé…

Gare donc aux hausses de prix abusives dans le vin. La cherté n’est pas un gage de qualité, ce n’est que du snobisme et de la frime. Partout, il y a des producteurs, bien plus attachants, qui ne se moquent pas des consommateurs (donc, de vous), et ne multiplient pas par 3 ou 5 le prix de leur vin en fonction du millésime. Ceux-là ont une éthique, comme nous, et méritent le respect.

Ils sont dans le Guide et dans Millésimes.

Je m’étais déjà élevé contre le prix d’une bouteille du Château Ausone (éliminé de mon Guide depuis un bon bout de temps, on comprend mieux pourquoi). Mon article est d’ailleurs repris en pole position chez Google (tapez “prix Ausone 2005″). Extrait : “- Dans la même appellation, on peut faire beaucoup plus fort : 3.558 € la bouteille (vous lisez bien) du Château Ausone 2005 (2 fois et demi le smic), et, mieux (3 fois le smic, bravo), 4.187 € chez Wine and Co…”

Je reviens sur cela car nous en avons reparlé à l’antenne de France 3 Aquitaine, lorsque j’étais l’invité Jeudi dernier de l’excellente émission “C’est mieux le matin” : une équipe jeune, positive et dynamique, très bien mené par Eric Perrin, avec des chroniqueuses efficaces et charmantes (Géraldine Rabier : “j’apprécie les gens comme vous qui n’ont pas de connivences”, me dit-elle, Sophie Charbonnier, Marianne Caussade et Laetitia Vans… faut avouer que j’étais bien entouré ce jour-là ! ). Bref, nous parlions du Guide, des foires aux vins, etc, et du prix d’Ausone justement. On se rend compte alors du surréalisme que cela engendre et cela devient gênant de reconnaître qu’hélas, oui, il y a des vins à ces prix (de mémoire, 2.900 € la bouteille “en promo” dans une grande surface)…

La question qui m’était posé était très simple : “Que pensez-vous de ce prix… est-il justifié…” et ma réponse tout aussi simple (et ironique) : “non. Cela ne peut que servir à blanchir de l’argent”.

J’en arrive à mon sujet : la crise des subprimes et des banques/assurances américaines est tout bonnement méritée à mon sens. C’est l’échec de l’argent facile, de l’argent sans odeur, sans valeur, de celui du plus mauvais des mauvais côtés du capitalisme (je rappelle que je soutiens Sarkozy, au cas où certains penseraient que je sombre dans la béatitude de Ségolène). Cette course d’arrivistes qui a mis sur le tapis des centaines de milliers de foyers américains, surendettés à outrance, est franchement écœurante. J’ai lu, qu’entre temps, les gains des patrons de ces boîtes en faillite se comptaient en milliards de dollars. Comment ne pas se révolter ?

Il y a un parallèle à faire : franchement, cela fera du bien à ces vins ultra surcôtés de sombrer dans l’oubli (ou de redescendre de leur piédestal de cristal), faute d’acheteurs ou par simple bons sens des consommateurs aussi fortunés (que snobs ou mal informés par des médias qui continuent à promouvoir de tels prix).  Car on va dans le même sens: l’argent-roi, le dédain des autres, le décalage avec la vraie vie.

Et le vin, ce n’est pas cela. Depuis trente ans, je me bats pour défendre et promouvoir le rapport qualité-prix-typicité. On voit que j’ai eu raison d’éliminer un bon nombre de “grands” vins, à l’inverse de confrères-courtisans qui ne ratent pas une occasion de bien parler de ces crus, invitations et promotions à l’appui. Il suffit d’ouvrir le “spécial vins du Figaro-Magazine”, aussi décalé de la réalité que proche des puissances de l’argent.

Eh bien, aujourd’hui plus qu’hier, il faut poursuivre dans ce sens :  ne pas se faire avoir par la frime, justifier les prix (voir mon article sur les vins de Bordeaux), soutenir les vrais vins, du plus grand au plus modeste. Rappel : “Cela amène le consommateur à penser qu’à Bordeaux on parle trop de classements, de jalousie, de prix, de frime et pas assez de qualité intrinsèque du vin et cela porte tort à toute la région, même aux Bordeaux les plus modestes. Ajoutez à cela une vraie crise sociale snobée par quelques propriétaires et négociants qui préfèrent aller chercher ailleurs ce qu’ils devraient promouvoir venant de leur région. En fin de compte, on se moque de savoir si un cru est classé ou non, que les Côtes soient réunies ou pas, ce qui importe, c’est ce qu’il y a dans la bouteille et le rapport qualité-prix-plaisir !”

