Il n’y a pas de mauvais millésimes, il n’y a que des millésimes «délicats» ! Chaque année, cette note change, et il s’agira donc de noter, différemment ou non, selon l’évolution des vins, leur réelle valeur du moment. C’est tout l’intérêt de la Voir la Vintage Code ©.

Si le millésime 2009, globalement, est formidable dans toute la France, il est encore un peu tôt pour en parler.

Alsace

Le millésime 2008 est nettement plus réussi que le 2007, particulièrement difficile (il y a des exceptions), les 2006, 2005, 2004, 2002 et 2001 sont savoureux, le 2003 a été plus délicat à vinifier (en Vendanges Tardives, misez sur les 2006, 2004, 2001, 2000, 97 ou 89). Il existe une réelle convivialité des hommes de la région et leurs vins atteignent une typicité rare, procurant la joie du vin, à des prix qui ont tendance à monter. Attention à la complexité des terroirs, voire à l’amalgame entre des crus et des lieux-dits. Il faut rechercher la fraîcheur et la vivacité, au détriment de vins trop souples, qui deviennent de plus en plus “douceâtres”.

Beaujolais

Pour les crus, le 2008 est prometteur, et le 2007 a été très difficile à maîtriser, le 2006 est excellent, le 2005 très typé, le 2004 est un millésime dense et très aromatique, et le 2003, trop mûr, beaucoup moins intéressant. La force du terroir donne une réelle typicité à chaque cru, et les meilleurs vignerons s’évertuent à sortir de beaux vins, chacun représentatif du style de son appellation.

Bordeaux

- Dans le Médoc, Misez sur les 2008, 2007, 2006, 2004 et 2002 (supérieur au 2003), voire 2001, très classiques, et faites-vous plaisir avec les 99, 97, 96 ou 90. La priorité, c’est de laisser s’exprimer son terroir, en respectant la vigne, en limitant les rendements, en pratiquant la lutte raisonnée, en laissant faire la nature… Il y a une dizaine d’années, le travail des vignes avait été délaissé dans certains grands crus, au profit de la vinification et d’expériences à outrance. Si les techniques modernes sont souvent remarquables, les propriétaires traditionnels continuent de faire ce qu’ils savent faire, en se servant des progrès mais sans masquer leur typicité. De Pauillac à Saint-Estèphe, de Moulis à Margaux, à Listrac comme à Saint-Julien, en Haut-Médoc et en Médoc, les coups de cœur sont nombreux. En parallèle, les prix très exagérés de certains vins renommés sont difficilement cautionnables, surtout pour le 2005.

- Structure, charme, intensité, distinction, les plus grands vins de Pomerol sont particulièrement sensibles et marqués par leurs sols, très diversifiés. Ici, nul besoin de s’escrimer à vouloir abuser de la barrique neuve ou d’une surconcentration pour faire un grand vin, c’est le terroir qui prime, et signe la distinction. Les 2007, 2006, 2004, 2003 et 2002 sont très savoureux (le 2002 peut-être même supérieur), le 2001 remarquable, plus fin, le 2000, superbe.

- À Saint-Émilion, le 2007 est très classique et charmeur, Beaux millésimes 2008, 2006, 2004 et 2001, éclipsés à tort par les 2005 et 2003. Quelques crus ont remarquablement réussi le 2003, d’autres beaucoup moins, notamment ceux qui sont trop “confiturés”. Comme dans l’ensemble du bordelais, débouchez les millésimes 2000 à 90 en ce moment. Un certain nombre de crus pratiquent des prix qui ne sont pas justifiés. Certains se flattant ici d’élever des cuvées très “spéciales”, il faut plus que jamais tirer un coup de chapeau aux propriétaires de talent qui élèvent les véritables grands vins de Saint-Émilion, satellites compris, du plus grand des grands crus au plus modeste rapport qualité-prix.

- Du plus grand vin au plus abordable, on savoure, du nord au sud de cette “entité” des Graves, une variété importante de styles de vins. Mes dégustations en Pessac-Léognan comme en Graves, des millésimes 2008 à 2001, confirment mon Classement des valeurs sûres, celles où le talent des hommes s’associe à la race du terroir. Gare à certains prix néanmoins, comme à une concentration outrancière chez certains, au détriment de la typicité, notamment dans le millésime 2005, pour les rouges. Les blancs 2008, 2006, 2005, 2004, 2001, 2000, 98 ou 97 sont excellents. Des crus réellement exceptionnels, issus des territoires de Pessac, Martillac, Léognan, mais aussi ceux de Podensac, Portets ou Saint-Morillon, certains d’entre eux, dans les appellations Pessac-Léognan comme dans celle des Graves, bénéficiant d’un remarquable rapport qualité-prix-plaisir. C’est le berceau des grands vins blancs de la région bordelaise, aux côtés de rouges puissants et typés.

- Dans ces appellations de Côtes, misez sur les millésimes 2008 à 2000, avec l’opportunité des excellents 2006 et 2004, même s’il y a de tout, de grands vins racés et d’autres cuvées issues de vinifications trop sophistiquées, peu propices à mettre un véritable terroir en avant. Les meilleurs vins se trouvent à Bourg et à Blaye, et les grandes valeurs sûres des Premières Côtes sont incontournables. Castillon fait souvent des vins plus “modernes”.

- En Bordeaux Supérieur, les dégustations des millésimes 2008 à 2000 confirment l’exceptionnel plaisir que procurent aujourd’hui ces vins, même si, comme ailleurs, la différence des terroirs et l’élevage sont toujours prépondérants. Attention également aux cuvées trop boisées ou trop concentrées (et bien trop chères), qui n’ont aucun intérêt. Les meilleurs tiennent la distance avec des millésimes 99, 95 ou 96, excellents actuellement.

- A Sauternes, le millésime 2007 est formidable, dans la lignée du 2001.Plusieurs millésimes, en dehors du 2002 (où le plaisir est bien rare), comme les 99 ou 98 sont de toute beauté. Les 2006, 2005 et 2003 sont réussis, les 2005 et 2003 certainement moins typés, et le 2004 particulièrement savoureux et classique. Les plus grandes bouteilles à leur apogée sont aujourd’hui celles des millésimes 96, 95 ou 89, où l’on atteint le grand art.l’équilibre géologique et climatique de la région en fait un milieu naturel idéal pour cette fascinante biologie qu’est le Botrytis cinerea, ce minuscule champignon qui a le pouvoir d’augmenter la teneur en sucre des raisins, aidé par les brumes matinales des automnes qui précèdent un soleil chaud à midi, favorisant sa prolifération.

Bourgogne

Le millésime 2007 est très réussi, en blanc comme en rouge, supèrieur au 2006 pour les rouges. Les millésimes 2008, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 et 99 sont très savoureux. Exceptionnel 2004, en blanc comme en rouge, qui côtoie donc un 2003 atypique. Le grand 2005 suit le 2004, dans les 2 couleurs, et demande de la patience. Superbes bouteilles en blancs dans les millésimes 2000, 99, 95 ou 89, alors que les meilleurs rouges développent leur attrait dans les millésimes 99, 97, 89 ou 85. Ici, on ne s’excite pas à faire des vins “putassiers”, privilégiant ce qui doit l’être : le terroir et le fruit. L’altitude des vignes, l’inclinaison des pentes, la richesse des sous-sols en ressources minérales… Tout concourt donc ici, à faire la différence entre un bon vin et un vin sublime, et cela explique l’extrême diversité des grands vins bourguignons, qui leur donne cette typicité unique, où l’élégance prédomine toujours, en rouge comme en blanc. Voici donc ces vignerons talentueux et passionnés que je soutiens, pour lesquels il n’y a nul besoin de fioritures ni de vinifications “gonflées”, et dont les prix sont bien souvent justifiés, même si les prix remontent.

Champagne

Mon Classement est nettement remanié cette année, avec des producteurs qui montent en grade… Cette hiérarchie vient toujours, et avant tout, récompenser les efforts accomplis, le talent des hommes et leur volonté qualitative. Un bon Champagne c’est charmeur, un grand Champagne, c’est toujours un plaisir exceptionnel, que l’on n’a d’ailleurs jamais pu copier ailleurs. Les hommes et les femmes, les assemblages et les terroirs font, là comme partout, toujours la différence. Certains “vieux” millésimes sont remarquables de fraîcheur et prouvent le potentiel d’évolution des meilleures cuvées. On trouve de remarquables cuvées à des prix très justifiés, dans toute la gamme, comparativement à d’autres appellations, et on comprend le sucès de la région. On est vraiment au sommet dans la région.

Languedoc

Les millésimes 2008 à 2003 sont réussis, les 2002 et 2000 savoureux. Je soutiens les hommes et les femmes qui s’attachent à élever des vins typés par ces terroirs de garrigues, maîtrisant les rendements, respectant leur spécificité. Les terroirs ont le potentiel pour que l’on y élève tout naturellement de grands vins racés, sans vouloir copier telle ou telle appellation plus connue avec des cépages inappropriés. Pour certains, l’exagération des prix et certaines “renommées” bien trop récentes commencent à se dégonfler comme des baudruches.

Provence

L’influence des millésimes est beaucoup moins marquée ici, et l’on peut estimer une très bonne série, de 2008 à 2003, le 2002 étant un ton en-dessous). Les blancs sont souvent remarquables, et les rosés reviennent à la tête de ce type de vin (2007 et 2005 superbes).Il faut savoir choisir la bonne adresse ici, se méfier des vins et des prix de “touristes”, et de la grande cavalerie des rouges et rosés de bas de gamme que l’on débouche parfois. Ceux qui comptent sont ceux de ces propriétaires qui laissent s’exprimer au mieux les grands cépages de la région (Grenache, Mourvèdre, Cinsault, Rolle, Ugni blanc…), dans ces terroirs complexes, argilo-calcaires, caillouteux, graveleux ou sableux. Eux élèvent des vins formidables dans toutes les appellations, en rouge, en blanc et en rosé. Idem pour la Corse.

Sud-Ouest

Les millésimes 2008, 2006, 2004, 2005, 2003 et 2001 sont des réussites, le 2007 se goûte bien. Les vins ont une réelle typicité, un potentiel de garde (beaux 99, 95 ou 86) où les cépages et les sols ont leur influence et une véritable présence historique. Quelques rapports qualité-prix-plaisir exceptionnels, en rouges, en blancs secs et en liquoreux (millésimes 2004, 2000, 95 ou 90). Attention aux “microcuvées” qui apparaissent, pas typées et à des prix incautionnables, les meilleurs vignerons s’attachent ici à élever des vins racés.

Val de Loire

Le millésime 2008 est particulièrement réussi, même si, parfois, les quantités sont très faibles. Le 2007 est difficile en rouges en Touraine comme en Anjou, et c’est la raison pour laquelle les rosés -eux- sont particulièremernt savourteux.Les blancs 2007 sont dans la belle lignée des 2006, et la typicité s’allie à un rapport qualité-prix régulièrement remarquable. Pour les blancs secs, de très grandes bouteilles en Pouilly-Fumé comme à Vouvray, à Sancerre comme à Savennières ou à Saumur. Les liquoreux sont exceptionnels, notamment en Coteaux-du-Layon ou Vouvray, et les rouges associent charpente et fraîcheur, du plus souple (Touraine, Bourgueil, Sancerre…) au plus charnu (Chinon, Saumur-Champigny…), des vins qui s’apprécient jeunes mais savent aussi garder la distance (remarquables 2000, 98 ou 95). Le millésime 2002 est très réussi en blancs, difficile en rouges, et les 2004, 2003 et 2001 sont savoureux. Beaux liquoreux en 2004, 2003 et 2001, et un millésime 2005 typé, prometteur.

Vallée du Rhône

Si le 2008 devrait tenir toutes ses promesses, le 2007 est remarquable ici, peut-être supèrieur au 2006.Les 2005 et 2003 sont très mûrs, le 2002 a été très difficile à maîtriser, et le 2004 très classique, très réussi. Il faut prendre le temps de conserver ces vins, car on débouche de grandes bouteilles actuellement dans des millésimes comme 98, 95 ou 90, De Vienne en Avignon, les vins rouges et les blancs, du plus prestigieux au plus méconnu, sont denses, racés et chaleureux, et, bénéficient d’un très beau rapport qualité-prix-typicité.

Il y a cet exceptionnel et envoûtant Cristal brut 2002, au nez subtil et persistant, avec des nuances de noisette, de poire, de menthe et de pain grillé, tout en bouche persistante, une cuvée ample, suave, tout en harmonie, qui réunit élégance et charpente, finesse et densité, d’une grande finale aromatique. Formidable Champagne Carte Blanche, de robe or clair, qui mêle finesse et structure, aux connotations de fleurs d’acacia, très équilibré, de mousse fine et persistante, de bouche intense et savoureuse, d’une grande longueur crémeuse, l’une des plus belles bouteilles que j’ai dégustées cette année. Beau Blanc de blancs Millésimé 2003, une cuvée élaborée en très petite quantité à partir de sélections des Grands Crus de la Côte des Blancs, de jolie robe dorée, un Champagne harmonieux, fin et riche à la fois, avec des notes de tilleul et de miel, de mousse abondante. Particulièrement savoureux, le Vintage brut 2004 (70% Pinot noir, 30% Chardonnay), est une cuvée fraîche, mêlant finesse et structure, très parfumé (fruits confits, pain grillé), d’une longue finale, à déboucher sur une volaille rôtie. Joli brut rosé 2002, de belle robe, intense au nez, un vin très parfumé et distingué, tout en bouche, avec des nuances de mûre, alliant rondeur et vivacité. Excellent Brut Premier, au nez dominé par les fruits mûrs, avec cette pointe de fraîcheur séduisante, une cuvée fine et veloutée en bouche, persistante et riche.

- le bouclage de MILLESIMES (qui paraît en Mars) se poursuit, notre imprimeur venant recevoir nos premiers pdf. Nous avons encore quelques articles sur Bordeaux et le Languedoc, puis la Couverture.

- nous venons d’acquérir un site important, leader dans son domaine (un peu de patience pour connaître son nom), référencé depuis plus de 10 ans, avec un contenu rédactionnel très riche (plus de 300 articles). C’est la première fois que j’achète un nom de domaine et un site, préférant pour l’instant les créer… mais celui-ci est dans un secteur -différent du vin, quoique complémentaire- particulièrement porteur.

On accède avec lui à une audience féminine, active, qui touche plusieurs générations, des « trentenaires » aux « seniors ». Cela fait du monde.

Ce site est également placé à la tête des moteurs de recherche devant des millions d’autres liens, et c’est ce qui nous a décidé. Il a également plusieurs rédacteurs-contributeurs qui l’alimentent avec des articles ciblés et pointus. Bien sûr, nous allons le renforcer, le « relooker », sans toucher à son contenu. C’est mon épouse, Brigitte, qui dirigera son contenu rédactionnel, nous y reviendrons, donc.

- on a pu tester « en live » le contenu du prochain MILLESIMES sur des tablettes, des ordinateurs et des portables et… on n’est vraiment pas décu de nos investissements !

Pour mémoire (comme The New York Times sur l’Ipad) :

alt="Toute la diététique en un seul clic" src="http://www.dietetique.com.fr/images/banners/dietetique.gif"

Je suis en bouclage de MILLESIMES, qui paraît en Mars, et vais commencer mes dégustations pour le prochain GUIDE 2011.

Après MILLÉSIMES, mon GUIDE va donc connaître une impulsion nouvelle, unique, exceptionnelle, et acquérir une diffusion mondiale, immédiate et interactive ! Et, ce sera le seul ! Ceux et celles d’entre vous qui me “suivent” depuis toutes ces années connaissent mon penchant pour les nouvelles technologies (parfait pour Millésimes comme pour le Guide, l’Ipad d’Apple débarque en Mars !) , et nul ne peut contester notre puissance sur la “toile” avec plus de 130 sites et blogs…

J’ai beaucoup investi, financièrement et en temps passé, et nous sommes prêts : à partir de la parution du GUIDE 2011 (fin août 2010), le site du GUIDE va considérablement se développer. Désormais, en cliquant simplement, notamment dans les Classements, sur le nom d’un vigneron, vous aurez accès à son commentaire, qui reprendra celui de l’édition « papier », et à son propre site.

C’est une vraie révolution dans la manière de réaliser un guide. Pour l’instant, nous avions accès aux Classements et à des informations classiques (accord vins et mets, vocabulaire…), mais, déjà, nous avons installé une véritable interactivité en y intégrant des informations renouvelées en permanence : dégustations, portraits de vignerons, coups de cœur…

Bien sûr, en parallèle, l’édition “papier” de mon prochain GUIDE va également profiter de cette évolution, et les synergies ne vont que s’accentuer. Mon GUIDE DUSSERT-GERBER DES VINS 2011 sort bien entendu toujours aux Editions ALBIN MICHEL.

Nous mettrons progressivement également en ligne une version téléchargeable, la possibilité de se procurer une partie de l’édition papier (par exemple, uniquement la sélection des Saint-Émilion ou de la Champagne), puis une version du GUIDE, gratuite, notamment en langue anglaise ou espagnole. Qui d’autre peut faire cela ?

Évidemment, il faut avoir toutes les cartes en mains. Cela fait des années que je le souhaite, et nous allons être les seuls à pouvoir développer une telle entreprise, étant à la fois auteur et maître d’œuvre, propriétaires de tous les droits dont nous avions besoin, artisans de la technique nécessaire (maquette, programmation…), de bases de données gigantesques, de photos et d’étiquettes par milliers, de nos copyrights et de mon image, de ma “marque”, bien sûr.

- Dans un premier temps, donc, nous ajouterons des liens directs avec les sélections et les commentaires de dégustation, puis une interactivité avec les sites de producteurs retenus. C’est le « b-a-ba ».

- En parallèle, nous allons étendre intensément les « entrées » pour accèder au site via les moteurs de recherche , en mettant en ligne, petit à petit, notre base de données sur l’environnement du vin : le tourisme, les régions, les produits du terroir, les chambres d’hôtes, les foires aux vins, les restaurants, les recettes… Pour être plus clair : à terme, quand un internaute cherchera, par exemple, une adresse sur le foie gras, une halte pour son camping-car ou un hôtel en Provence, il aura toutes les chances d’atterrir, d’une façon ou d’une autre sur… notre site guidedesvins !!!

On sait déjà faire cela, puisque nos tests (qui sont devenus des réalisations) nous ont permis de nous « faire la main ». Deux exemples : notre Lexique permet d’accèder à nos sites par le biais d’innombrables mots de vocabulaire: autre réussite : on tape sur Google simplement « guide provence » et nous sommes en 6e position sur plus de 11 millions de liens ! C’est exceptionnel car on n’a pas eu besoin de taper le mot « vin »…

Déjà, notre progression est exceptionnelle. Pour l’un de nos sites, justement, guidedesvins, on passe à pas moins de 182.297 visiteurs uniques * en 2009 (15 % de hausse en 1 an !), ce qui est considérable quand on sait que les internautes sont très ciblés (s’ils ne sont pas intéressés par le vin, ils ne viennent pas sur ce site). Encore plus fort, notre seul site de millésimes a été suivi par 209.786 visiteurs uniques !!!

Pour mieux comprendre le contenu rédactionnel exceptionnel que nous mettons sur le Net et dont, notamment le GUIDE DES VINS va bénéficier : TOUS LES DROITS DE CES LIVRES M’APPARTIENNENT et c’est donc moi qui décide de ce que je fais de leur contenu (on ne doit pas être beaucoup d’auteurs à pouvoir s’en prévaloir, les droits appartenant habituellement aux éditeurs…) !

- J’ai écrit plus d’une quarantaine de livres : Le Guide Dussert-Gerber des Vins, évidemment, L’Encyclopédie Mondiale des Vins, Le Guide des vins d’Europe, Le Guide des meilleurs produits et spécialités de France, L’Amour du vin, Le Guide des vins de Bordeaux (tous chez Albin Michel), Le Guide d’achat des bons vins et 52 Week-ends réussis (Marabout), Les Seigneurs du Cahors (Michel Lafon), Les Vins du Siècle (Millésimes)…

- J’ai été le premier dans le monde du vin à avoir su investir dans le Net, bien avant les autres. Éditeur, nous sommes leader incontournable, avec des sites très importants, qui attirent des centaines de milliers d’internautes. C’est aussi ce qui explique que nous sommes en tête de tous les moteurs de recherche !

- Le site du prestigieux annuel Millésimes, www.millesimes.fr, multilingue, accentue son développement en Europe et aux États-Unis, avec la création d’autres sites “satellites”, édités en anglais, espagnol et allemand pour l’instant.

- Vinovox, le 1er webvin magazine gratuit, www.vinovox.com, est devenu en seulement 2 ans une référence avec 25.000 abonnés à sa Newsletter gratuite hebdomadaire.

- Il y a également le puissant site Les Vins du Siècle, www.vinsdusiecle.com, et son alter ego américain, www.topfrenchwines.com.

- À leurs côtés, nous gérons quelque 130 sites et blogs, dont :

• 20 Vin
• 20/20
• 75 ou 150cl
• Châteaux de vins
• Châteaux Vins
• Club du Vin
• Des terroirs et des hommes
• Direct Vins
• Encyclopédie du vin
• Encyclopédie mondiale des vins
• France gourmande
• Franzosische weine
• French Wines
• Grands Vins et Gourmets
• Guia de los vinos de Francia
• Guide d’achat des vins
• Guide des Vins
• Guide des vins du monde
• Guide des vins typés
• Guide du vin
• Guide Dussert-Gerber du Vin
• Guide Millesimes
• Ibiza life
• In Vini veritas
• In Vino Veritas
• L’accord idéal des vins et des mets
• L’éthique du vin
• La Cave idéale, les millésimes
• La passion des vins
• Le guide du vin
• Le magazine du vin
• Le monde du vin
• Le Vin en direct
• Le vocabulaire du vin
• Les grands vins de Bordeaux
• Les meilleurs vins européens
• Les Meilleurs vins mondiaux
• Les Millésimes
• Les news du vin
• Les vins d’Alsace
• Les vins de Bordeaux
• Les vins de Bourgogne
• Les vins de Champagne
• Les vins de Loire
• Les vins de Provence
• Les Vins de Terroir
• Les vins du Beaujolais
• Les vins du Rhône
• Les Vins du Siècle
• Les vins du Sud-Ouest
• Les vins européens
• Magnum
• magnum 20
• Meilleurs vins du monde
• Millésimes
• Millesimes ww
• Mondo Vino
• Mondovino
• Palmarès des vins
• Pdg
• Teos
• Teos Vox
• Terroirs de France
• Terroirs France
• Top France Vin
• Top French Wines
• Top Millésimes
• Top vins de France
• Tout ce qu’il faut savoir sur le vin
• Vinos de Francia
• VinoVox
• Vins
• Vins de Châteaux
• Vins de France
• Vins de terroirs et Millésimes
• Vins du Monde
• Vins du Siècle
• Vins et Millésimes
• Vins Gourmands
• Vintage
• Vintage & Millesimes
• Vintage 20
• Vinum
• Vitis France
• Voyages
• Wine, Vinum
• Wines

Pourquoi un tel virage?
Parce que les utilisateurs de mobiles vendus explosent. Selon Les Echos, on dénombre 4,1 milliards d’utilisateurs de mobiles, contre 1,6 milliard d’internautes connectés depuis un poste fixe. Si tous ne se connectent pas encore à Internet, les nouveaux modèles qui sortent chaque année intègrent généralement cette fonctionnalité. Il suffit à l’utilisateur de souscrire un abonnement permettant de surfer. Autre atout de l’Internet mobile: le développement des réseaux, qui assure une meilleure couverture 3G et permet de toucher le grand public… »

Lire la suite dans 20Minutes

Voir la vidéo de Steve Jobs

Pour mémoire, voir aussi :

Le Guide, versions papier, internet, e-paper, gratuit…

À lire « Le Monde », on ne se trompe pas…

Mais il en est tout autre quand il s’agit d’une appellation comme Cahors. En fait, les choses vont être simples si la région poursuit sa fuite en avant vers des vins aseptisés (mais bien faits, certes), comme on en trouve de plus en plus à Bordeaux. Dans cette optique, on ne pourra que vanter les mérites d’être « le meilleur Malbec du monde », etc… Par contre, il faudra nous confirmer que les sols et sous-sols de l’appellation n’ont pas grande importance et que l’on a vite oublié, sous prétexte d’être plus « lisible » par les Esquimaux ou les Japonais, qu’il y a des différences de territoires flagrantes. On passera alors par pertes et profits (le mot prend tout son sens) la puissance des sols de l’appellation, que l’on peut définir en trois zones :

- Les premières terrasses argilo-limoneuses, limono-sableuses et graveleuses, sont aptes à produire des vins légers et friands, à boire plutôt jeunes.
- Les deuxièmes terrasses et les coteaux de piémont, argilo-siliceux, argilo-calcaires, mêlés d’éboulis du causse, donnent des vins pleins, corpulents et de bonne garde.
- Les coteaux du rebord du causse et le plateau lui-même, calcaires et argilo-calcaires, sont susceptibles de produire des vins moins gras mais plus structurés, de belle garde.

Bref, plus on fait des cuvées spéciales qui « lissent » les vins, et moins l’influence des terroirs historiques et réels n’a plus de raison d’être.

On pourrait en sourire si ce n’était pas dramatique pour l’ensemble des vignerons de la région.

J’aime Cahors, ses vins, leur originalité. Souvenez-vous, je l’ai écrit il y a quelques semaines : « on peut tout autant regretter l’arrivée de cuvées surchargées par le bois et “fabriquées” pour avoir une bonne note auprès de “critiques”, ceci facilitant une hausse de prix totalement incautionnable. Gare donc aux vins de mode dans cette région où les cépages et les sols ont une véritable influence, une véritable présence historique. Ne vaut-il pas mieux montrer sa propre personnalité quand on en a comme c’est le cas à Cahors ou à Madiran ? ».

Eh bien, ce communiqué de presse en est la démonstration même. Le voici : « La 1ère édition de la Malbec International Competition (très classe le nom, ça fait sérieux…) s’est déroulée à Bourg le 27 novembre 2009. Organisateur : le CDV (Concours des Vins). 22 Cahors ont été médaillés, dont :

8 Médailles d’Or :
Domaine du Prince, cuvée Lou Prince 2004
Château Lagrézette, cuvée Le Pigeonnier 2005
Château du Cèdre, cuvée Le Cèdre 2005
Château du Cèdre, cuvée Le Cèdre 2007
Château du Cèdre, cuvée GC 2007
Domaine d’Homs, cuvée Les Chevalier 2007
Château Lamartine, cuvée Expression 2007
Château La Reyne, cuvée Prestige 2007

13 Médailles d’Argent :
Château Saint Sernin, cuvée Varua Maohi 2008
Château de Chambert, cuvée Orphée 2005
Château Lagrezette, cuvée Dame Honneur 2005
Château de Mercuès, cuvée Malbec 6666 2005
Château des Roches, cuvée Le Serment 2006
Domaine Le Bout du Lieu, cuvée Empyrée 2005
Château les Hauts d’Aglan, cuvée A 2006
Château Pineraie, cuvée Malbec 2007
Château Pineraie, 2007
Domaine les Roques de Cana, cuvée Sangui Christi 2007
Clos Triguedina, cuvée Probus 2007
Château Hautmonplaisir, cuvée Pur Plaisir 2007
Métairie Grande du Théron, cuvée Prestige 2007
Château la Caminade, cuvée La Commandery 2008

Par ces récompenses, l’appellation Cahors démontre :
- l’excellence de ses derniers millésimes (2005, 2007 et 2008, notamment)
- mais aussi son statut de grand malbec du monde. »

Tout est dit, même si le Directeur de l’UIVC (J. Arnaud, qui a l’air sympathique, au demeurant) va encore m’écrire que leur démarche est celle de promouvoir les terroirs…

1/. On ne se sert que de cuvées spéciales pour se mettre en avant. Vous remarquerez qu’il n’y a pratiquement QUE des cuvées (à concours ?) qui gagnent ce… concours. Si j’ai bien compris, d’ailleurs, ce Concours est tout spécialement dédié au « malbec », ce qui me semble une étrange manière marketing d’imposer sa démarche. Passons.

Mais, dans ce communiqué, on oublie surtout de vous dire que certaines de ces cuvées sont à des prix incautionnables et n’ont rien à voir avec le marché réel de l’appellation. Lagrézette Le Pigeonnier est à plus de 80 € la bouteille pour le 2002 !!!

Et que l’on ne vienne pas me dire que je ne connais pas : « ADP » et moi, c’est une longue histoire (depuis sa création des « must » de Cartier, il y a 30 ans) et je l’ai suivi depuis son installation à Cahors, avec des moments mémorables ici, lui conservant toute mon estime -et mon amitié- même si j’ai éliminé son vin de mon Guide depuis des années, objectivité oblige. Alain-Dominique Perrin (Groupe Richemont) est passionné et sait faire, pour vendre au mieux, de Cartier à Lagrézette, et ce n’est pas moi qui lui reprocherait cela : j’estime son talent. J’ai écrit avec lui « Les Seigneurs du Cahors », à l’époque. Cela ne m’empêche pas de ne plus encenser ses cuvées.

Idem pour le Château du Cèdre : 32,90 € le 2002 (le 2005 doit être encore plus cher). Ou Probus de Triguedina à 31,60 € le 2000… Je rappelle que l’on trouve de grands vins typés et classiques de Cahors à moins de 10 €…

2/. Les responsables de l’appellation sont donc tout contents d’être « un grand Malbec du monde ». Pour les terroirs, passez votre chemin, y’a rien à voir, comme disait Coluche.

Désolant tout cela. Où sont les vrais beaux vins classiques de l’appellation : Coutale, Souleillou, Bovila… Où sont tous les autres, qui rament pour vendre leur vin à côté des « seigneurs » qui s’enhardissent de cuvées de plus en plus sophistiquées ?

C’est le résultat d’une longue glissade (la crise à bon dos) et cela va faire au moins 20 ans que j’annonce et déplore cela, sans être entendu par les producteurs d’un bon nombre de « grands » crus, mais en l’étant parfaitement par ceux qui comptent le plus : vous, les consommateurs. Mes faux-amis journaleux s’en sont pourtant donné à cœur joie pour dénigrer ma démarche, et critiquer, par exemple, le fait d’avoir été le premier à défaire le Classement du Médoc de 1855 ou à combattre celui de Saint-Émilion. J’ai créé mes Classements en 1985 !!!

Déjà, on voyait apparaître les œnologies médiatiques et mercantiles, Parker arrivait, des proprios de grands crus se seraient parjurer pour avoir une bonne note, bref, nous entrions dans un monde « putassier », où le fric et la mode primeraient.

Mes « confrères » (je n’ai jamais été dans ces cercles ou clubs de critiques, ni profité d’un WE AR tous frais payés par un grand château, ni accepté une invitation d’une attachée de presse : avion, hôtel de luxe et… une critique positive). C’est de là que se sont attisées les jalousies (et les bassesses) à mon égard d’autres « critiques » (qui n’en sont pas, de fait), puisque le succès était déjà au RV… Cela leur est resté en travers de la gorge. En fait, cela m’a toujours motivé (mon tempérament de boxeur, sans doute) et amusé, je le reconnais volontiers.

Il y a, néanmoins, trois points que l’on peut résumer

1/. La défiance et la désaffection des consommateurs français et francophones pour l’uniformisation du goût de beaucoup de crus bordelais est flagrante. Voilà pourquoi, ici, on se précipite vers les Chinois, les Russes, et demain les Esquimaux. C’est une facilité de chercher éternellement de nouveaux consommateurs, facilement captifs.

Beaucoup de grands crus de Bordeaux ont perdu la chose la plus importante pour être une vedette mondiale : être d’abord une vedette chez soi, dans son pays, être respecté, acheté, bu.

L’avantage : cela a permis à une multitude de vins de Bordeaux moins connus, plus modestes mais pas moins bons (et parfois meilleurs), de prendre leur place en apportant un rapport qualité-prix-typicité exceptionnel. Je les soutiens depuis belle lurette (lire plus bas). On ne va pas s’en plaindre et les vins aux réputations galvaudées, ces produits « sans âme ni vertu » à des prix insolents, l’ont bien mérité.

Bien entendu, cela a permis également à d’autres appellations françaises (de la Loire au Sud-Ouest, du Rhône au Languedoc) de parvenir à une notoriété justifiée en prenant les parts de marché abandonnés, mais restons à Bordeaux.

2/. La fuite en avant d’une majorité de vins bordelais vers un marché de « primeur », ce qui entraîne un assouplissement des vins pour qu’ils soient buvables de plus en plus rapidement. On revient bien sûr, avec cela, à un « lissage » des millésimes, qui se ressemblent tous.

Vous n’avez qu’à ouvrir un « spécial vins » quelconque : on axe la partie éditoriale sur des vins qui n’existent pas… puisque l’on vante des dégustations primeurs de grands crus bordelais qui ne seront pas du tout les mêmes vins deux ans après !

C’est-à-dire que l’on goûte, critique et note des vins qui ne correspondront jamais à la bouteille que vous ouvrirez. Donner son avis sur un grand cru 2009 de Bordeaux trois mois après les vendanges, ce n’est que de l’esbroufe. Le Bordeaux, un vrai grand Bordeaux, ce n’est pas du Beaujolais Nouveau ! On se trouve face à des vins non finis dont le but est de rafler des éloges, des “étoiles”, des notes de “95 sur 100” ou “19 sur 20”, uniquement pour pouvoir se vendre vite et cher par le négoce ou par souscription. Qui peut oser prétendre savoir ce que donnera un vrai grand cru au moment où il vient juste d’être abruti par le début de son élevage en barriques ?

C’est une mascarade, à laquelle certains critiques qui s’y prêtent feraient mieux d’apprendre l’humilité au lieu de donner des conseils. On nous explique même très sérieusement qu’il faudra boire le vin en 2012 ou en 2020. Certains propriétaires bordelais feraient bien également de voir à long terme, revenant à plus de réserve, en freinant ces dégustations trop précoces, qui les desservent plus qu’autre chose.

Bon, vous l’avez déjà compris, on ne me voit donc pas dans le carnaval des dégustations des “primeurs”. Idem pour les “concours” qui mélangent des vins jeunes, français et étrangers, totalement différents, favorisant ainsi les vins de vinification plutôt que le terroir, qui a besoin de temps pour s’exprimer. Pour les sélections de mon Guide, il n’y a pas de dégustations factices ou arrangées : je ne déguste que des bouteilles capsulées afin d’éviter ces trop jeunes cuvées de concours spécialement arrangées pour bien sortir. Sinon, je déguste sur place, au château, directement dans les fûts, au hasard.

Bientôt, il y aura sûrement un couillon qui va déguster les grains de raisin durant les vendanges et nous donnera son avis sur le millésime.

3/. Cette uniformisation du goût s’associe à une uniformisation de la typicité des vins. Qui n’a pas confondu un Margaux avec un Pessac-Léognan, un Saint-Émilion à un Bordeaux Supérieur, un Graves à un Côtes de Blaye ?

A cette aseptisation des terroirs se greffe celle de l’image : on le voit avec le regroupement des Premières Côtes de Blaye, des Côtes de Castillon et des Premières Côtes de Bordeaux. On réduit ces trois appellations sous une seule « Côtes de Bordeaux », sous prétexte que c’est ainsi que l’on pourra vendre ces vins au fin fond de la Chine.