Souhaitons donc que cette “crise” américaine soit salutaire : il faut -enfin- cesser de promouvoir, dans le vin comme dans la vie, toute spéculation financière outrancière. J’assume et signe.

INFO

On n’avait pas encore vu çà : tapez l’expression “les vins qui comptent” dans le moteur de recherche de Google et nous sommes les 10 premiers -vous lisez bien : les 10 premiers sites sont à nous- sur 109.000 liens ! Suffit de cliquer là pour s’en assurer.

1/. Unique : les référencements de nos sites thématiques sont passés en 1ère page dans Google :

- Si l’on tape simplement : Vins de Loire, notre site spécifique à cette région est en 7e position sur plus de 2,8 millions de liens;

- Pour Vins de Provence, nous sommes également en 7e position sur plus de 5,8 millions de liens;

- Pour Vins du Rhône, nous sommes en 9e position sur plus de 3 millions de liens;

- Pour Vins du Beaujolais, 5e position sur plus de 3 millions de liens;

- Pour Vins du Languedoc, 6e position sur plus de 440 000 liens;

- Pour Vins du Sud-Ouest, 6e position sur plus de 360 000 liens;

- Pour Vin Alsace, encore en 6e position sur plus de 460 000 liens;

- Si l’on tape un terme “général” (même sans le mot “vins”, ce qui devient exceptionnel comme référencement) comme “guide bourgogne“, nous sommes en 3e position sur plus de 4,8 millions de liens;

- Pour Guide Bordeaux, 5e position sur plus de 450 000 liens;

Encore plus remarquable, en tapant guide champagne, nous sommes en 1ère position sur plus de 16 millions de liens !!! Et en 2e position avec le site de MILLESIMES.

2/. MILLESIMES

Les traductions ANGLAISE et ESPAGNOLE sont en place, et l’ALLEMANDE en début de semaine. Il suffit, dans chaque région, de cliquer sur le drapeau correspondant pour y accéder.

Plusieurs nouveaux blogs dans ces 3 langues entrent en activité, sélectionnant les meilleurs producteurs et les faisant accéder à une audience mondiale. On citera, par exemple, Guia de los vinos de Francia, Franzosische weine ou Vintage Wines…

En référencements, la plupart des vignerons retenus bénéficient de la multitude de liens et synergies, ce qui leur permet d’apparaître particulièrement bien.

Il faut noter que les ventes de MILLESIMES effectuées directement par Internet (avec paiement sécurisé et frais de port offerts en France) dépassent nos espérances. Accouplée au MILLESIMES “papier” en vente en kiosques et librairies, la version pdf de 2009 viendra encore renforcer tout cela. On y travaille.

3/. GUIDE DES VINS

Alors que mon GUIDE 2009 vient de paraître (29e année, plus d’1 million de lecteurs), le site évolue. Côté “look”, il a changé, côté référencements, il apparaît bien évidemment en “pole position”, mais aussi en tapant des centaines de termes très généraux comme “meilleurs vins” : 1er sur plus de 2,4 millions de liens. Encore plus fort, c’est notre site LES VINS DU SIECLE qui ressort en 2e position !

En plus d’être le lien avec mon GUIDE DES VINS annuel, il apporte un “plus” essentiel sur Internet : son interactivité avec des centaines de sites de vignerons.  Dans chaque Classement, on accéde directement aux sites des meilleurs vins en cliquant sur leur nom.

La grande nouveauté, c’est cette richesse rédactionnelle incroyable, actualisée en permanence, avec la nouvelle rubrique : MES COUPS DE CŒUR. Pas moins de vingt chapitres (dégustations, verticales, portraits, champagne…) qui gèrent mes articles et sont autant de liens directs avec des dizaines de blogs ! Uniquement en nombre d’articles mis à jour en permanence, on arrive à 60 !

Le site GUIDE DES VINS propose aussi de nombreux services, tous gratuits : la VINTAGE CODE, L’ENCYCLOPEDIE MONDIALE, des rubriques sur l’accord des vins et des mets, le point sur les vignobles, les cépages, le vocabulaire du vin…

4/. VINOVOX

En parallèle à sa notoriété et à son audience qui se renforcent de jour en jour, on vient d’atteindre 8.200 abonnés à notre Newsletter hebdomadaire. Je rappelle que c’est une vraie performance en si peu de temps : le site existe depuis seulement Janvier 2008 !

Bref, on le voit aisément, nous sommes les seuls à offrir aux internautes amateurs de vins les 3 clés d’un véritable impact mondial sur le Net : richesse rédactionnelle, interactivité et gratuité. À l’heure où une multitude de blogs sur le vin émergent, ne rencontrant que des centaines de lecteurs (et encore, je suis gentil…), des lecteurs peu fidèles par la force des choses car leur contenu est sans intérêt (à part connaître les états d’âme du bloggeur), et où un bon nombre de sites pataugent dans des maquettes et formules archaîques, nous, en progressant sans cesse comme nous le faisons, nous sommes devenus vraiment incontournables avec quelques 120 sites et blogs qui portent haut et fort les couleurs des vignerons qui le méritent et informent les consommateurs pour acheter sans se faire avoir…

Il faut dire que l’initiative de Larousse m’a séduit tant il est rare qu’un éditeur de référence comme celui-ci ait su s’adapter au monde de demain : celui du net ! On sait déjà que le fameux “Quid” a cessé sa parution, ne pouvant plus lutter contre les renseignements cent mille fois plus précis et actualisés en permanence que l’on trouve sur Internet. Larousse a bien compris que l’avenir était là et que -par la force des choses- les ventes des éditions “papier” des encyclopédies globales telles que la sienne ne pouvait que s’effondrer dans les 2 ou 3 prochaines années.

C’est donc tout l’intérêt de leur démarche de mettre en ligne gratuitement leur encyclopédie, et, comme nous le faisons nous-mêmes dans VinoVox, et surtout dans mon Encyclopédie mondiale (gratuite, à télécharger en pdf) d’ouvrir la partie éditoriale à des spécialistes et de la rendre accessible au plus grand nombre en s’adaptant aux technologies nouvelles (ce qui permet de la lire sur les e-book, ordinateurs ou sur votre téléphone mobile).

Voilà pourquoi je suis heureux d’y contribuer : les synergies sont évidentes et la mise en ligne de nos différentes publications (voir l’extrait de Millésimes, à télécharger également), va dans le sens de l’histoire.

Justement, concernant le prochain MILLESIMES 2009 (parution Mars en librairies), nous développons en ce moment plusieurs options d’intégrations directes du contenu “papier” sur Internet, en plus du propre site actuel multilingue, ce qui nous ouvrira les portes d’une diffusion vraiment mondiale, qui ne pourra que profiter aux producteurs qui y seront présents. J’arbitrerais prochainement pour retenir celles qui seront les plus novatrices. Nous serons en tout cas les seuls dans le monde du vin à proposer une telle souplesse de lecture et d’informations aux amateurs et professionnels : c’est bien le moins que l’on puisse faire pour célébrer le 30e anniversaire de MILLESIMES ! À suivre, donc.

Trois points forts pour ce site aux référencements uniques suivi par des centaines de milliers de fidèles :

1/. Une lisibilité immédiate :

- des CLASSEMENTS, qui, cerise sur le gâteau, renvoient directement à des centaines de sites amis de maisons et vignerons : un clic sur leur nom et on y est. Pas mal, non ?

- des “boutons” cliquables liés à nos sites forts : Millésimes, Vins du Siècle, VinoVox…

2/. Une richesse rédactionnelle incroyable, actualisée en permanence, avec la nouvelle rubrique : MES COUPS DE CŒUR. Pas moins de vingt chapitres (dégustations, verticales, portraits, champagne…) qui gèrent mes articles et sont autant de liens directs avec des dizaines de blogs ! Uniquement en nombre d’articles mis à jour en permanence, on arrive à 60 !

3/.  Une multitude d’autres services :

- Vintage Code (accessible également en pdf), Accord des Vins et des Mets,

- mes articles dans l’Encyclopédie Larousse,

- des liens vers nos 30 sites thématiques, renouvelés chaque semaine, comme Mundovino, etc…

- et du jamais vu, avec mon ENCYCLOPEDIE MONDIALE DES VINS proposée gratuitement en format pdf, ce qui permet de la lire sur les e-book, ordinateurs ou sur votre téléphone mobile !