Tous pareils, alors, ces vins ? On s’était donc foutu de nous, auparavant, quand on nous disait que les sols de Baurech n’étaient pas les mêmes que ceux de Berson ? Les Côtes-de-Bourg ont refusé cette alliance, et c’est tout à leur honneur, tant il faut préserver sa spécificité !

Bref, depuis le début des années 1980, ce sont d’abord les grands crus du Médoc qui se sont engouffrés dans cette dérive d’aseptisation du goût de leurs vins et de fric, profitant de l’aubaine de notes mirifiques chez Parker (il n’est pas le seul) pour vendre à tout-va aux Etats-Unis comme en Asie et, forcément, profitant de la méconnaissance de ces consommateurs pour leur imposer des vins charmeurs, faciles à boire jeunes, faciles à faire, dépersonnalisés et… rentables.

Ensuite, vers 1990, c’est au tour de Saint-Émilion. Il y avait pourtant, dans cette région libournaise, une propension à être plus proche de la nature : de facto, un producteur, sur un vignoble à taille humaine, était beaucoup plus en contact avec ses clients. L’influence et la mentalité corrézienne était forte, et tant mieux !

Et puis sont arrivés des investisseurs soucieux d’épargner leur ISF, qui ont fait des ponts d’or à des magiciens (il vaut mieux rire) de l’œnologie, ont glané des 18 sur 20, des 97 sur 100…

Frappez à la bonne porte, elle vaut la peine !

On est bien loin des grandes figures historiques de la région, qui m’ont appris le vin, l’amour du vin, l’authenticité du vin, la dégustation du vin, l’humilité du vin : Émile Peynaud, Jacques de Loustaunau et Ribéreau-Gayon (les trois vraies grandes « pointures » de l’œnologie du XXe siècle à Bordeaux), Jean-Eugène Borie, Anthony Perrin, Marc Pagès, Henri Lévêque, Lucien Lurton… On n’était pas dans l’esbroufe avec eux.

Comme avec, toujours fidèles à leur passion : Anthony Barton (Léoville-Barton), Jean-François et Christian Moueix (Petrus, Magdelaine, Belair…), les Janoueix (La Croix…), Jean-Bernard Delmas (Haut-Brion, puis Montrose), Henri de Vaucelles (Filhot), Denise Gasqueton Calon-Ségur), Bruno Sainson (Laroque), Olivier Bernard (Chevalier), Odette Barreau (Certan de May), Alain Jabiol (Cadet-Piola), Michel Garat (Beauregard et Bastor), la famille Estager (La Cabanne), Gilles Pauquet, Jean-Claude Berrouet et bien d’autres.

Mais comprenez-moi bien : la nostalgie n’est pas mon truc et il y a des vignerons hors-pair à Bordeaux dans des appellations ou des crus beaucoup moins prestigieux, des hommes et des femmes passionnés et passionnants qui élèvent des vins formidables, typés, sans manipulations œnologiques, de 7 à 30 € !!! Et, ceux-là non plus, vous ne les verrez pas poser en smoking sur leurs barriques pour le-Fig-Mag…

Pêle-mêle, En Saint-Emilion, Pomerol… : Joël Dupas (Béchereau), la famille Marin-Audra (Canon-Chaigneau), Nicole Roskam (Cantenac), Bernard Laydis (Roc de Calon), Nicolas Bailly (Clos Labarde), les frères Appollot (Clos Trimoulet), Philippe Tribaudeau (Mauvinon), Denis Corre-Macquin (Macquin), Jean-Baptiste Brunot (Piganeau), Dubost (La Fleur du Roy)… En Médoc : Maurice Velge (Clauzet), Christiane Renon (La Galiane), Bruno Vonderheyden (Malleret), Henri Cadillac (Taffard de Blaignan), Catherine Blasco (Hanteillan), Jean-Michel Lapalu (Patache d’Aux), Philippe Robert (Tour du Roc), Patrice Pagès (Fourcas-Dupré), Philippe Boufflerd (Muret), Max de Portalès (Doyac), Philippe Dourthe (Maucaillou), Pascale Peyronie (Fonbadet)… En Pessac-Léognan/Graves, Jean Bouquier (Grandmaison), es Kressmann (Latour-Martillac), Maxime Bontoux (Tourteau-Chollet), la famille Bouche (Mauves), André Vincent (Grand Bos), Alain Cailley (Toulouze), Jean Magne (Luchey-Halde), Jean-Noël Belloc (Brondelle), Moïse Ohana (Seguin)… Dans les Côtes : les familles Mallet (Haut-Maco), Verdier (Brethous), Jean-Pierre Gorphe (Moulin Vieux), Eric Barrat (Pont Les Moines), Jean-Michel Robin (Les Heaumes), Philippe Bourcier (Haut-Bourcier)… En Bordeaux Supérieur, François-Thomas Bon (Lugagnac), Michel Pélissié (Maison Noble), Louis Filippi (Boutillon), Jean Crampes (Gayon), Michel Choquet (Lagrange Les Tours), Jean-Pierre Lallement (Thuron)… Et aussi, Anne-Marie Faccetti-Ricard (Saint-Amand), Marie-Laurence Sanfourche (Loupiac-Gaudiet), David Larrieu (Mailles)…

Comment vous en citer sans en oublier ? A vous de choisir dans MILLESIMES et LES VINS DU SIECLE.

Profitez-en, le « vrai » Bordeaux, celui du plaisir, du partage et des vins typés, c’est chez eux !

Cet article est -entre autres- repris dans Facebook et Vinovox

Les terroirs bourguignons renvoient à un jardin d’enfants les « manipulations œnologiques » d’autres vins

La Bourgogne est un paradoxe à l’état pur, où la nature, au travers des terroirs et des microclimats, est omniprésente. Comment expliquer que l’on puisse trouver autant de différence entre un Nuits-Saint-Georges ou un Pommard, un Meursault ou un Montrachet, quand on sait que le cépage (Pinot noir ou Chardonnay) est unique, et que l’on ne peut pas “jouer” sur la proportion des raisins ? Quand on se promène entre les murets qui entourent les vignes des Grands Crus, on voit qu’à quelques mètres de distance le sol ne produit pas les mêmes crus. L’altitude des vignes, selon qu’elles se situent à 150 ou 300 m, l’inclinaison des pentes (les meilleurs vins proviennent des mi-pentes), la richesse des sous-sols en ressources minérales, en sodium, en oligoéléments… Tout concourt ici, dans un “mouchoir de poche”, à faire la différence entre un bon vin et un vin sublime. Ajoutez à cela l’exposition (fondamentale) face aux mouvements du soleil, un territoire pauvre où la terre est rare, et vous comprendrez l’extrême diversité des grands vins bourguignons. Globalement, les Grands Crus sont régulièrement “supérieurs” aux Premiers Crus, l’exception et le talent de l’homme confirmant la règle.

- Pourtant, mes déceptions sont assez nombreuses (les déclassés, donc) : Trapet, Chaude-Ecuelle (Chablis), Chandon de Briailles (j’aime bien les vins mais le rapport qualité-prix de certains rouges est difficile à cautionner), Escoffier, le Château de Chassagne-Montrachet, Charache-Bergeret, Chartron (les vins sont très bons certes, mais vraiment bien chers !!!), Château de Fuissé… d’autres étant carrément éliminés du Classement pour l’instant : Jean et Fils, Voillot, Amiot-Servelle, Brocard, Maroslavac, Bocard, Belleville, André Delorme, Fichet, Moniot, Chollet…

- Ceux qui « montent » sont rares : Naulin, avec des Chablis typés et très abordables, Patrick Miolane (savoureux Chassagne-Montrachet), Bachelet, François Berthau, Girard et Laleure-Piot (qui passent dans la hiérarchie des « Premiers », grâce à des prix sages),
Ici comme ailleurs, quelques producteurs élèvent des vins trop “travaillés” (et bien trop chers) où le fût neuf est employé à l’extrême, ce qui n’est pas pour arranger le Pinot noir notamment, qui demande de la finesse. Il en va de même pour certains blancs, où la barrique (et tout le baratin que l’on va vous raconter) ne remplace pas le terroir…
Mes Classements 2010 vous permettent de faire le point, en tenant compte qu’il existe une véritable hiérarchie interne à chaque catégorie et qu’il ne faut pas comparer, bien sûr, un classement d’une appellation à celui d’une autre appellation…

LES APPELLATIONS

- Les appellations qui comptent : Auxey-Duresses, Chablis, Chambolle-Musigny, Corton-Charlemagne, Gevrey-Chambertin, Meursault, Nuits-Saint-Georges, Marsannay, Mercurey, Morey-Saint-Denis, Pernand-Vergelesses, Puligny-Montrachet, Pouilly-Fuissé, Savigny-lès-Beaune, Volnay, Vosne-Romanée

- Les appellations qui commencent à compter : Chassagne-Montrachet, Corton, Côtes-de-Nuits-Villages, Fixin, Pommard, Santenay,

- Celles qui ont encore du travail : Givry, Monthélie, Saint-Aubin

- Et celles dont on n’entend pas parler : Crémant de Bourgogne, Hautes-Côtes-de-Beaune, Hautes-Côtes-de-Nuits, Irancy, Ladoix, Mâcon, Pouilly-Vinzelles, Viré

LES MILLÉSIMES

voir la Vintage Code®

Pour les rouges
- les grands : 2009, 2008, 2005, 2003, 2002, 2000, 1999, 1995, 1990, 1989, 1985, 1983, 1979, 1978, 1976, 1978, 1971, 1970.
- les bons : 2007, 2006, 2004, 2001, 1998, 1996, 1993, 1988, 1986, 1979.

Pour les blancs
- les grands : 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 1999, 1998, 1995, 1990, 1989, 1986, 1985, 1983, 1982, 1979, 1978, 1976, 1970.
- les bons : 2003, 2001, 1997, 1996, 1994, 1988, 1987, 1971.

Encore pas mal d’éliminés tant de vins rouges m’ont déçu cette année, de moins en moins typés, de plus en plus “barriqués”, trop concentrés. À leurs côtés, un bon nombre de cuvées garantes d’un mal de crâne, en blancs, et aussi en rosés pour lesquels c’est la fuite en avant, tant ces vins semblent devenir l’eldorado. Et certains rapports qualité-prix sont tout bonnement inexcusables, dans les trois couleurs. C’est pourtant lui qui doit compter, associé à une typicité réelle, sans se laisser prendre au jeu des cuvées spéciales, où les raisins spécifiques à la région sont ridiculement remplacés par le Cabernet-Sauvignon par exemple (les bonnes exceptions sont rares).
Misez donc sur ces propriétaires qui laissent s’exprimer au mieux les grands cépages Grenache, Mourvèdre, Cinsault, Rolle ou Ugni blanc, dans ces terroirs complexes, argilo-calcaires, caillouteux, graveleux ou sableux, élèvant des vins formidables dans toutes les appellations provençales.

En Provence, mon Classement n’est pas trop chahuté pour l’instant. En rosés, j’ai « sorti » Rimauresq et Rouvière, et j’ai été assez déçu par des rosés des Côtes de Provence qui nous matraquent le crâne. Il s’agit donc de ne pas se tromper. Les Bandol retenus sont de grandes valeurs sûres, les Coteaux d’Aix appuient leur légitimité, certains Coteaux Varois progressent et s’affirment avec talent.

En Blancs, ce sont souvent les mêmes qui atteignent les sommets : Saint-André-de-Figuière, Rasque, Fontlade, Saint-Louis (vrai coup de cœur), Fontcreuse, Maestracci et Peraldi pour la Corse, Bastide Blanche, Bunan et Lafran-Veyrolles, à Bandol. Et, croyez-moi, ce n’est pas le plusc facile de semaintenir au top comme ils le font depuis des années !

Pour les Rouges, il y a deux grands « styles » de vins : ceux qui conservent une prédilection pour la typicité, en faisant ressortir l’osmose des sols avec les cépages traditionnels (Cinsault, Grenache, Mourvèdre…). On se doute qu’ils sont ma préférence. Il y a Rasque, Jas d’Esclans, Houchart et ceux qui sont à la tête de cette hiérarchie, Ollières et Grand Fontanille qui progressent bien, comme Cabran ou Jas des Oliviers. Des déceptions et des déclassements avec Rimauresq encore (trop puissant, trop concentré, trop « dur »), Calissanne, Révaou, Fonscolombe, Saint-Jean-de-Villecroze, Suffrene, Rouet, Brigue, Sainte-Roseline (exposer des œuvres d’art n’est pas un but en soi pour un vignoble), Vannières… Ils seront largement remplacés par d’autres producteurs notamment par ceux des Coteaux Varois, une appellation où j’ai fait de très belles dégustations cette année. Et… gare aux prix des Côtes-de-Provence : une bouteillec de rosé à 15 €, il s’agit qu’elle soit vraiment bonne !

Pour Malherbe, j’attends. La chère Mireille Ferrari prend du champ et passe la main à son fils et à, une nouvelle équipe. Pas sûr que la qualité soit la même si la passion y est moins présente. Wait and see, donc.

On l’aura compris, pas mal de propriétaires, les uns plus imbus que les autres, ont cru qu’en s’offrant (fort cher) un vignoble dans le coin, ils allaient faire un « grand » vin. Pas si simple, donc.

En Rhône, cela fait longtemps que ne n’ai pas suivi la mode d’encenser des crus du « nord » (Hermitage, Côte-Rôtie…) comme s’y sont englués d’autres « critiques ». Il y a des prix inexcusables dans ce coin, et la qualité d’un vin n’est pas en rapport avec sa production trop minime) à l’hectare. Chapoutier et d’autre ne sont plus dans mon Classement depuis longtemps, et d’autres sont sur la voie (Guigal…). Ce n’est que de l’esbroufe ! Petrus n’a pas besoin de limiter sa production à 30hl/ha pour être le roi !

C’est souvent la même démarche à Cornas ou à Châteauneuf, hélas, et les seuls c… qui s’y laissent encore prendre sont les Américains ou les Japonais…

Que ce soit à 10 e ou à 30 e, il faut aujourd’hui payer juste et se méfier des cuvées “spéciales” qui ne méritent pas leur prix. Quand on débouche un Châteauneuf-du-Pape Mont-Redon ou Fortia à 20 € et que l’on en trouve un autre au double (et plus, hélas), quand on ouvre un Côte-Rôtie de Drevon à 25 € et que je reçois des cuvées du Lubéron, de Cornas ou de Saint-Joseph au même prix, il y a de quoi se poser des questions. Autre gamme avec les cuvées de Redortier ou celles des remarquables caves de Rasteau ou Visan, qui devraient faire revenir sur terre ceux qui font des vins qui ne leur arrivent pas à la cheville, à des prix bien plus élevés. Les rendements trop limités, l’élevage abusif en barriques… ne sont pas forcément des gages de qualité. Le terroir et la main de l’homme font la différence, et cela se retrouve dans le Classement 2010.

Dans cette grande région, mieux vaut frapper à la porte des vignerons qui ne singent pas les snobs bordelais et s’attachent à élever des vins classiques (mais modernes) à des prix sages. Pour les grandes ppellations, on le voit avec Mont-Redon, Drevon, Vieux-Lazaret, Fortia… On peut rester humble et élever des vins formidables.

Dans les appellations où le rapport qualité-prix-typicité est exceptionel, deux caves s’imposent : celles de Rasteau et de Visan. À leurs côtés, une foule de vignerons : Redortier bien sûr, puis Moulin du Pourpré, Canorgue, Montine, Verquière, Champ-Long, Deurre, Beauvalcinte… à des prix qui feraient rougir un grand nombre de soi-disants « seigneurs ».

Des déclassés, il y en a : la Cave de Gigondas, Cabrières, Charbonnières, Despesse, Grangette, etc… et pas mal de déceptions dans les appellations Tavel et Lirac, entre autres.

Les grands millésimes : 2008, 2005, 2004, 2003 et 2001 (et 2000, superbe), 98, 96, 95, 89, 88, 85, 83, 78, 70, 67 et 61.
Les bons : 2007, 2006, 99, 97, 94, 90, 86, 82, 81.

Semaine prochaine : les prochains Classements des Bourgogne, rouges et blancs, où l’on aura aussi des surprises…

- En Languedoc, il y a des producteurs, marchands et grands groupes qui nous (et vous) font croire que leurs vins ressemblent à quelque chose. Ces vins de mascarade (en Coteaux-du-Languedoc et en vins de cépages notamment), où l’on parle de “vins à haute expression” (expression de la méthode de vinification et du bois neuf surtout…), qui “sentent le goudron ou le café” (cela donne envie, non ?), la réglisse (on n’est pas loin de l’écœurement)… Idem pour les cuvées de vins blancs totalement fabriquées dans les chais où l’on est fier de vous faire sentir “la mangue et autres fruits exotiques”. Il s’agit donc de ne pas confondre l’ensemble d’une progression qualitative certaine et le développement de ces vins “fabriqués” et “putassiers” qui attirent les investisseurs comme des mouches, et sont, hélas, soutenus par des “critiques”, notamment américains (ce sont les mêmes qui soutiennent les “vins de garage” bordelais). Ce problème s’étend aux vins de cépages, où je ne vois toujours pas l’intérêt de planter des cépages qui se plaisent mieux dans des régions beaucoup plus froides (les bonnes exceptions existent), ni à se lancer dans des vinifications sophistiquées pour pouvoir remplir un dossier de presse… et mentionner des prix inexcusables sous prétexte que l’on peut mettre sur une étiquette les noms de Chardonnay ou de Merlot, ou que l’on croit qu’il suffit d’acheter des barriques neuves et se payer les services d’un œnologue “tendance” pour faire un grand vin.

Toujours incontestablement au sommet : mon ami Aimé Guibert (Daumas-Gassac) qui relève, chaque année, le pari d’élever un vin rare, classique, marqué par l’osmose des cépages et du terroir, et bien loin devant la ribambelle des cuvées à la mode qui ne sont que des macérations œnologiques et des vins écœurants comme de l’encre. Plus fort, de sa (semi) retraite irlandaise, il a su transmettre sa passion (voir la vidéo) à ses enfants, ce qui n’est pas rien. J’ai ouvert avant-hier un 1986 de haute volée, sur un civet de marcassin.

Les bonnes surprises de l’année, et donc, ceux qui montent en 1ers Grands Vins, sont : Mourviels en Cabardès, Herbe Sainte en Minervois, Angles en Coteaux-du-Languedoc, Bourdic en Vins de Pays. Deux autres confirment leur place dans le Classement : Bergerie Capucin et Clarmon. Je réfléchis encore un peu pour décider si les vignobles de la famille Bonfils (Vaugelas, Cantaussels…) doivent conserver leur place, ou non.

Ceux qui confirment leur haut niveau qualitatif : Fontsainte, Saint-Martin-des-Champs, Peyregrandes, Fabas, Grand Caumont, Mire-l’Etang, Chichet, Nidolères, Etang des Colombes, Malautié, Barroubio, Martinolle, Casa Blanca…

Ceux qui changent de hiérarchie (de 1ers en 2es) : Antech, Croix Belle et Pinet.

- En Sud-Ouest, là aussi, les déceptions sont nombreuses. Les appellations de Gaillac, Cahors et Fronton jouent les abonnés absents. cette région est l’une des plus décevantes. Peu de vignerons semblent intéressés par envoyer leurs échantillons, tout spécialement en Bergerac, Jurançon, Madiran et Gaillac, et je comprends mieux pourquoi on n’entend de moins en moins parler de ces vins. Chacun fait ce qu’il veut, et il ne me semble pas non plus nécessaire de faire le voyage à sens unique. On peut tout autant regretter l’arrivée de cuvées surchargées par le bois et “fabriquées” pour avoir une bonne note auprès de “critiques”, ceci facilitant une hausse de prix totalement incautionnable. Gare donc aux vins de mode dans cette région où les cépages et les sols ont une véritable influence, une véritable présence historique. Ne vaut-il pas mieux montrer sa propre personnalité quand on en a comme c’est le cas à Cahors ou à Madiran? À quoi bon avoir de beaux cépages de caractère comme le Tannat, le Cot, La Négrette ou le Gros Manseng si c’est pour “lisser” les vins et les dépersonnaliser au point que l’on ne sait plus ce que l’on goûte ? La complexité des terroirs et des climats est pourtant bien réelle dans la région, et prouve que l’on ne fait pas la même qualité, selon les aléas de la nature, au fin fond du Béarn ou dans le Lot.

A Cahors, il est loin le temps où Reutenauer (un autre de mes amis, loin des modes) imposait ses vins dans toute la restauration parisienne, où l’on tentait avec les « Seigneurs » de tirer l’appellation par le haut (je le sais, c’est moi qui ait écrit leur livre)… la dernière erreur, qui date de 2 à 3 ans, étant de s’être embarqué dans une communication « Malbec » en liaison avec l’Argentine (un comble), alors que, tout au contraire, ce n’est pas le cépage qu’il faut mettre en avant mais les disparités des terroirs. Décevant, tout cela, et quel gâchis !

Bref, le Classement s’en ressent fortement cette année : sont rétrogradés (certains d’un petit cran), Chambert, Triguedina (des vins bien trop « noirs », en effet), Carlat, La Reyne, Pineraie, Léret, Caïx, Pelvillain ou Le Passelys.

En Bergerac, idem pour Haut-Pécharmant, Moulin Caresse, Costes, Theulet-Marsalet. En Gaillac, c’est aussi le cas pour Mayrargues, Adélaïde, Payssel, Arlus…; en Madiran, sont déclassés Peyros, Gassiot, Maouries, Lafitte-Teston…

Il y a encore, toutes appellations confondues, Donzac, Rabany, Cave Irouléguy, Perchade…

Par contre, toujours de vrais coups de cœur avec La Coutale, Bouscaillous, Lamouroux, Pichard ou Plaisance, incontestablement à la tête de leurs appellations respectives, suivis par Eugénie, Delmouly, Lecusse, Pialentou, Pouypardin, Ménard… et les autres classés en 1ers Grands Vins, chacun à un degré hiérarchique différent. De très belles bouteilles dégustées également avec les cuvée’s de Ressaudie, Croze de Pys, Sarabelle ou Emeillé qui accèdent au sommet.

Je suis en pleine dégustation de Champagne, et un bon nombre de bouteilles m’ont décu quand d’autres m’ont particulièrement enthousiasmé. C’est une période où je prends le temps de regoûter des vins pour lesquels j’avais eu un vrai coup de cœur. Je déguste ces vins toujours « à l’aveugle », à deux ou trois reprises si je m’étonne d’être surpris. Bref, sur une petite quarantaine de cuvées champenoises débouchées cette semaine, voici ce qu’il en ressort :

1/. Deux producteurs sont (gentiment) « déclassés » (voir le CLASSEMENT), passant de leur place très enviable à la tête des Deuxièmes Grands Vins Classés, à une autre toujours très méritante mais moins prestigieuse : Bonville (que j’avais pourtant hésité l’an dernier à passer en « Premiers », comme quoi) et Vergnon. Les vins sont bons mais les dernières dégustations ne me permettent pas de les situer à un tel niveau. Pour faire taire les mauvaises langues, certains verront que le second est un annonçeur de MILLÉSIMES, et que, pourtant, j’ai préféré le changer de place, même si cela ne l’enchante pas. Une pub ou non n’a donc rien à voir avec cela, et croire qu’il suffit d’en faire une pour être bien classé est illusoire. Au cas où certains en douteraient…

2/. D’autres suivent, de la même manière : Blondel,  Coulon, Fluteau, JM Gobillard, la coopérative Pannier (pour cette dernière, j’hésite encore). Ils conservent certes leur place dans la catégorie des Deuxièmes Grands Vins mais j’avais sûrement été trop « gentil » avec eux, d’autant plus que, pour certains d’entre eux, les prix ont pu monter ou, à l’inverse, l’image se détériorer quelque peu. Il y a aussi une autre coopérative, Saint-Gall, ou encore Gaudinat-Boivin et Blin. D’autres sont carrément déclassés de « Deuxièmes » en « Troisièmes », et ne devraient pas s’en étonner (Charbaut, Collard-Picard, Gimonnet-Gonet, Sanchez, etc). J’ai été également déçu par des cuvées d’Alfred Gratien, pourtant vraiment pas données.

Je reste dubitatif également sur leur place dans mon Classement des vins de Laurent-Perrier, Ruinart, Jacquart, Cazals, Lalouelle, Launay, Jolly, Nicolas Feuillatte…

Lors de mes prochaines dégustations de Mars, qui confirmeront ou non celles de la semaine, on ajustera tout cela, à la hausse (certains devraient retrouver leur place, quand même) comme à la baisse. Chacun doit l’accepter, c’est le « jeu » et aucun Classement n’est statique, heureusement pour les consommateurs.

3/. Il y a des coups de cœur, qui, franchement, m’ont beaucoup séduit, ce qui va leur faire accéder à des places très confortables dans la hiérarchie des Deuxièmes Grands Vins Classés. Pêle-mêle, Daniel Caillez et Autréau-Lasnot, mais aussi de nouveaux venus qui feront une belle entrée dans le GUIDE, comme Lacourte-Godbillon, Michel Turgy (remarquable Blanc de blancs Millésimé, qui m’a beaucoup plu), ou ces fort jolies cuvées de Prestige des Sacres, dont le Prestige, justement, et le Millésimé 2004. Et d’autres. On verra d’ailleurs qu’il y aura pas mal de bouleversements en Champagne.

4/. Le plus dur, c’est en fait de conserver son rang dans mon Classement. À lâ tête des meilleures cuvées, Krug et Dom Pérignon, certes, mais surtout ces 12 très grandes bouteilles, toutes différentes mais toujours fantastiques, qui font du Champagne un vin unique que toute la planète nous envie : la cuvée des Millénaires de Charles Heidsieck, une véritable osmose entre la plénitude et l’élégance, du très grand art orchestré par Régis Camus comme d’ailleurs son autre cuvée Rare 1999 de Piper-Heidsieck. À ses côtés, la cuvée des Caudalies d’Erick de Sousa confirme son très haut niveau qualitatif, par un fruité d’une finesse exceptionnelle et une longueur en bouche qui l’est tout autant, la cuvée D de Devaux, la seule coopérative à être classée en Premiers Grands Vins, une bouteille délicatement savoureuse, très complexe au nez, un grand Champagne de table. Il en est de même pour cette extravagante cuvée O.R 1735 de De Telmont, bouchée à la ficelle et vinifiée à l’ancienne, qui s’adapte également avec les mets les plus subtils (ris de veau ou quenelles de brochet). Gosset n’est pas en reste avec -entre autres- cette sensuelle cuvée Extra Pure, un formidable gouffre de fraîcheur aromatique, tandis que le Clos des Goisses 2000 de Charles Philipponnnat dégage toute sa puissance sur une cuisine épicée, ou que Pol-Roger, avec sa grandissime cuvée Winston Churchill 1998, dont les nuances d’abricot sec et de brioche sont exacerbées, en font un vin de prédilection sur du caviar. Roederer et Alain Thiénot tiennent également le haut du pavé (leurs « bruts » de base étant également remarquables), avec, respectivement, Cristal, certainement la plus distinguée des cuvées champenoises, et la Grande Cuvée 1996, d’une incroyable fraîcheur, à servir sur un gibier d’eau. Vous pouvez y ajouter la cuvée Spéciale Millésime 1999 de Pierre Peters , à déboucher sur un saumon, et le Millésimé 1998 de la maison familiale Ellner, un vin précieux, idéal sur une langouste à la broche ou un pigeonneau.

Rédégustées également, les gammes de Paul Bara, René Geoffroy, Pierre Arnould, Canard-Duchêne et De Venoge, qui méritent, chacun ayant sa spécificité, leur place dans le Classement. Il est à noter que ces maisons sont également des références pour leur cuvées « simples », très abordables, et que cela mérite bien un coup de chapeau.

5/. Vous pouvez être également largement en confiance avec les maisons qui figurent dans les 1 à 4 premiers « crans » de la hiérarchie des Deuxièmes Grands Vins, d’autant plus que l’on entre dans une catégorie où le rapport qualité-prix-typicité est réellement exceptionnel et largement mérité. Des exemples : Bonnaire, Bourdaire-Gallois, Guy Cadel, Gaston Chiquet, André Delaunois, Gonet-Sulcova, Laurent-Gabriel, Leclerc-Briant, Legras et Haas, Lénique, Lombard, De Lozey, Charles Mignon, Pierre Mignon, Perseval-Farge, Prin, Ralle, René Rutat, Maurice Vesselle… Il y en a d’autres que je vous laisse découvrir (et choisir). Ce sont des hommes et des femmes passionnés qui démontrent, avec talent, que le Champagne est un grand vin à part entière, marqué par des terroirs auxquels s’associent une magie de l’assemblage que chaque producteur sait manier, ce qui explique que chaque bouteille devienne alors unique. On est loin des pubs d’autrefois qui ne nous « vendaient » que des bulles de fête.Vous pouvez faire également confiance à des caves de plus en plus concernées par la typicité de leurs terroirs, comme Vincent d’Astrée, De Castelnau ou Clérambault. Je vous laisse lire tout cela, les hiérarchies parlent d’elles-mêmes.

Un vrai Champagne doit avoir son identité, ne pas ressembler à celui du voisin. Evitez donc les marques standardisées qui ne sont qu’un nom sur l’étiquette, dont on ne connait pas l’origine et qui vont envahir les grandes surfaces.

Ne vous faits pas avoir par un nom ronflant ou un prix alléchant : vous ferez d’aussi bonnes affaires en vous adressant directement aux bons producteurs, prenez votre téléphone, envoyez-leur un mail (pour les adresses, c’est ICI et LÀ : le Champagne est un vrai vin, complexe et beaucoup plus difficile à élaborer qu’on ne le suppose, et mérite que l’on découvre celui qui est derrière l’étiquette, le vigneron ou le maître de caves. Sinon, on ne boit qu’un truc qui mousse…

Le second volet des Coups de Cœur et Déceptions traitera des régions LANGUEDOC, SUD-OUEST, PROVENCE et RHÔNE. A suivre, donc.

Autre info, pour mémoire :

Je vous avais annoncé dans mon précédent billet les étapes successives que nous mettons en place sur le Net.

Notre Lexique du vin est opérationnel dans les sites MILLESIMES et VINS DU SIECLE. C’est un outil d’information réellement exceptionnel avec des milliers de références. Il suffit de cliquer sur un mot (par exemple « Pommard« ) pour accéder à sa définition, qui, elle-même, renvoie à d’autres définitions… et ainsi de suite. Il suffit d’accèder à l’alphabet.

Ce sera la grande force du prochain GUIDE DES VINS, prévu en accès direct, et il annonce nos prochaines réalisations, tant pour les ordinateurs que pour les téléphones portables, qui permettront d’avoir accès à nos contenus rédactionnels.

Il faut noter que ceci concerne les vignobles du monde et que cela permet aussi de mieux connaître les vins allemands, grecs, le Lambrusco ou le Porto. C’est le « wiki » (pour Wikipédia) du vin, unique, gratuit et, une nouvelle fois, précurseur.

Au fait, notre Newsletter de VINOVOX, adressée gratuitement le Jeudi (et dans laquelle est repris ce billet), vient de dépasser le seuil des 22.000 abonné(e)s. Pas mal pour un site et une « lettre » qui a débuté en Janvier 2008 et draine désormais en flux direct le contenu de plus de 150 blogs cuisine, vins, voyages… !

On ne s’est pas trompé sur nos investissements dans le Net

Cela fait plus de 10 ans que j’ai investi beaucoup de temps et d’argent, sur Internet. On sait que le résultat est au-delà de nos espérances tant on ne peut aujourd’hui se passer de nous sur le net.

Bref, partout, du Japon au Canada, de la Belgique aux Etats-Unis, tous ceux qui ont un peu de vision et pas mal de jugeotte, vont dans le même sens : il n’y a que par le Net que le livre se développera ! Personne, ni les consommateurs, ni les éditeurs « classiques » (j’en connais pas mal qui n’ont rien compris) ne pourront l’éviter. On le voit avec les initiatives de numérisation d’une bibliothèque mondiale développée par Google, qui n’est pas le premier venu… et propose un « accord à l’amiable, qui autoriserait Google à scanner et à vendre sous forme numérique tous les livres épuisés en librairie, sauf opposition expresse de l’auteur ou de l’éditeur. Le géant de l’Internet toucherait 37 % des bénéfices, les 63 % restants revenant aux ayants droit. » Voir l’article.

Au grand dam de certains de ces éditeurs, qui sont encore en train de nous prendre pour des pigeons en mettant en vente un livre « papier » (vendu à 25 €) proposé en version numérique (pdf) à 17 ou 19 € !!! C’est beaucoup trop cher (cela devrait valoir pas plus de 9 ou 10 € puisque on se passe des coûts d’impression et de diffusion) et cette politique de « fuite en arrière » ne fait que cacher leur peur de la réalité de demain.

Eh bien , je vous l’avoue : je marche avec Google sans hésiter. En tant qu’éditeur certes, mais surtout en tant qu’auteur. Pour info, il faut savoir que la plupart des droits d’auteur sont rémunérés par leur éditeur sur les ventes des livres, moyennant 5 à 15 %. Je ne suis pas à plaindre puisque les miens évoluent depuis des années entre 12 et 15%. Mais ce qui compte dans un livre, c’est bien son contenu. Et 95 à 85% pour les éditeurs-distributeurs, ce n’est franchement pas rien, et, proportionnellement au contenu, bien trop. Passons.

Tout se met en place. Un exemple déjà avec le livre Level 26, un “livre multimédia” par Anthony Zuiker qui combine les trois médias: le livre, le film et le web. « Autour de ce livre, un site web a été crée, pour permettre aux lecteurs d’intéragir, mais pas seulement. Le site web sert aussi de support pour des mini-films écrits et dirigés par Zuiker. » Voir le site.

Vraiment novateur, et on est pas loin de ce que l’on prépare pour le Guide.

Un autre exemple avec Le sens des choses, de Jacques Attali: le premier hyperlivre, le livre (décevant par son contenu éditorial), à une démarche très originale (remarquable en cela) et se veut un « hyperlivre » : « dans de nombreux articles, on trouve un code, appelé Flashcode, qui permet à tous ceux qui ont un lecteur Flashcode sur leur téléphone portable, d’accéder directement à une page web, où ils pourront lire une vidéo, du texte, ou encore écouter de la musique, pour compléter leur lecture du livre »

Tout cela n’est pas mal, et on étudie aussi cette piste.

Les projets deviennent réalité

Découlant de cela, j’ai déjà écrit (c’est l’édito de mon Guide) ce que je pensais de l’avenir du livre et… des guides (dont le mien). Pour mémoire : « L’édition est entrée dans une phase irréversible : le support “papier” devient le complément de l’édition électronique, rien de plus. Si les magazines luxueux comme MILLÉSIMES et les romans ont toujours une raison d’être -ce qui n’empêche pas de les “coupler” au Net, éditer un guide (de vin, de tourisme ou de cuisine) de façon traditionnelle n’est plus suffisant, presque obsolète… Rendez-vous compte : on va avoir accès au contenu du GUIDE sur son ordinateur ou son téléphone portable, entrer directement en contact, d’un simple clic, avec les propriétaires sélectionnés, accèder à leur site, recevoir une Newsletter,, etc, etc… Sans oublier les traductions ! Si le site de MILLÉSIMES est déjà traduit en plusieurs langues (Anglais, Espagnol et Allemand), si nous avons de nombreux autres sites et blogs dans ces mêmes langues, il ne manquait plus que ce soit au tour du livre que vous avez entre les mains. C’est une vraie révolution dans la manière de réaliser un guide. Je connais aussi la force des “e-paper” (livres électroniques) qui permettent de télécharger, gratuitement ou pour quelques euros, tout ou partie d’un livre.”