Le tout représente la symbiose de ce que nous avons créé sur Internet, où nous nous approchons des 120 sites et blogs.

Je vous laisse le découvrir.

Edito du Guide :

Être worldwide

Cela fait du bien. Avec le millésime 2007, que beaucoup d’idiots ont dénigré avant de l’avoir goûté, nous sommes revenus au plaisir du vin, loin de ces bouteilles “d’encre” surconcentrées, à la limite de l’écœurement, auxquelles un petit nombre de propriétaires, plus médiatiques que nos vrais vignerons, tentaient de nous habituer. Ceux-là, désolé, vous ne pourrez pas les trouver dans le Guide.

Il faut bien avouer que c’est plus agréable de goûter un vin rouge distingué, du plus charnu au plus souple, plutôt que de sentir son palais agressé par des tanins desséchés (ceux du vin ou ceux de la barrique). Car cette course à l’uniformisation, contre laquelle je me bats depuis mon premier Guide, est la porte ouverte à des manipulations qui, non seulement, unifient totalement le goût des vins, mais, surtout, deviennent le cheval de Troie des autres vins “sans vice ni vertu” dont nous abreuvent un bon nombre de pays producteurs du nouveau monde et quelques marchands de notre propre pays. Je passe sur des prix incautionnables et vous renvoie aux articles d’introductions des régions.

Être moderne, proposer un vin adapté à notre consommation d’aujourd’hui, ce n’est pas créer un produit standard vinifié comme on élève (hélas) les poulets et les porcs en batterie ou comme on nous vend des bananes qui tentent de mûrir dans des containers… mais, tout au contraire, c’est offrir aux consommateurs une multitude de saveurs spécifiques, saines, développer la force du Chenin ou du Sauvignon dans la Loire, montrer la race d’un Pinot gris d’Alsace, du Savagnin en Jura, de m’Altesse en Savoie, du Malbec ou du Mauzac dans le Sud-Ouest, exacerber l’osmose des terroirs avec les Chardonnay et Pinot noir en Bourgogne comme en Champagne, des Cinsault, Grenache ou Rolle d’Avignon à Nice et Perpignan, des Merlot en Libournais, des Cabernets à Saint-Estèphe, à Margaux et à Pessac… bref, montrer que l’on élève un vin qui a un vrai caractère, sans uniformité ni dopage. En blancs (et en rosés), à quoi bon déboucher un produit vanillé par le bois, trop “mou” par manque d’acidité, trop aseptisé par des sucres résiduels, des enzymes, levures et autres artifices œnologiques ? Qui n’a pas eu mal au crâne après avoir débouché un blanc ou un rosé ?

Ce qui compte, c’est le plaisir. Mais pas n’importe lequel et pas à n’importe quel prix : celui d’apprécier un vin qui “parle” de son origine, garde la “patte” de celui ou de celle qui l’a élevé. Cela s’appelle l’authenticité, et c’est notre patrimoine, notre valeur ajoutée.

Mais enfin, ce n’est pas nouveau et les fidèles -lecteurs et vignerons- de ce que nous avons réalisé depuis 30 ans, savent déjà tout cela, le défendent et le proclament haut et fort. La nouveauté, c’est que, grâce à ce que nous avons su créer sur Internet depuis 10 ans (cf page 36), nous proclamons cette bonne parole au monde entier désormais : MILLÉSIMES devient mondial avec des traductions en langues anglaise, espagnole et allemande, VINOVOX, le 1er hebdo webvin gratuit, est devenu une référence avec sa newsletter hebdomadaire, et je vais en faire de même pour GUIDE DES VINS, en lui donnant une impulsion nouvelle, unique, exceptionnelle, dans les prochains mois, qui multipliera son impact et rendra obsolètes -de facto- les quelques concurrents qui nous restent. Le plaisir, comme mon Guide, sont donc “worldwide”.