La première étape de notre projet se concrétise : nous venons de finaliser un script (programme) informatique unique dans le monde du vin, qui est opérationnel, donc en ligne, et annonce (pour sa part) le schéma éditorial et structurel que je vais mettre en place dans les sites de MILLESIMES, puis, surtout, pour mon prochain GUIDE DES VINS. En deux mots, aucun autre guide n’apportera autant d’informations, consultables gratuitement, avec une telle spontanéité.

Une véritable encyclopédie mondiale du vin, gratuite, accessible immédiatement et interactive. Elle est © Patrick Dussert-Gerber, puisque tirée principalement de ma propre Encyclopédie des Vins et Vignerons du monde. Pour exemples : une page Alsace et une de Bordeaux. D’un seul clic sur le mot (en couleur bordeaux en l’occurence, pour s’adapter aux tons de la maquette), on accède et on associe des milliers (milliers : vous lisez bien !) d’entrées sur le web, sous forme de « pages », qui seront autant de sources pour les moteurs de recherche, Google en tête, naturellement.

Autrement dit, dorénavant, quand on tapera un simple mot comme « cépages » ou « médoc » ou « merlot », on tombera sur ces pages et on aura donc accès à nos sites. De quoi sacrément booster le nombre de nos visiteurs et faire prendre un sacré « coup de vieux » aux autres bouquins de vin… Ce principe sera progressivement étendu à nous autres sites.

La nouvelle « consommation » du livre

Si certains doutent encore de notre avance sur le Net, et, dès 2010, dans celle d’éditer un Guide des Vins digne de ce nom, moderne, interactif et visible mondialement, il semble que je ne sois pas réellement à contre-courant puisque cet article du Monde est très explicite. Quelques extraits:

1/. « Le CD a transformé la musique, le numérique l’a révolutionnée. Le livre connaît à son tour le même bouleversement« , analyse Laurent Rabatel, cofondateur de Robert ne veut pas lire. Lancée il y a dix-huit mois, cette maison d’édition québécoise fait le pari de la dématérialisation et ne publie que des œuvres pensées et écrites pour être lues sur des écrans. « Les modes de consommation changent. La musique, la vidéo se consomment autrement, pourquoi pas le livre« , interroge le jeune éditeur.

A l’heure où Google accélère son projet pharaonique et controversé de numérisation de la production littéraire mondiale, une nouvelle génération d’éditeurs investissent le champ des ebooks, ou livres numériques. « Jusque-là, on cherchait essentiellement à numériser ce qui existait déjà. On entre aujourd’hui dans une nouvelle phase : une production dédié au numérique« , explique Clément Monjou, rédacteur en chef du site Internet eBouquin.fr. »

2/. « Cette révolution littéraire est déjà digérée au Japon, royaume de la technologie. « Difficile de trouver dans l’Archipel une Japonaise de 15-24 ans qui n’ait pas lu « Koizora », ni vu le film ou la série TV du même nom« , écrivait Karyn Poupée, correspondante du Monde à Tokyo, il y a tout juste un an. En effet, ce roman numérique avait déjà été lu par 25 millions de Japonais avant que des éditeurs se décident à en imprimer une version papier. Mika, une jeune auteure inconnue, l’avait simplement déposé sur un site de téléchargement d’ebooks. »

3/. « On a tous la même image du livre en tête : 200-300 pages avec un début, un milieu et une fin, cependant le numérique offre d’autres possibilités », insiste Gautier Renault. L’éditeur veut garder le principe de série, un moyen facile de fidéliser le lecteur. Il réfléchit cependant à en enrichir le contenu, en proposant par exemple une bande son originale, comme dans les films. Une étape déjà franchie par Enhanced Editions.« En plusieurs centaines d’années, peu de choses ont changé dans notre manière de lire un livre. Jusqu’à maintenant ! », prévient sur une vidéo, la start-up anglaise. Elle propose une interface qui se veut « l’évolution naturelle du livre ». Présentée sur un iPhone, elle permet au lecteur de basculer librement du texte à une lecture audio ou à un player vidéo. Le livre est mis en scène pour devenir un véritable produit multimédia. »

4/. « Du côté des grands éditeurs, c’est « la politique du sous-marin« , observe Clément Monjou, rédacteur en chef du site Internet eBouquin.fr. La plupart d’entre-eux ont développé des pôles technologiques, mais le marché est encore trop restreint pour qu’ils décident de réaliser de véritables investissements. Les éditions numériques accompagnent de plus en plus souvent les versions papier, mais il ne s’agit, la plupart du temps, que d’une transposition pure et simple de textes écrits pour le papier. Pourtant, pour Marin Dacos, directeur du centre pour l’édition électronique ouverte (CLEO), il faut penser aujourd’hui le livre numérique comme une application à part entière. Le chercheur du CNRS anticipe son entrée dans l’ère du Web 2.0. Avec la géolocalisation pour recentrer l’information sur le lieu où le lecteur se trouve, avec un enrichissement contextuel ou encore de la traduction à la volée… L’ebook a le pouvoir de rompre la linéarité du livre. « C’est un peu comme les livres dont vous êtes le héros, on peut créer une interaction avec le lecteur et le rendre actif dans sa lecture », anticipe le chercheur. »

On n’a pas dévié de notre éthique : la défense du terroir

Inutile que je rabâche ce que je dis depuis 30 ans : cet autre article du Monde de Jean-Robert Pitte (je ne regrette pas de m’y être abonné) le fait tout aussi bien. De nouveaux extraits, donc :

1/. « Aujourd’hui, on ne boit plus du vin pour se nourrir, mais pour rêver. C’est pourquoi la tendance des vins de cépage qui domine le marché anglo-saxon et que certains grands groupes de spiritueux, voire enseignes de luxe, y compris de France, estiment très prometteuse est nécessairement vouée à l’échec à plus ou moins long terme. Comment vibrer en consommant des vins technologiques, même bien faits, aux bouquets et saveurs si reconnaissables, qu’on en a vite fait le tour et qu’au lieu d’en tourner et retourner une petite lampée en bouche, on ne songe qu’à les avaler pour éprouver vite la pauvre sensation euphorique que procure toute boisson alcoolisée, avec en prime les dangers de l’addiction ? »

2/. « Dans l’univers du vin, rien de plus facile que de s’occuper avec intelligence et délectation : il suffit de piocher dans la famille de ceux qui ont une origine, qui ont comme aime à le dire le bon maître de l’oenologie du plaisir, Jacques Puisais, « la gueule de l’endroit et la tripe du vigneron ». En un mot, ce sont les vins géographiques, ceux qui jouent la vie, la franchise et la subtilité, même lorsqu’ils sont de petite naissance, un peu comme les « vraies gens ». Il existe de merveilleux vins de Loire, du Sud-Ouest, y compris de Bordeaux, d’Alsace ou d’ailleurs dans le monde pour quelques euros, parfois même moins de cinq. A côté de certaines cuvées passe-partout, aussi tapageuses qu’onéreuses, et qui ne varient pas d’un iota d’une année sur l’autre, il n’y a vraiment pas photo et bien fol est celui qui se refuse à exercer son imagination. »

3/. « Conduisez au contraire un groupe d’étudiants par un petit matin frais dans les vignes de Pouilly, face à la Loire qui sort de la brume et promène ses méandres argentés. Expliquez-leur ce qu’est un terroir, faites parler un vigneron du cru qui expliquera pourquoi le sauvignon se plaît tant ici et comment il le traite pour qu’il donne le meilleur de lui-même. Puis, donnez à chacun un verre de ce pouilly-fumé qui a vu le jour ici, faites-leur admirer le soleil levant au travers du vin qui passe du jaune pâle à l’or, faites-leur humer les effluves mêlées de silex, d’agrumes, d’aubépine et de ciboulette, puis invitez-les à caresser une gorgée du bon vin entre langue et palais en l’aérant pour en reconnaître à la fois la vivacité, le charnu, le fruit mûr et le miel, le mélange d’arêtes vives et de rondeurs. »

4/. « Tout aliment peut procurer la même émotion. On peut dépenser beaucoup d’argent en faisant ses courses et en choisissant les produits les plus stéréotypés de l’industrie agroalimentaire mondialisée, souvent peu diététiques de surcroît. Au contraire d’humbles racines et légumes verts, bas morceaux de boeuf, merlans, sardines et oeufs fermiers achetés au marché et géographiquement renseignés sont légers pour le porte-monnaie et peuvent conduire à d’intenses plaisirs, à condition d’avoir été choisis avec soin et un peu cuisinés. C’est cela la gastronomie, et c’est ce plaisir de bien manger pour mieux être que les Français et tous les habitants de la planète peuvent cultiver, maintenir ou retrouver. »

Superbe, non ?

Je n’écris pas cet article pour vous donner la larme à l’œil. Il est instinctif, voilà tout, et il y a bien 2 ou 3 choses à relever.

Pour ce processus de démantèlement agricole, que l’on ne s’y méprenne donc pas : ce n’est pas un problème de crise actuelle, ce n’est pas la faute de l’Europe (dont s’abreuvent à souhait les altermondialistes gauchistes les plus extrémistes, Besancenot en tête, pour capter des voix), de Sarkozy ou des Socialistes : c’est tout simplement l’exploitation d’hommes par d’autres hommes, un problème de non-rémunération de ces producteurs par des groupes et/ou grandes surfaces, qui, profits obligent, les « saignent » littéralement. J’exagère, certes, mais pas tant que cela.

On connaît aussi ces pratiques dans mon milieu. Nombreux sont les « petits » viticulteurs, de Bordeaux, de Loire ou du Rhône, qui sont pieds et mains liés à des négociants ou des acheteurs de groupes de distribution qui ne dépareilleraient pas dans les milieux mafieux. D’autres sont estimables, bien sûr, mais le profit prime.

C’est pareil pour les producteurs de lait, éleveurs de viandes, les fermiers, ceux qui produisent des fruits, etc… On parle toujours des grèves et grévistes de la Poste, de la Sncf, de la Ratp, des enseignants… mais les autres, ceux du monde rural notamment, n’ayant pas la chance d’être fonctionnaires, n’ont aucun moyen de faire pression : il ne leur reste qu’à murer la porte d’une préfecture ou à jeter (ou donner) des légumes…

La spirale des « promotions » sans fin

D’ailleurs, on voit que, pour la première fois de leur histoire, des grandes surfaces sont prises à leur propre piège : à force de multuplier les « promotions », le consommateur, vous, moi, nous réalisons vraiment que, si elles peuvent se permettre de casser les prix durant des mois, cela veut dire qu’en temps normal, leurs marges sont considérables. Ce qui les attend, c’est que nous n’allons plus aller pousser leurs portes en période hors promotions. Les distributeurs le savent et sont aux abois : ils ne parviennent plus à sortir de cette spirale de « prix cassés » et s’arrachent les cheveux pour trouver les solutions : multiplier leurs propres marques (client des Nouvelles Galeries -entre autres, on ne voit sur les rayons que la marque « monoprix », sur les sardines comme sur le jambon).

Plus le temps passe, plus ces groupes (dans un autre secteur, on appellerait cela des multinationales) « broient » notre patrimoine humain. Un patrimoine, cela va du château de Versailles à nos produits du terroir, ne l’oublions pas. À force d’acheter à bas prix, non seulement le consommateur ne bénéficie pas forcément de ces baisses, mais on lui propose de plus en plus des produits aseptisés. Bien sûr, on en trouvera toujours qui nous jugera que c’est pour le bien des consommateurs, un autre qui nous prouvera que c’est le « bon samaritain » des producteurs…

Un poulet de Bresse fermier, et même un poulet standard, ce n’est pas un « truc qui ressemble à du poulet » empaqueté par je ne sais qui et provenant d’on ne sait où. Idem pour vos tranches de « jambon » sous vide gorgées d’eau ou de phosphates, pour vos crevettes (lisez les étiquettes » provenant de la mer de Chine) ou -on y revient, de vos bouteilles de rouges fortement matraquées par des prouesses œnologiques et gorgées d’enzymes ou de levures artificiels. Pour mémoire, cet article.

Chacun de nous peut agir

Nous sommes donc responsables. Qui n’a pas eu la nausée récemment de voir des producteurs désemparés, humiliés, être forcés de déverser dans des champs leurs milliers d’hectolitres de lait quand la faim dans le monde est une souffrance réelle ? Comment peut-on empêcher cela ? Bien sûr, il y a des quotas européens, voire mondiaux, mais, quand même, on voit bien que leur travail n’est pas rémunéré, en France, par des acheteurs français. La Chine, l’Argentine ou je ne sais qui, ont bon dos..

En fait, tout reste cohérent. Plus l’on défend les marques du terroir, plus l’on combat les vins aseptisés, plus l’on dénonce la cherté de nombreuses bouteilles dont les proprios se moquent de nous… plus l’on se rend compte que c’est la même chose pour son entrecôte, ses huîtres ou son pain : on se fait vite avoir, avouons-le par une pub alléchante, l’ignorance ou la facilité de pousser un caddie. Pourtant, il suffit de s’assumer, d’agir, de prendre un peu de temps, de frapper à la bonne porte… pour défendre une éthique, avoir un geste citoyen.

C’est quoi, un geste citoyen ? Soyons bref :

- Défendre la production française. Comme le développement durable, mieux vaut donner nos sous directement à un producteur plutôt qu’à un marchand, et encore moins à la grande distribution. Plus cette dernière s’enrichit, plus nos agriculteurs s’appauvrissent. Je passe sur le fait d’être traité comme des gogos avec des linéaires et têtes de gondoles savamment travaillés (et chers payés par les marques, ce qui renforcent les marges des GS) qui nous incitent inconsciemment à faire le tour des rayons dans un manège où l’on nous amène où l’on veut, si nous n’y faisons pas attention. On nous prend pour des bestiaux, des niais, et, trop, c’est trop.

Car proposer le prix le plus bas (ce qui, en soi, est louable), ce ne doit pas être l’occasion pour acheter de moins en moins cher aux producteurs, sans répercuter cela sur le prix affiché aux consommateurs.

Et la qualité n’en pâtirait popurtant pas. Les enseignes à « bas prix » proposent des produits tout-à-fait honorables qualitativement, non ?

Personne d’autre que nous ne pourra aider nos producteurs. C’est pourtant simple, facile, pratique : chacun a un marché (ou un petit commerçant) près de chez lui, etc. Les prix sont sages et rémunérateurs pour nos paysans, tout le monde est content.

Que certains ne me disent pas « c’est pas pratique » !!! Il n’y a rien de plus simple aujourd’hui : Internet permet d’acheter directement sa viande ou ses volailles, ses produits frais comme ses poissons, il suffit de chercher et de cliquer (je vous ferai prochainement un article sur les produits alimentaires accessibles en ligne), à des prix « directs », c’est-à-dire particulièrement intéressants.

Et remédier, à notre niveau, au chômage, c’est aussi permettre à nos paysans (comme à nos pme) de rester en place et d »embaucher !

Inutile de s’étendre également sur le bien-fondé d’acheter « sain ». Chez un producteur, on a une véritable traçabilité, non ?

- Soutenir les hommes et les femmes. Être paysan, c’est noble, c’est beau. Faut bosser, être passionné, aimer et défendre la nature, la diversité… Je suis attaché aux vignerons dignes de ce nom depuis 30 ans, il faut faire la même chose avec tous nos autre producteurs, de celui qui est amoureux de sa « charolaise » comme de celle qui concocte ses fromages au fin fond du Berry. Ils valent le coup, ceux-là.

Bon appétit (et bonnes courses) !

P. S. Au fait, notre Newsletter de VINOVOX, adressée gratuitement le Jeudi (et dans laquelle est repris ce billet), atteint actuellement les quelque 20.000 abonné(e)s. Pas mal pour un site et une « lettre » qui a débuté en Janvier 2008 et draine désormais en flux direct le contenu de plus de 150 blogs cuisine, vins, voyages… !

J’aime les vrais vins de Bordeaux, du plus grand au plus modeste, et les consommateurs comme les producteurs savent que je défends ce qui les intéresse, et les distingue

Voir l’article : Prix des Grands Médoc : quand la réalité se prend pour un mythe

Idem pour une gamme plus abordable, en Graves, dans les Satellites, les Côtes ou en Bordeaux Supérieur, où les progrès sont exceptionnels.

En-dehors de quelques crus mythiques pour lesquels le prix n’est plus un facteur estimatif (on entre alors dans le monde du luxe), ce qui n’est pas du tout justifié aujourd’hui, et on l’a vu -hélas- avec les augmentations de prix du millésime 2005, c’est un Saint-Émilion “fardé” comme un acteur du carnaval de Venise à 80 € (voire bien plus), un “simple” Médoc à 25 €, un “bon” machin à 30 € ou un Bordeaux Supérieur ultra-barriqué à 15 €.

À force de prendre les consommateurs pour des gogos (demain, les Russes ou les Chinois le comprendront aussi), certains commencent à s’en mordre les doigts…et, tant mieux !

Voir aussi l’article : De l’art de nous prendre pour des couillons…

Crise de confiance et… crise sociale

Pour mémoire, il existe deux “crises”, très différentes, voire opposées, dans beaucoup de vignobles :

- Celle, désastreuse pour ceux qui la subissent, qui touche certains viticulteurs, la plupart étant dépendants des prix trop bas du tonneau, qui ont du mal à se faire rémunérer correctement. Les causes sont complexes (un certain négoce peu solidaire parfois, une politique de plantation trop importante, des barrières étatiques…). Ils méritent d’être soutenus, et l’on fera ce que nous pouvons pour les aider. C’est une crise sociale.

- L’autre crise concerne un bon nombre de vins, à Bordeaux, notamment : trop chers ou trop sensibles à la mode, trop (sur) concentrés, trop endormis sur leurs lauriers, trop imbus d’eux-mêmes, alors que le respect des consommateurs (proposer un vrai rapport qualité-prix cohérent) est impératif. Les acheteurs se sont sentis lésés. On parle beaucoup trop d’argent, de prix, de bonnes notes glanées chez un “gourou” quelconque, et c’est ce que le consommateur retient, alors que, bien sûr, ceci ne concerne qu’une petite minorité. C’est une crise de confiance, et, en même temps, une crise d’identité, tant un bon nombre de vins ont perdu leur spécificité.
Les “primeurs” (depuis 2000, et surtout 2005 où certains crus ont sorti des prix déments et incautionnables) font des vins bien trop chers, et cela commence à créer un sérieux malaise à Bordeaux (même si, par la force des choses, les prix du 2008 ont chuté), tant il y a de différence entre 2 vins d’une même appellation

Les vins de confitures

Pourquoi payer une bouteille à 50 ou 200 € quand on peut trouver du plaisir dans une bouteille 4 à 10 fois moins chère (même si, et je le sais, que les vins ne sont pas “comparables”) ? Je n’ai jamais soutenu ces vins “parvenus” qui se moquent bien du marché français (et de ses consommateurs). Je ne suis pas non plus intéressé par les vins “confiturés”, sans âme ni vertu, qui font tort à la grande spécificité bordelaise. Pour faire ces “vins”, on récolte des raisins surmaturés, on concentre à outrance (avec des concentrateurs) lors des vinifications, on met le tout dans des barriques où le bois peut, sur demande auprès des tonneliers, vous donner le goût que vous recherchez (de la vanille, du sirop…), et on vous sert un vin à la limite de l’écœurement, noir comme de l’encre, gras comme de l’huile et parfumé comme votre bureau en bois.

Voir l’article : : les éliminés du Guide

Et aussi l’article : L’éthique (du vin) doit être récompensée

Top Palmarès Vignerons 2010
(confer article)

- Prix d’Honneur : 72
- Prix d’Excellence : 64
- Satisfecits : 44
- Lauréats : 42
- Espoirs : 10

Le tour des vignobles

MÉDOC

Si les vins du Médoc sont réputés, ce n’est pas pour être des vins intouchables à cause de leur prix ou des micro-cuvées qui n’existent que pour rafler de bonnes notes à des concours et ne correspondent plus à la grande tradition médocaine. Ces pratiques sont une honte pour la majorité des grands vins de la région, qui sont des vins fermés dans leur jeunesse, typés par leur terroir, et qui demandent d’évoluer dans le temps pour s’exprimer, en fonction de chaque millésime, respectant ainsi la nature. La force du terroir est la base de tout. Les autres sont sans intérêt, et les prix sont souvent déments.

POMEROL

À Pomerol, il y a des vins splendides, très typés par le Merlot qui se plaît à merveille dans ces territoires diversifiés. Il faut noter que, les exceptions et les excès confirmant la règle, les vins bénéficient d’un rapport qualité-prix-typicité justifié par la rareté comme par la convivialité et l’amour du vin.

SAINT-ÉMILION

À Saint-Émilion, on revient dans les histoires de clochers, et à beaucoup trop de frime. Outre un Classement “officiel” qui fait plutôt sourire, faisant “monter” certains crus pour le moins incongrument et discréditant d’autres (Guadet, Faurie, Cadet-Bon, Lamarzelle, Petit Faurie de Soutard, La Tour du Pin Figeac…) qui ne le méritent vraiment pas, on ne peut aussi qu’être déçu par des vins totalement “fabriqués”, vinifiés par ceux qui croient avoir la science infuse et veulent nous faire croire qu’en mettant un vin “200 % en barriques neuves” ou en multipliant les manipulations œnologiques et les concentrations, on sait faire du vin !

Ceux-là se moquent des amateurs et des autres vignerons de l’appellation que nous défendons,qui savent très bien s’il faut mettre 10 %, 20 %, 30 %, 50 % de leurs vins en barriques neuves, ou moins, ou plus, selon la force du millésime et la structure du vin. On ne fait du bon vin, et a fortiori un grand cru, que sur des terroirs propices, de la “crasse de fer” aux argiles profondes, assortis de dépôts marins ou d’alios. Gare à certains prix, totalement injustifiés.

Les meilleurs vins de Montagne, Puisseguin, Lussac ou Saint-Georges se retrouvent dans le Classement des “Satellites” de Saint-Émilion, et proviennent de terroirs spécifiques, limitrophes ou rapprochables d’autres sols d’appellations plus prestigieuses, ce qui leur permet de devenir de grands vins à part entière.

Bien que certains tentent de les mélanger, les deux appellations Canon-Fronsac et Fronsac partagent à la fois des différences et des similitudes. Là aussi, des vins sont surcotés et beaucoup plus marqués par leurs vinifications que par un terroir.

GRAVES et PESSAC-LÉOGNAN

Pour les Graves, il existe une variété importante de styles de vins. Cela va des crus réellement (et historiquement) exceptionnels, issus des territoires de Pessac, Martillac ou Léognan, mais aussi ceux de Podensac ou Portets, certains d’entre eux, dans les appellations Pessac-Léognan (quelques-unes des plus belles bouteilles de la région dans les millésimes 2005 et 2004) comme dans celle des Graves, bénéficiant d’un remarquable rapport qualité-prix-plaisir, d’autres crus atteignant des prix difficilement cautionnables. C’est évidemment le berceau des grands vins blancs de la région bordelaise.

Voir l’article : la vérité sur les vins de Graves et Pessac-Léognan

CÔTES

Dans les appellations de Côtes, qui se cherchent toujours, il s’agit de choisir entre les vins typés comme nous les aimons, et d’autres cuvées très spéciales, dépersonnalisées (à ne pas confondre avec les cuvées de prestige retenues), faisant la part belle à des vinifications trop sophistiquées, peu propices à mettre un terroir en avant, s’il existe.

BORDEAUX SUPÉRIEUR

Dans les Bordeaux Supérieur, les progrès sont constants depuis plus de dix ans, et, loin de la démence des prix de certains autres “cuvées Spéciales”, on savoure de nombreux vins remarquables pour leur rapport qualité-prix-plaisir. La plupart des propriétaires retenus élèvent aussi de jolis Bordeaux blancs qui ont du mal à se faire une image.

SAUTERNES

À Sauternes (et Barsac), l’équilibre géologique et climatique de la région en fait un milieu naturel idéal pour cette fascinante biologie qu’est le Botrytis cinerea. L’appellation a connu une série de millésimes très différents, du plus exceptionnel (2007, 2004, 2001) au plus difficile (2002). Attention au passerillage, qui n’a rien à voir avec le Botrytis…

En liquoreux, les appellations (Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont…) situées face à Sauternes, recèlent des vins onctueux, qui ont du mal à se faire un nom, pourtant d’un très bon rapport qualité-prix-plaisir.

Mes Classements 2010 et les Sélections de l’année sont la garantie de ne pas vous faire avoir.

Les appellations qui comptent : Bordeaux Supérieur, Côtes-de-Bourg, Graves, Haut-Médoc, ­Lussac-Saint-Émilion, Margaux, Montagne-Saint-Émilion, Moulis, Pauillac, Pessac-Léognan, ­Pomerol, Puisseguin-Saint-Émilion, Saint-Émilion, Saint-Julien, Sauternes

Les appellations qui commencent à compter : Cérons, Fronsac, Lalande-de-Pomerol, Loupiac, Premières-Côtes-de-Blaye, Saint-Estèphe

Celles qui ont encore du travail : Bordeaux, Canon-Fronsac, Médoc, Premières-Côtes-de-Bordeaux, Saint-Georges-Saint-Émilion

Celles dont on n’entend pas parler : Bordeaux blanc sec, Cadillac, Côtes-de-Castillon, Côtes-de-Francs, Crémant de Bordeaux, Entre-Deux-Mers, Listrac, Sainte-Croix-du-Mont

La qualité des millésimes

Voir l’article : L’effet millésime

et la Vintage Code ©

Pour les rouges
- les grands : 2008, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1998, 1996, 1995, 1990, 1989, 1988, 1986, 1985, 1983, 1982, 1978, 1976, 1971, 1970, 1966, 1961.
- les bons : 2007, 2006, 2002, 1999, 1997, 1994, 1993, 1981, 1979, 1975, 1964.

Pour les blancs (surtout liquoreux)
- les grands : 2008, 2007, 2006, 2005, 2001, 1999, 1996, 1995, 1990, 1989, 1986, 1983, 1978, 1976, 1970.
- les bons : 2004, 2003, 2000, 1998, 1997, 1994, 1988, 1979.

Garçon, une fiole, svp !!!

Voici le dossier de presse que j’ai reçu concernant, le titre laisse rêveur » : Les Médocaines défilent en WIT

Le « wit », c’est quoi ? c’est le WINE IN TUBE. Mais si, on vous le dit dans le communiqué : « découvrez le nouveau conditionnement de vin au verre… une vraie innovation au service de la tradition » (fallait oser pour cette conclusion).

Bref, passons notre chemin, pauvres ringards que nous sommes, avec notre verre : il faut boire les vins dans des fioles de laboratoire maintenant, cela fait tellement plus terroir, non ?

De mauvais esprits diront que cela leur rappelle leur dernière analyse. Faut dire que les couleurs, sur les photos, ne sont pas des plus délicates. Pourtant, ils sont jolis, ces petits tubes.

Franchement, que ne faut-il pas faire pour se faire remarquer et avoir un petit article (sur ce point, l’objectif est atteint, ici).

Guibert vs Roland

En parallèle, j’ai revisionné cet échange entre mon ami Aimé Guibert (Daumas-Gassac) que j’estime depuis 30 ans et le « roi » des œnologues, Michel Roland (que je connais depuis autant de temps, contre lequel je n’ai rien et qui me ferait plutôt sourire), qui, on ne peut le contester, a su vendre sa « marque » comme on vend de la lessive (c’est le moins que l’on puisse dire). Deux mondes du vin pas différents mais totalement opposés : d’un côté, l’âme du vin, de l’autre, la mondialisation et l’aseptisation œnologique…

Beaucoup d’entre nous ont vu que Roland s’est fait également largement épinglé dans le film Mondovino, dont voici la bande-annonce et lisent à droite comme à gauche que les doutes subsistent sur les connivences « Parker/Roland » et les notes du premier sur les vins travaillés par le second. Ah, les mauvaises langues !

Le « pompom », dans cette vidéo, c’est la phrase finale de Michel Roland sur les viticulteurs du coin qui dévoile ce qu’il en pense : « (qui) n’y connaissent rien, de vrais paysans, un peu cul-terreux ». Mais que les vignerons du Languedoc se rassurent, on peut croire qu’il pense la même chose des « petits » vignerons de Bourgogne, de Bordeaux, de Loire ou d’ailleurs. C’est beau, l’arrogance…

De la cause à l’effet, ce qui est le plus amusant, c’est que les vins de Michel Roland (Bon Pasteur, entre autres), et ceux de ces quatre médocaines (Paloumey, La Tour de Bessan, Taillan, Loudenne), ne sont pas ou plus dans mon Guide, et, pour certains, depuis belle lurette. Étonnant, non ?

On ne peut aimer un vin qu’en appréciant celui qui le fait. Derrière une étiquette, il y a un viticulteur (ou une viticultrice) et c’est fondamental de ne pas les dissocier. Je sais tout-de-suite, lors de mes déplacements à travers les vignobles (et je passe l’année à faire cela) si un propriétaire est réellement passionné par son vin, ou non. Cela se “sent”.

Éthique, élégance, humilité

sont la signature commune des vrais vignerons

- Il n’y a pas de vin sans éthique. Cela consiste à ne pas se fourvoyer dans des opérations marketing extravagantes, ne pas se laisser prendre à la mode, qui, par définition, ne fait que passer (vite). Et c’est surtout respecter les consommateurs, ceux qui vous font vivre, sans les abreuver de prix surestimés ou de produits “sans âme, ni vertu”. L’éthique, c’est croire en soi, avoir la foi, des valeurs, c’est la fidélité.
- On ne peut pas faire un bon vin sans élégance. Elle est innée, inutile de vouloir se l’approprier. Je parle, bien sûr, de celle de l’âme. L’arrogance, la frime, sont des critères qui comptent pour décrypter les uns et les autres, dans toute les régions, du plus grand vin au plus modeste.
- Un vrai vin est signé par l’humilité. Et être humble, ce n’est pas de la fausse modestie. On peut être fier, conquérant, et avoir les pieds sur terre, c’est-à-dire ne pas se prendre pour le messie. Et des prophètes ou des gourous, on en voit pas mal dans notre milieu.

En trente ans, j’ai eu droit à tout : à la morgue de certains, à la frime de nouveaux venus, aux leçons de morale comme aux jalousies, à la trahison comme au respect. Mais, je n’ai pas dévié d’un pouce, et poursuis ma ligne de conduite, en défendant les hommes et les femmes passionnés et passionnants. Ma force, c’est de ne pas être blasé, d’être objectif et subjectif (c’est la nature humaine), et d’avoir de la mémoire.

J’ai lancé mon premier magazine à 22 ans, bien avant que le vin devienne à la mode, édité le 1er Guide sur les vins (il s’appelait le Guide Secret des Vins, avant celui d’Albin Michel), et -déjà- suis tombé sous le charme de ces hommes et de ces femmes (pas de tous) qui élèvent les plus grands vins du monde, les nôtres, dans une gamme incroyable, car on se fait plaisir, grâce à beaucoup d’entre eux, avec des vins dont le rapport qualité-prix-typicité est particulièrement exceptionnel. Aucun autre pays ne peut en dire autant, et le talent de nos vignerons et vigneronnes est particulièrement irremplaçable. Bien sûr, il y a des producteurs imbus d’eux-mêmes, snobs, d’autres qui sont restés des paysans “parvenus”, d’autres encore qui, grâce à des moyens de communication financière, tentent d’imposer une belle image, etc… De ceux-là, on s’en moque !

C’est donc tout naturellement que j’ai décidé, en-dehors de mes Classements habituels qui distinguent la qualité des vins, de récompenser -aussi- le vigneron (ou ses enfants), sa fidélité, sa passion, son enthousiasme, sa joie de vivre, sa simplicité, au travers de ce “Top Vins” exceptionnel.

Tous les propriétaires du Guide n’y sont pas, bien sûr, et chaque année, ce Palmarès évoluera, d’autres entreront, quelques-uns sortiront, certains changeront de “Prix”, ou de hiérarchie… mais les places sont rares.

Ces hommes et ces femmes savent ce qu’ils ont à faire, se passent d’un magicien pour fabriquer une cuvée (très) spéciale, et ne perdent pas leur temps à frimer ou en jonglant avec leurs tarifs… Respectant les anciens, ils travaillent, connaissent la force de leur sol, se servent à bon escient des techniques les plus modernes, sans perdre leur âme. Ils ont des valeurs, aiment leur vin, comme moi, comme vous. Et c’est tout ce qui compte ! Ils seront donc particulièrement mis en avant dans le prochain MILLESIMES 2010 Spécial « LES VIGNERONS ONT DU TALENT ».

Les Prix d’Honneur
Je les connais depuis quelque 20 à 30 ans (eux et/ou ceux qui les ont précédé, en ce qui concerne les marques et certains crus), certains ont été retenus depuis le 1er Guide (ou patiquement), ce qui -en soi- mérite un véritable “coup de chapeau”, tant il est difficile de se maintenir au plus haut niveau, chacun dans sa gamme, naturellement. Pour preuves, des milliers d’autres, à raison de 300 à 400 par an, ont été éliminés… Eux, associent le talent et la passion, sans se faire avoir par les modes… tout ce que l’on aime. Pas mal sont des amis.

Les Prix d’Excellence
D’autres grandes valeurs sûres, dans toute la gamme, dans le Guide depuis très longtemps. Ils sont également garants d’une régularité qualitative exemplaire et d’un attachement réel au terroir. Du grand art encore, chacun possédant son originalité. Pour certains, 3 ou 4 ans,  et ils atteindront le Prix d’Honneur.

Les Satisfecits
Les grandes satisfactions, ceux qui se distinguent depuis une dizaine d’années et dont le talent est confirmé. Ils peuvent prétendre au Prix d’Excellence.

Les Lauréats
Les coups de cœurs de l’année (ou des dernières années). Ils élèvent des vins typés, qui atteignent bien souvent le haut de leurs Classements respectifs. Du solide, qui peuvent également “monter” en Satisfecits.

Les Espoirs
Les coups de pouce, ceux qui méritent d’être soutenus, qui sont depuis peu dans le Guide. Ne pas confondre avec les nouveaux sélectionnés de l’année, qui doivent faire leurs preuves.

Le Top est © Patrick Dussert-Gerber. Tous droits réservés. Reproduction interdite sauf pour les producteurs qui y sont retenus.