Pour entreprendre, se développer, j’ai, à mes côtés, mon épouse, Brigitte, aux commandes de Millésimes, ma mère et ma tante, Colette et Claude, mes collaboratrices, Mélodie, Danièle, Isabelle et Yolaine, toutes m’aident au développement du Guide et de nos autres réalisations, même si je reste seul à déguster. Cela nous rappoche bien sûr des vignerons passionnants et passionnés que je défends, et, qui, comme nous, travaillent en famille. Merci de votre fidélité.

Voir la liste des nouveaux propriétaires retenus cette année

On se doute que je ne fais pas cela pour m’amuser. Demain, c’est-dire dans seulement quelques mois, l’explosion des “e-book” se précise. Ce qui confirme ma démarche.

J’avais déjà parlé de mon enthousiasme à leur sujet, on voit que, avec ce qui arrive, tout ce que nous préparons depuis des années sur le web avec l’accès mondial à nos réalisations “papier” commence à se concrétiser très sérieusement.

On va donc être les premiers (et les seuls, quel autre auteur-éditeur va oser offrir le contenu de ses livres sans le monnayer ?) à avoir accès à un potentiel de plusieurs millions de lecteurs très rapidement.

Il semble donc “que j’ai aussi eu du flair”, comme me l’indique amicalement un webmaster…

Voir : Le livre électronique (ebook) en plein essor - Numerama : “Nous avons beaucoup douté par le passé que le livre électronique puisse un jour remplacer le livre papier. Aussi pratique soit-il, l’écran n’apporte pas le confort d’utilisation d’un livre que l’on peut feuilleter, annoter, corner ou stabiloter, que l’on peut refermer en deux secondes sur un simple marque page, et qui s’affiche fièrement dans nos bibliothèques. L’écran tel que nous le connaissions avait aussi le défaut de dégager une luminosité fatigante pour l’oeil (parce que très souvent inadapté à la lumière ambiante), et d’être souvent illisibles au soleil. Mais sans avoir été totalement convertis, notre avis s’est assoupli lorsque nous avons testé le Cybook Gen3, une nouvelle génération de livre électronique distribué en France par l’éditeur M21.

Et le fait est que le marché commence enfin à décoller, après des années où le livre électronique ressemblait plus à un fantasme de geek qu’à une réalité commerciale. Selon le cabinet iSuppli, le nombre d’écrans pour ebooks vendus par les industriels devrait passer de seulement 150.000 en 2007 à plus de 18 millions d’écrans en 2012. Ce qui représente un rythme de croissance annuel de 161 %.”

Il y a bien sûr MILLESIMES worlwide, bientôt quadrilingue (français, anglais, espagnol, allemand), autour duquel vont  se satelliser également de nouveaux sites dans les mêmes langues correspondantes. Il y a la poursuite du développement de VINOVOX (on approche des 7.500 abonnés qui reçoivent notre Newsletter chaque jeudi), il y a la refonte de GUIDEDESVINS, le développement et l’interactivité en préparation pour VINSDUSIECLE, etc, etc…

En tant qu’éditeur, la grande nouveauté, c’est de développer notre impact éditorial sur plusieurs fronts. Le premier, c’est de mettre mon Encyclopédie des Vins et Vignobles du monde entier en accès direct et gratuit : vous cliquez et vous pouvez consulter mon livre ou le télécharger sur votre ordinateur ou votre ebook en version pdf.

Toujours précurseur, j’offre donc un contenu rédactionnel exceptionnel à la disposition des internautes. C’est nouveau, unique et cela va recentrer le débat sur l’outil exceptionnel qu’est devenu le web pour accèder au plus grand nombre. À (court) terme, on s’en doute, MILLESIMES va également se développer en pdf, et l’on pourra se procurer en couleurs bien sûr tout ou partie de l’édition “papier”, très certainement pour une somme symbolique, je n’ai pas encore pris ma décision sur ce point. Le reste suivra…

Évidemment, cela va rendre obsolètes un bon nombre d’autres livres et revues édités par nos concurrents qui n’existent qu’en version papier (les pauvres, ils n’ont rien vu venir), mais, que voulez-vous, that’s life.

Et aussi : recevez mes articles directement sur votre page d’accueil Google

Démonstration : nos amis champenois peuvent nous remercier de tout ce que nous créons sur le web et de la publicité que nous leur offrons. Tapez simplement “guide champagne” dans le moteur de recherche Google : nous sommes en 1er, 2e et 3e positions sur quelque 15.400.000 liens (plus de 15 millions, vous lisez bien !), respectivement avec Guide Champagne, Millésimes et Guide des Vins. On passe devant le puissant site officiel de la Champagne… Autrement dit, dans le monde entier, on tombe sur nos sites et pas sur les autres, et sans même taper le mot “vins”, ce qui est beaucoup plus important !