ALSACE

Prix d’Honneur
Claude Berger
Pierre Frick
Rémy Gresser
Robert Muhlberger
Charles Schléret

Prix d’Excellence
Paul Dussourt
Bernard Haegi
Armand Gilg
Louis Hauller
Georges Klein
Pierre Thomann
Famille Schaeffer-Woerly
Dominique Soller (Cave Hunawhir)

Satisfecits
Philippe Blanck
Famille Engel
Famille Frey
Famille Zoeller

Lauréats
Henri Brecht
Pierre Reinhart
Gérard Metz
Aline et René Simon

BEAUJOLAIS

Prix d’Honneur
Gérard Brisson
Famille Champagnon
Émile Chavagnat-Laneyrie
Michel Chignard
Pierre David
Georges et Franck Dubœuf
Pascal Dufaitre (Pizay)
Louis Durieu de Lacarelle
René Martin
Famille Méziat (Combe aux Loups)
Jean-Pierre Mortet
Michel Siffert
Michel Tête

Prix d’Excellence
Jean-Jacques Baronnat
Famille Donzel
Sylvie Dufaitre (Crêt Garanches)
Jean-Pierre Large (Cheysson)
Alain Michaud

Satisfecits
Thierry Doat (Boisfranc)
Gilbert Jomain (Puits de Besson)
Famille Rollet (Granit Doré)
Famille Rozier (Chatelard)
Thierry Sothier (Sain-Bel)

Lauréats
Famille David-Beaupère
Alain Dardanelli (Bel Avenir)
Famille Duc
Jean-Paul Guignier

BORDEAUX

Prix d’Honneur
Famille Appollot (Clos Trimoulet)
Odette Barreau (Certan de May)
Anthony Barton (Léoville-Barton)
Olivier Bernard (Chevalier)
Jean-Michel Bertrand (Béchereau)
Catherine Blasco (Hanteillan)
Famille Bon (Lugagnac)
Jean Boireau (Grands Jays)
Lionel Bord (Clos Jean)
François-Xavier Borie (Grand-Puy-Lacoste)
Nancy de Bournazel (Malle)
Jean-Baptiste Brunot (Piganeau)
Jacques Bussier (Mazéris-Bellevue)
Colette Bonny (Sigognac)
Bernard Bouche (Mauves)
Henri Cadillac (Taffard de Blaignan)
Philippe Castéja (Trottevieille)
Roland Charbonnier (Clos du Notaire)
Frédéric Le Clerc (La Tour de By)
Françoise Coussié-Giraud (Blancherie)
Jean Crampes (Gayon)
Famille Darnajou (Moines)
Philippe Darricarrère (Mendoce)
Jean-Bernard Delmas (Montrose, ex Haut-Brion)
Bernard Delol (Jura-Plaisance)
Jean-Françis Daney (Arche-Pugneau)
Guy Despujols (Lamothe)
Famille Dourthe (Maucaillou)
Famille Dubost (Fleur du Roy)
François Dubrey (Ardennes)
Marc Ducau (Loupiac-Gaudiet)
Norbert Égreteau (Clos Pélerin)
Famille Estager (La Cabanne)
Anne-Marie Facchetti-Ricard (Saint-Amand)
Louis Filippi (Boutillon)
Michel Garat (Bastor-Lamontagne)
Jean-Marie Garde (Clos René)
Denise Gasqueton (Calon-Ségur)
Famille Gasparoux (Ferrand)
André Giraud (Le Caillou)
Jean-Pierre Gorphe (Moulin Vieux)
Pierre-Gilles Gromand (Lamarque)
Claude Guinjard (Roquebrune)
Famille Jabiol (Cadet-Piola)
Jean-François Janoueix (Croix-Toulifaut)
Louis-Gabriel de Jerphanion (Moncets)
Famille Kressmann (La Tour-Martillac)
Famille Lamothe (Haut-Bergeron)
Bernard Laydis (Roc de Calon)
Famille Lévêque (Chantegrive)
Famille Liotard (Grand-Monteil)
Bernard Mallet (Haut-Maco)
Jean-François Mau (Brown)
Christian Moueix (Magdelaine)
Jean-François Moueix (Petrus)
Famille Musset (Saint-Pey)
Patrice Pagès (Fourcas-Dupré)
Famille Ouzoulias
Martine Palau (Laroche)
Famille Perrin (Carbonnieux)
Pascale Peyronie (Fonbadet)
Famille Quié (Rauzan-Gassies)
Paul Ragon (Le Tuquet)
Christiane Renon (La Galiane)
Philippe Robert (Tour du Roc)
Nicole Roskam (Cantenac)
Jean-Michel Robin (Les Heaumes)
Bruno Sainson (Laroque)
Max Silvestrini (Chéreau)
Famille Verdier (Brethous)
Famille de Vaucelles (Filhot)
Famille Vayron (Bourgneuf-Vayron)

Prix d’Excellence
Odile Audier (Grâce Dieu Les Menuts)
Famille Avril (Pascaud)
Philippe Baly (Coutet)
Nicolas Bailly (Clos Labarde)
Jean-Noël Belloc (Brondelle)
Famille Bernard (Lestage-Darquier)
Famille Beyney (Clos de Sarpe)
Marie-Christine Bondon (Pontac-Lynch)
Famille Bonhomme (Brouard)
Jean-Marie Bouldy (Bellegrave)
Philippe Boufflerd (Muret)
Lucette Bielle (Viaud)
Famille Boissonneau (Vieille Tour)
Jean Bouquier (Grandmaison)
Jacques Capdemourlin (Balestard)
Patrick Carteyron (Penin)
Daniel Cathiard (Smith-Haut-Lafitte)
Georges Dadda (Panigon)
Famille Dubois (Orisse du Casse)
Jean-Pierre Dubreuil (La Grenière)
Famille Dumeynieu (Roumagnac La Maréchale)
Henri-Louis Fagard (Cornemps)
Roger Fernandez (Gabachot)
Yvonne Foucard (Chêne-Vieux)
Marie-Cécile Fougère (Crain)
Dominique Fouin (Fontesteau)
Véronique Gaboriaud (Matras)
Frédéric Garde (Marchesseau)
Richard Grandeau (Lauduc)
Jacques Goudineau (Tour Saint-Pierre)
Philippe Genevey (La Marzelle)
Frédéric Garde (Marchesseau)
Famille Grégoire (Troquart)
Famille Le Grix de la Salle (Grand-Verdus)
Famille Labarthe (D’Arricaud)
Jean-Michel Lapalu
Famille Larrieu (Mailles)
Jean-Bernard Lleu (Roquegrave)
Famille Lignac (Guadet)
Denis Lurton (Desmirail)
Famille Marin (Canon-Chaigneau)
Famille Marque-Albert (Puyfromage)
François Masson-Regnault (Pic)
Famille Maulun (La Chataigneraie)
Dominique Maurèze (Grande-Barde)
Famille Médeville (Fayau)
Famille Le Menn (Haut-Saint-Clair)
Famille Méric (Bel-Air)
Jean de Monteil (Haut-Rocher)
Famille Pedro (Le Meynieu)
Florence Pineaud (Lardière)
Michel Pion (Anniche)
Xavier Piton (Belles-Graves)
Famille Rabiller (La Peyre)
Serge Ravat (Chapelle-Lariveau)
Famille Renouil (Brousteras)
Famille Riffaud (Souley-Sainte-Croix)
Gérard Teisseire (Rousset)
Philippe Tribaudeau (Mauvinon)
André Vincent (Grand Bos)
Bruno Vonderheyden (Malleret)
Famille Warion (Rose-Pourret)
Bernard Yaunet (Le Bosquet)
Famille Yung (Haut-Calens)

Satisfecits
Famille Ardurats (Magneau)
Famille Arnaud (Pomys)
Antoine Arrivet (Génisson)
Guy Bailly (Le Bourdieu)
Christian Barrère (Enclos Miqueu)
Pierre Bonastre (Hennebelle)
Maxime Bontoux (Tourteau-Chollet)
Famille Briolais (Haut-Mousseau)
Alain Cailley (Toulouze)
Famille Cazenave (Bois de Roc)
Famille Choquet (Lagrange Les Tours)
Denis Corre-Macquin (Macquin)
Bernadette Cottavoz (Grissac)
Famille de Courcel (Saint-Ahon)
Famille Curly (Parenchère)
Famille Demonchaux (Pierrail)
François Despagne (Grand-Corbin-Despagne)
Famille Despujol (Prieuré-Marquet)
Éric Duffau (Belle Garde)
Alain Dumon (Dumon-Bourseau)
Heather Van Ekris (Mille-Anges)
Famille de Fontenay (Castegens)
Jean-Paul Garde (Grand Ormeau)
Vincent Le Grelle (Tuillerie des Combes)
Pierre Ginelli (Siron)
James Grégoire (La Rivière)
Famille Lallement (Thuron)
Famille Lescoutra-Miquau (Fourcas-Dumont)
Denis Levraud (Tour de Collin)
Famille Leydet (Valois)
Jean Magne (Luchey-Halde)
Luc Monlun (Chalet de Germignan)
Alain Moueix (Mazères)
Michel Pélissié (Maison Noble)
Famille Perromat (Cérons)
Famille Ponsar-Mahieu (Tour-Marcillanet)
Famille Richert-Boutet (Vieux-Pourret)
Philippe Rivière (Clos des Menuts)
Jean-Loup Robin (Gontet-Robin)
Jean-Claude Rocher (Vieux Château des Rochers)
Famille Sendrey (Haut-Claverie)
Pascal Sirat (Panchille)
Jean-Luc Soubie (Lisennes)
Maurice Velge (Clauzet)

Lauréats
Éric Barrat (Pont Les Moines)
Bernard Bessède (Vaisinerie)
Famille Bideau (Petit Boyer)
Famille Billon (La Garelle)
Philippe Bourcier (Haut-Bourcier)
Famille Bouscasse (Cantinot)
Famille Boyreau (Piron)
Famille Cardoso (Haut-Beynat)
Régis Chevalier (Haut-Cruzeau)
Famille Conte (Plantier Rose)
Sylvie Courreau-Fompérier (Guillemin La Gaffelière)
Famille Delpech (Gadras)
Françoise Descamps (Vieux Montagne)
Jean Dufour (Simon)
Éric Dupuy (Gros Caillou)
Famille Fourcaud-Laussac (Laplagnotte-Bellevue)
Famille Galineau (Bellevue-Favereau)
Famille Gallier (Reynats)
Famille Gautey (Masson)
Nicole Godeau (Peyfaures)
Famille Hebrard (Graves de la Laurence)
Famille Jean (Beauvillage)
Famille Julien (Fleur Morange)
Gaëtan Lagneau (Petit Bocq)
Famille Landry (Saint-Agrèves)
Famille Loubry (Valguy)
Catheine Leymarie (Puy-Razac)
Didier Meneuvrier (Croix-Davids)
Moïse Ohana (Seguin)
Famille Plantade (Haut-Plantade)
Serge Playa (Esteau)
Odette Pommier (Darius)
Famille Pontallier (Laubertrie)
Henri Ponz (Berthenon)
Claude Pourreau (Les Moines)
Max de Pourtalès (Doyac)
Famille Prince (Clos des Prince)
Corinne Reulet (La Tour Blanche)
Guy Richard (Cadet-Bon)
Alain Roses (Haut-Bellevue)
Famille Rouvière (Bernardon)
Dominique Turtaut (Rougemont)

Espoirs
José Bueno (Argilus du Roi)
Famille Brimaud (Bergère-Brimaud)
Famille Dufourg-Landry (Graviers)
Noëlle Galland (Brague)
Florian Gaury (Lavallade)
Thomas Guibert (Ferrand)
Jean-Bernard Lleu (Granges d’Or)
Famille Lopez (L’Hermitage)
Paul-Henry Nerbusson (Lagarde)
Pascal Pobeda (Farguet)

BOURGOGNE

Prix d’Honneur
Guillaume d’Angerville
Pierre Amiot
Michel Ampeau
Charles Audoin
Denis Blondeau-Danne
Jacques Carillon
Michel Chevillon
Bernard Dubreuil-Fontaine
Famille Doudet-Naudin
Frédéric Esmonin
Stephen Gélin
François Lamarche
Michel Laroche
Famille Mussy
Jean-Marie Naulin
Famille de Nicolay (Chandon Briailles)
Famille Pinson
Dominique Prieur-Brunet
Michel Prunier
Marie-Ange Robin
Jean de Surel (Rebourseau)
Gérard Tremblay
Patrick Virely-Rougeot
Gérard Vitteaut

Prix d’Excellence
Michel Bardet (Albert Grivault)
Philippe Billard-Gonnet
Paul-Henry Borie (Bruyère)
Thierry Brouin (Clos Lambrays)
Bernard Chapelle (Clos Bellefond)
Daniel Dampt
Jean-Pierre Diconne
Hervé Félix
Alain Geoffroy
François Gerbet
Dominique Guyon (Antonin Guyon)
Famille Jaffelin
Famille Jomain
Famille Joliot
Famille Laleure-Piot
Jean-Yves Larochette (Pérelles)
Philippe Leclerc
Roger Luquet
Éric Marey (Pierre Marey)
Famille Michaut (Poulette)
Sylvain Mosnier
Jean-Paul Paquet
Famille Parize

Satisfecits
Famille Berthaut
Étienne Boileau (Chardonnay)
Marc Brocot
Laurent Camus (Cave Connaisseur)
Famille Capron-Charcousset
Famille Coquard-Loison-Fleurot
Philippe Delagrange
Gérard Doreau
Jean-Marc Dufouleur (Monts-Luisants)
Jean-Jacques Girard
Jean-François Glantenet
Jean-Pierre Guillemot
Olivier Heimbourger
Bastien Margaret (Henri Richard)
Alain Patriarche
Philippe Protheau
Famille Thomas (Clavelier)
Famille Vallet (Pierre Bourée)
Thierry Violot-Guillemard

Lauréats
Famille Bachelet
René Cacheux
Famille Duroché
Jean-Christophe Grandmougin
Stéphane Magnien
Marc Rougeot

Espoirs
François Bertheau

CHAMPAGNE

Prix d’Honneur
Paul Bara
Famille de Billy (Pol-Roger)
Jacques Busin
Famille Cointreau (Gosset)
André Delaunois
Famille Ellner
René Geoffroy
Famille Gimonnet (Pierre Gimonnet)
Famille Gonet (Gonet-Sulcova)
Claude Hamm
Rémy Krug
Guy Larmandier
Pascal Leclerc-Briant
Famille Legras-Haas
Famille Lhopital (De Telmont)
Thierry Lombard
Pierre Mignon
François Peters
Jean-Claude Rouzaud (Roederer)
René Rutat
Famille Taittinger

Prix d’Excellence
Anne-Charlotte Amory (Charles Heidsieck)
Claude Baron (Baron-Albert)
Luc Busin
Famille Cadel (Guy Cadel)
Jean-Marc et Céline Charpentier
Famille Chiquet (Gaston Chiquet)
Philippe Cheurlin (De Lozey)
Éric Coulon
Michel Drappier
Harard Fringhian (Château Boursault)
Marie Gillet (Devaux)
Stéphane Jacquet (Clérambault)
Michel Labbé
Daniel Laurent-Gabriel
Famille Margaine
Bruno Mignon (Charles Mignon)
Famille Morize
Charles Philipponnat
Famille Royer
Érick de Sousa
Alain Thiénot
Maurice Vesselle

Satisfecits
Famille Arnould (Ralle)
Audoin de Dampierre
Pascal Bardoux
Ignace Baron (Baron-Fuenté)
Jean-Louis Bonnaire
Patrick Boivin (Vincent Astrée)
Franck Bonville
Famille Bourdaire-Gallois
Lionel Chardonnet
Famille Coutier
Paul Dangin
Philippe Dumont
Thierry Fluteau
Michel Genet
Christian Jojot (Marquis Pomereuil)
Pierre-Éric Jolly
Philippe Gimonnet-Gonet
Pierre Gobillard
Famille Gruet
Nathalie Michel (Wirth-Michel)
Jean-Michel Pelletier
Benoist Perseval-Farge
Daniel Prin
Delphine Prévoteau-Perrier
Bertrand Robinet (Michel Lenique)
Arnaud Vautrain-Paulet
Xavier Thévenet (Thévenet-Delouvin)
Famille Vollereaux

Lauréats
Rémi Ariston (Aspasie)
Patrick Arnould (Michel Arnould)
Hugues Bourgeois
Famille Bourgeois-Boulonnais
Christian Bourmault
Famille Boutillez-Vignon
Alain Brixon
Daniel Caillez
Jean-Yves de Carlini
Luc Dérouillat
Jocelyne Dravigny (De Castelnau)
Famille Faniel-Filaine
Famille Fenouil-Pointillart
Marie-Paule Gatinois
Famille Gaudinat-Boivin
Famille Goussard-Dauphin
Sylvie Lancelot (Lancelot-Royer)
Famille Lassalle-Hanin
Famille Massin
Jean Michel
Olivier Piazza (Beaumont des Crayères)
Famille Robert-Allait
Pascal Simart-Moreau
Famille Vergnon

Espoirs
Denis Bonnet-Gilmert
Éric Bunel
Famille Bouché
Frédéric Maletrez
Benoît Paillard

JURA-SAVOIE

Prix d’Honneur
Jean Macle
Jean Perrier

Lauréat
Michaël Grosjean (Lucey)
Famille Mollex
Famille Vullien

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Prix d’Honneur
Famille Antech
Famille Augustin (Fabas)
Famille Gualco (Étang des Colombes)
Aimé Guibert (Daumas-Gassac)
Famille Laboucarié (Fontsainte)
Pierre Martinolle
Laurence Rigal (Grand-Caumont)
Famille de Thélin (Blomac)

Prix d’Excellence
Marie-Geneviève Boudal (Peyregrandes)
Jean-Noël Bousquet (Grand Moulin)
Famille Chamayrac (Mire-L’Étang)
Famille Chichet
Pierre Escudié (Nidolères)
Famille Gaujal (Pinet)
Raymond Miquel (Barroubio)
Marc Remaury (Pech André)

Satisfecits
Jérôme Bertrand-Bergé
Famille Birot (Saint-Martin-des-Champs)
Famille Bonfils (Vaugelas)
Famille Guy (Malautié)
Hervé Levano (Casa Blanca)
Famille Mégé (Reynardière)
Famille Palu (Mas du Novi)
José Pujol (Mas Rous)
Famille Quincarlet (Familongue)