Mais il n’y a pas que les Champenois qui peuvent se réjouir d’être sélectionnés par nos soins. En Bourgogne, toujours en tapant “guide bourgogne”, on arrive en 7e position (je ne m’en tiens qu’à la 1ère page, qui va voir les suivantes ?) sur plus de 4,8 millions de liens.

Pour “guide beaujolais”, on est 2e, 3e et 4e sur plus d’1, million de sites; pour “guide alsace”, on vient de passer en 10e position sur 566.000 liens; pour “guide bordeaux”, on est 8e, etc, etc.

Maintenant, toujours en s’en tenant à des expressions “grand public”, amusons-nous à taper “vin loire” : oups, on est 6e, pas mal sur 423.000. Ou “vins rhone”, on est alors en 5e position sur 578.000; ou encore “vin languedoc”, on gagne 2 places, on est en 3e sur 373.000 liens…

En fait, on remarque que la puissance rédactionnelle et la fréquence hebdomadaire de nos sites thématiques ont porté leurs fruits puisque, ces sites, créés il y a seulement 1 an, se sont imposés dans les moteurs de recherche.

On peut multiplier les exemples et les mots-clés. Je ne résiste pas à vous demander de taper simplement une expression courante comme “meilleurs vins” : hop, 1er et 2e, pas mal, avec Vins du Siècle et Guide des Vins. Même topo s’il vous vient à l’esprit de chercher “classement des vins” : on arrive alors en 1er, 4e et 7e sur plus de 1,1 million de pages…

Encore plus fort, un bon nombre de vignerons ne sont connus (en tout cas visibles, c’est ce qui compte) sur Internet que grâce à nous. En tapant leur nom, on arrive bien souvent sur l’un de nos sites (on a dépassé la centaine)…

Pour faire taire les mauvaises langues, si je mentionne Google (c’est quand même près de 90% du marché, excusez du peu), je n’oublie pas Yahoo, Search ou Altavista, dans lesquels nous sommes aussi bien référencés.

N.B. Nous venons de créer des modules Google pour nos Sites VinoVox, Millésimes et Guide des Vins, qui vous permennt de les placer directement dans votre page d’accueil de votre navigateur. Pour exemple, celui de Vinovox.

Nous allons en effet développer notre marque de deux façons :

- sur le propre site de MILLÉSIMES, mettre en ligne des traductions dans les trois langues, dès Juillet, puis des liens adéquats avec d’autres sites allemands, anglais et espagnols.

- en créant une dizaine de nouveaux sites, directement dans la langue concernée, en misant surtout sur des noms de domaines fédérateurs déposés notamment en .eu (europe) afin d’accéder à des référencements spécifiques, pays par pays. Pour l’instant, nos principaux sites seront, pour les Allemands : www.franzosischeweine.eu, pour les pays d’Amérique du Sud et l’Espagne : www.vinosdefrancia.eu, www.guiadelosvinosdefrancia.eu, www.guiadelosvinos.eu ou www.mejorvinosdefrancia.com, et, pour les pays anglo-saxons : www.essentialwines.eu ou vintage-dussertgerber.eu.

Pour les Etats-Unis, nous avons enregistré des noms de domaines plus ciblés, particulièrement adaptés au mode de fonctionnement des moteurs de recherche, comme, par exemple : www.typicalfrenchwines.us ou www.millesimes.us.

En parallèle de ces nouveaux blogs-sites, nous ouvrons d’autres blogs avec Blogger (on doit en avoir une cinquantaine sous ce format), qui reprendront, soit les mêmes noms, soit des noms similaires, toujours pour accélérer les référencements. Nos différentes plate-formes de blogs (Word, Dotclear, Blogger…) nous offrent une multitude de présentations, mais aussi, des sources différentes de référencements (Google ne procédant pas comme Yahoo, Altavista ou Search, et réciproquement).

Nous en profiterons pour activer d’autres noms de domaines déposés depuis longtemps, très “grand public” comme www.webvin.com (décliné en .net et .fr).En tout, ce sont une vingtaine de nouveaux sites qui entreront dans notre “galaxie” et viendront rejoindre la centaine déjà en activité. Tous ces sites bénéficieront d’un contenu rédactionnel hors du commun, avec des articles, sélections, portraits, reportages, interview, auxquelles viennent s’ajouter le contenu éditorial (très) conséquent de mon Guide des Vins d’Europe et de mon Encyclopédie Mondiale des Vins (publiés chez Albin Michel), dont j’ai personnellement récupéré les droits pour cela.

Cela fait pas mal de travail, mais on a l’habitude. Et cela va nous permettre, une fois de plus, d’être les premiers -et les seuls, à ce niveau- à créer, à investir, à se développper ! Ceux qui nous suivent en profiteront, les autres, on leur laisse nos “concurrents”, loin, loin, loin derrière, en référencement, impact ou contenu : quand on voit leur site (s’ils en ont), c’est toujours l’occasion d’un fou-rire, de vrais “has-been” comme diraient mes enfants (comment ça se dit en espagnol ?). VINOVOX, mon GUIDE, MILLESIMES sont encore plus incontournables, et, c’est comme cela : millesimesworldwine (.com). So long.

Les 45 ha du Château Léoville-Barton et les 15 ha du Château Langoa sont plantés dans un sol de graves et un sous-sol composé d’argile, un terroir très typique de Saint-Julien. La forte proportion de vieilles vignes permet d’obtenir la meilleure qualité possible. L’encépagement est constitué de 72 % de Cabernet-Sauvignon, 20 % de Merlot et 8 % de Cabernet franc. Les 2 propriétés bénéficient des mêmes soins attentifs, que ce soit à la vigne ou au chai.

Anthony Barton est partisan d’un élevage traditionnel des vins et résiste aux phénomènes de mode, “où la course à une trop grande technicité nuit à la qualité et à l’élégance des vins”, aime-t-il préciser. À la dégustation, les vins sont certainement l’archétype de ce que doivent être des grands crus de Saint-Julien. Ils présentent une belle robe de couleur profonde, sont très équilibrés et amples en bouche, révèlent un joli bouquet aux arômes très fins avec de la persistance. Leurs qualités s’expriment plus par une très grande élégance plutôt que par une puissance ou une concentration excessive qui risqueraient de masquer la typicité du terroir.

Superbe Saint-Julien 2005, très typé, d’une grande complexité aromatique avec ses notes caractéristiques de cerise noire, de poivre et d’épices, très équilibré, de très belle garde. Formidable 2004, l’un des plus beaux vins de la presqu’île dans ce millésime de grande race, où l’élégance vient épauler une structure dense, un très grand vin, très classique comme on les aime, où le terroir s’est exprimé tout particulièrement, qu’il faut savoir attendre. Le 2003 est très représentatif de ce millésime atypique, un vin charmeur, velouté, riche, qui permet d’attendre l’évolution des millésimes qui l’entourent comme ce superbe 2002, concentré, dense, très riche, un grand vin savoureux, riche en couleur comme en charpente, aux tanins fermes et fins à la fois, prometteur. Exceptionnel 2001, un grand vin très distingué, très fin, ample, aux connotations de cerise confite, de sous-bois et de cannelle, un vin puissant, aux tanins enrobés, qui poursuit une fort belle évolution. Le 2000 est un superbe vin, de couleur soutenue, de bouche puissante, riche, très fin, bien charnu, de garde. Remarquable 99, au bouquet développé avec des nuances épicées et giboyeuses, un vin complet, aux tanins présents et harmonieux.

Une précision (très) importante : à l’heure où la frime envahit les vignobles, où le nouveau venu qui vendra le plus cher va se targuer de faire un “grand” vin, quand des crus réputés atteignent des prix incautionnables et totalement injustifiés, les vins d’Anthony Barton bénéficient d’un rapport qualité-prix-typicité réellement exemplaire (vous lisez bien) : 65 € le 2004 chez ChateauNet, c’est très compréhensible, et c’est à comparer à des prix déments cités dans mes précédents articles (1, 2) ou à ceux des cuvées de garage que l’on trouve au fin fond de Saint-Émilion ou du Languedoc.

Ici, à ce prix, on est bien au sommet des grands vins de Bordeaux.