Lauréats
Famille Bourgne (Madura)
Véronique Cuculière (Mingraut)
Famille Hebraud (Villemagne)
Gilles Nouaille (Riousses)
Famille Pacaud-Chaptal (Croix Chaptal)
Famille Pagès (Clotte-Fontane)
Famille Serris (Pique Perloup)
Famille Vogel-Hürlimann (Bourdic)

Espoirs
Roger Bertrand (Longueroche)
Famille Rambier (Haut-Lirou)

PROVENCE-CORSE

Prix d’Honneur
Michel Bronzo (Bastide Blanche)
Famille Bunan
Jean-Louis Charmolüe (Romanin, ex Montrose)
Georges Delille (Terrebrune)
Jean-Luc Dumoutier (Olivette)
Mireille Ferrari (Malherbe)
Claude Jouve-Ferec (Lafran-Veyrolles)
Guy Tyrel de Poix (Peraldi)

Prix d’Excellence
Gérard Biancone (Rasque)
Alain Combard (Saint-André Figuières)
Jean-Louis Monzat (Cabran)
Michel Raoust (Maestracci)
José Salinas (Sauveuse)
Famille De Wulf (Jas d’Esclans)

Satisfecits
Gérald Lattugoni (Celliers Ramatuelle)
Baronne de Montrémy (Fontlade)
James de Roany (Beaulieu)
Famille Sumeire
Famille de Victor (Sanglière)

Lauréats
Laurent Bologna (Tournels)
Famille Di Placido (Loou)
Jean-Louis Masurel (Trians)
Sophie Moquet (Crémade)

Espoirs
Magali Laget (Rouillère)
Éléonore de Sabran-Pontevès (Lansac)

PÉRIGORD-SUD-OUEST

Prix d’Honneur
Philippe Bernède (Coutale)
Denis Capmartin (Barréjat)
Famille Chigé (Cru Lamouroux)
Françoise Dartigalongue
Famille Loisy (Péroudier)
Jean-Pierre Martrenchard (Le Mayne)
Jacques Mournaud (La Plante)

Prix d’Excellence
Annie Caussé (Bouscaillous)
Pierre Philippe (Vignerons de Buzet)
Germain Lescombes (Paillas)
Jean-Pierre Raynal (Souleillou)
Famille Ressès (Caminade)

Satisfecits
Famille Borderie (Bourguet)
Famille Couture (Eugénie)
Famille de Faramond (Lastours)
Agnès Gervais (Pialentou)
M. Grelaud (Cave Marmandais)
Jacques Maumus (Cru Paradis)
Mogens Olessen (Lécusse)
Famille Pieron (Bovila)
Jean Sentilles (Pichard)
Éric Swenden (Gautoul)
Claude Vidal-Hurmic (Borderie)

Lauréats
Famille Delpech (Lavaur)
Maradenne Guitard (Nozières)
Famille Jegerlehner (Ménard)
Éric Lépine (Rhodes)
Luc Luyckx (Famaey)

Espoirs
Jean Labroue (Roches)
Philippe Lejeune (Chambert)
Antonin Nicollier (Pouyardin)
Marc Penavayre (Plaisance)

VAL DE LOIRE

Prix d’Honneur
Jacques Beaujeau (Varière)
Paul Buisse
Jean-Pierre Chéné (Ambinos)
Robert Chéreau
Pierre Couly
Famille de Colbert (Brézé)
Jean Dabin
André Dezat
Jean-Marie Dozon
Pascal Gitton
Jean-Marie Leblois
Famille Malbète
Famille Mardon
Henry Marionnet
Patrice Monmousseau (Bouvet)
Michel Morilleau
Henry Natter
Famille Pabiot
Édouard Pisani-Ferry
Marie-Pierre Raffault
Thierry Redde
Jean-Jacques Teiller

Prix d’Excellence
Nicolas Brock (Sarry)
Famille Champeau
Patrick Coulbois
Bruno Denis (Renaudie)
Laurent Dézé (Petite Chapelle)
Famille Dumange (Clos de L’Épinay)
Famille Duveau (Guilloterie)
Michel Fardeau
Lionel Gauthier-Lhomme (Viking)
Alain Gourdon (Beauregard)
Famille Jamet (Vigneau)
Famille Laroche (Roche aux Moines)
Jean-Christophe Mandard
Famille Petiteau (Tourlaudière)
Famille Ratron (Clos Cordeliers)
Jean-Max Roger
Famille Sourdais (Bouchardière)
Marc Vincent (Paleine)

Satisfecits
Thierry Almirault (Clos des Quarterons)
Jean-Paul Balland
Francis Blanchet
Jean-Charles Borgnat (Commanderie)
Famille Charbonnier
Famille Chevreau
Famille Davault (Chaise)
Christophe Denoël (Caves Pouilly)
Famille Filliatreau
Famille Gilbon (Beaurepaire)
Famille Gouron
René Lamothe (Trottières)
Famille Landrat-Guyollot
Famille Rézé (Jarnoterie)
Famille Mourat (Marie du Fou)
Philippe Pichard (Chapelle)
Famille Pitault-Landry (Les Pins)
Famille Poiron (Poiron-Dabin)
Marc Rideau (Amandiers)
Michel Thomas
Famille de Saint-Venant (Valmer)

Lauréats
Famille Aubert
Famille Barillot
Famille Bonnard (Congy)
Pierre Picot (Chaillot)
Anne-Cécile Roy

Espoirs
Catherine Nolot (Rochettes)
Yves Provost

VALLÉE DU RHÔNE

Prix d’Honneur
Jean Abeille (Mont-Redon)
Jean-Jacques Dost (Cave Rasteau)
Louis Drevon
Christian Gély (Champ-Long)
Jean-Pierre Margan (Canorgue)
Famille de Menthon (Redortier)
Jérôme Quiot (Vieux-Lazaret)
Baron Le Roy (Fortia)
Théo Théodosiou (Cave Visan)

Prix d’Excellence
Famille Alary
Famille Brun (Juliette Avril)
Famille Chamfort (Verquière)
Famille Mathieu
Françoise Simon (Moulin Pourpré)

Satisfecits
Daniel Archambault (Croix Blanche)
Bernard Callet (Coudoulis)
Famille Mendez (Beauvalcinte)
Famille Monteillet (Montine)
Famille Valayer (Deurre)
Denis Vinson (Moulin)

Lauréats
Famille Besnardeau (Grands Bois)
Denis Grangeon (Parandou)

Espoirs
Famille Nicolet (Chante-Perdrix)

Mon Guide 2010 est paru

Au-delà d’être devenu une référence, nous avons su développer une traçabilité exceptionnelle -et unique- sur le Net (il nous a fallu 15 ans, nous avons été les premiers) qu’aucun de nos « concurrents » ne peuvent même envisager d’égaler aujourd’hui. Bien avant qu’Internet devienne ce qu’il est, j’ai investi du temps, de l’argent, des idées, créé des concepts, des sites thématiques (une trentaine), des blogs (des dizaines), etc, etc.

Aujourd’hui, nous avons quelque 130 (cent trente ! vous lisez bien) sites et blogs en activité. Ils gravitent autour de nos 5 (très) « gros » sites :

- PATRICK DUSSERT-GERBER

- MILLESIMES

- GUIDE DES VINS

- LES VINS SU SIECLE

- VINOVOX

A eux seuls, ces sites fidélisent des millions d’internautes amateurs et professionels de vins, en France et à l’étranger, et nous procurent des fichiers conséquents qu’aimeraient bien avoir les sites marchands.

Un seul exemple, la progression du site MILLESIMES (source officielle AWSTAT) que nous avons lancé fin 2005 :

En 2006, nous avions 33.421 visiteurs uniques (c’est-à-dire différents, c’est ce qui compte), et 106.064 pages vues

En 2007, nous connaissions une progression hors normes de près de 500% en passant à 160.945 visiteurs uniques et 570.067 pages vues !!!

En 2008, nous poursuivons une forte progression avec 204.236 visiteurs uniques et 681.150 pages vues !

Leur succès explique que nous attirons d’importants annonçeurs (BHV, SFR, PRICE MINISTER, AMAZON, OPODO, CONRAD…) qui ne seraient pas là si l’audience n’était pas réelle…

Je me refuse toujours pour l’instant à accepter la publicité de vignerons ou négoce, préférant que nos sites profitent à nos clients fidèles de MILLESIMES et à ceux que je désire mettre en avant, dans LES VINS DU SIECLE ou mon GUIDE, et n’ayant pas franchement une âme de « marchand de tapis ».

Le Guide, versions papier, internet, e-paper, gratuit…

Pourtant, ma nature est d’être précurseur, intuitif et autonome. L’édition est entrée dans une phase irréversible : le support “papier” devient le complément de l’édition électronique, rien de plus. Si les magazines luxueux comme MILLÉSIMES et les romans ont toujours une raison d’être -ce qui n’empêche pas de les “coupler” au Net, éditer un guide (de vin, de tourisme ou de cuisine) de façon traditionnelle n’est plus suffisant, presque obsolète. Nous avons tous besoin d’accèder à l’information, rapidement et à moindre coût. On l’a vu avec les téléchargements (légaux ou non) des productions cinématographiques et musicales, on le voit avec des ouvrages pratiques qui disparaissent (le Quid…), faute d’avoir prévu un basculement sur le Net…
C’est une opportunité formidable. Grâce à ce que nous avons su créer sur Internet depuis une quinzaine d’années, mon GUIDE va donc connaître une impulsion nouvelle, unique, exceptionnelle, et acquérir une diffusion mondiale, immédiate et interactive ! Et, ce sera le seul ! Ceux et celles d’entre vous qui me “suivent” depuis toutes ces années connaissent mon penchant pour les nouvelles technologies, et nul ne peut contester notre puissance sur la “toile” avec plus de 130 sites et blogs… Je connais aussi la force des “e-paper” (livres électroniques) qui permettent de télécharger, gratuitement ou pour quelques euros, tout ou partie d’un livre. Eh bien, c’est -entre autres- ce que nous allons faire dès la prochaine édition.
Rendez-vous compte : on va avoir accès au contenu du GUIDE sur son ordinateur ou son téléphone portable, entrer directement en contact, d’un simple clic, avec les propriétaires sélectionnés, accèder à leur site, recevoir une Newsletter,, etc, etc… Sans oublier les traductions ! Si le site de MILLÉSIMES est déjà traduit en plusieurs langues (Anglais, Espagnol et Allemand), si nous avons de nombreux autres sites et blogs dans ces mêmes langues, il ne manquait plus que ce soit au tour du livre que vous avez entre les mains. C’est une vraie révolution dans la manière de réaliser un guide.

Bien sûr, en parallèle, l’édition “papier” de mon prochain GUIDE va également suivre cette évolution, et les synergies ne vont que s’accentuer, tout naturellement. Nous mettrons également en ligne une version téléchargeable, la possibilité de se procurer une partie de l’édition papier (par exemple, uniquement la sélection des Saint-Émilion ou de la Champagne), puis une version du GUIDE, gratuite, notamment en langue anglaise. Qui d’autre peut faire cela ?

Évidemment, il faut avoir toutes les cartes en mains. Cela fait des années que je le souhaite, et nous allons être les seuls à pouvoir développer une telle entreprise, étant à la fois auteur et maître d’œuvre, propriétaires de tous les droits dont nous avions besoin, artisans de la technique nécessaire (maquette, programmation…), de bases de données gigantesques, de photos et d’étiquettes par milliers, de nos copyrights et de mon image, de ma “marque”, bien sûr.

Mais, pour l’instant, revenons à Internet. Sur le moteur de recherche Google, qui monopolise le marché par sa puissance et ses initiatives constantes :

- En tapant simplement « guide bordeaux » (sans avoir même besoin de taper le mot « vins », ce qui est encore plus fort), nous sommes en 4e position avec notre site www.guidebordaux.net sur près de 12 millions de liens !

- Idem , en tapant « guide champagne » (toujours sans taper le mot « vins »), nous sommes en 1ère et 2e position avec notre site www.guidechampagne.com et www.guidedesvins.com sur près de 13 millions !

- En tapant simplement « guide provence », nous sommes en 5e position avec notre site www.guideprovence.fr. sur 11 millions !

- En tapant « guide bourgogne », nous sommes en 3e position avec notre site www.guidebourgogne.com. sur 2,2 millions !

Si l’on poursuit le même jeu en ajoutant le mot « vins », comme en recherchant par exemple « vins loire » ou « vins alsace »…, l’un de nos sites apparaît régulièrement en ère page de Google…

QUESTION : quel est l’autre Guide ou auteur qui apporte autant de visibilité aux producteurs sélectionnés ?

Si vous étendez cela à nos 130 sites et blogs actuellement en activité, en Français, Anglais, Espagnol et en Allemand… nous sommes les seuls à être devenus incontournables sur Internet !!!

À l’apéritif

Les entrées
v Asperges : un Muscat d’Alsace.
v Artichaut : un rosé sec d’Anjou.
v Avocat : des blancs secs (Graves, Quincy, Touraine), voire moelleux (demi-secs de Loire).
v Caviar : Corton-Charlemagne, Champagne, Pouilly-Fumé.
v Choucroute : Riesling ou Tokay d’Alsace.
v Escargots : un Bourgogne, rouge ou blanc.
v Foie gras : Champagne rosé ou grand millésime, assez vineux, Gewurztraminer et Tokay Vendanges tardives avec un foie d’oie alsacien, Barsac ou Sauternes avec un foie de canard du Sud-Ouest.
v Jambon de Parme ou de San Daniele : blancs secs (Pouilly-Fuissé) ; essayez aussi des blancs moelleux (Loire, Alsace).
v Œufs : des rouges légers (Beaujolais…), voire un Clairet de Bordeaux.
v Pâtes, sauce à la crème : blancs secs de Bourgogne ou des Graves.
v Pâtes, sauce tomate : un CDR-Villages.
v Pâtés et terrines : des vins assez solides comme un cru du Beaujolais (Juliénas, Morgon…), un Madiran, un Chinon, un Coteaux-du-Languedoc, un Moulis…
v Potages : un Champagne rosé, un Coteaux-d’Aix blanc ou des rouges frais.
v Quiche : un Tokay Pinot Gris jeune, des rouges légers (Beaujolais, Loire, Jura, Bergerac…) ou des demi-secs de Loire et du Sud-Ouest.
v Paella : un Bandol rouge, un Corbières ou un CDR-Villages. Sinon, les rosés, avec une priorité pour les plus parfumés comme ceux de Provence, du Languedoc ou un Clairet de Bordeaux.
v Saumon fumé : Pouilly-Fumé, Champagne.
v Terrines de légumes : vins blancs de Loire.

Les fruits de mer et les crustacés
v Coquillages : Muscadet ou Entre-Deux-Mers.
v Coquilles Saint-Jacques : soit un blanc sec (Graves, Pouilly-Fuissé, Chablis), soit un blanc moelleux si elles sont à la crème.
v Crevettes : la plupart des blancs, et surtout ceux d’Alsace.
v Cuisses de grenouilles : un blanc rond, fruité comme un Graves, un Mâcon, un Côtes-du-Rhône ou un Touraine.
v Écrevisses : un Pouilly-Fumé ou un Chablis.
v Homard : des vins suaves et parfumés comme les Meursault, Chablis Grands Crus, Châteauneuf-du-Pape ou Pinot Gris, et les grandes cuvées de Champagne.
v Huîtres et moules : Sylvaner, Muscadet, Entre-Deux-Mers…

Les poissons
v Bouillabaisse : des blancs (Cassis, Bandol, Côtes-de-Provence), un rosé ample et fruité.
v Poissons grillés : des vins blancs secs (Anjou, Mâcon, Pinot blanc, Côtes-de-Provence, Entre-Deux-Mers…).
v Poissons en sauce ou à la crème : des vins blancs puissants (Meursault, Pernand-Vergelesses, Pessac-Léognan, Tokay), voire liquoreux.
v Poissons de rivière : des vins blancs relativement secs comme le Sancerre, un Apremont, un Chassagne-Montrachet ou un Riesling. Avec la lamproie, du Sauternes. Sinon, Champagne.
v Sardines fraîches : un blanc très sec et très frais (Sancerre, Muscadet, Abymes, Gaillac, Entre-Deux-Mers…).
v Saumon grillé : des vins blancs puissants (Pouilly-Fuissé, Chablis, Montrachet).

Les viandes blanches
v Brochettes et côtelettes d’agneau : la plupart des vins rouges, avec une préférence pour les Bordeaux relativement souples ou des vins très parfumés (Corse, Bourgueil…).
v Côtes, escalopes et ris de veau : des rouges légers comme les vins du Beaujolais, un Sancerre rouge, voire un Graves. Sinon, des blancs denses et parfumés (Alsace, Pernand-Vergelesses, Vouvray).
v Côtes, escalopes et ris de veau à la crème : un Puligny-Montrachet, un Châteauneuf-du-Pape blanc, un Coteaux-du-Layon jeune.
v Curry d’agneau : un vin blanc onctueux et épicé comme le Gewurztraminer, ou un Condrieu.
v Gigot d’agneau : des Bordeaux tanniques (Médoc, Pessac-Léognan), un Saumur-Champigny, un Chinon ou un Chambertin.
v Jambon, côtes et rôti de porc : des rouges légers (Beaujolais) ou plus ronds (Saumur, Touraine, Côtes-de-Bourg, Gaillac), et des blancs complexes (Côtes-du-Jura, Condrieu, Pouilly-Fumé, Chablis Premiers Crus).
v Rognons : des vins riches, rouges (Volnay, Saint-Émilion) ou blancs (Jura, Quincy) selon leur préparation.

Les viandes rouges
v Bœuf bourguignon ou pot-au-feu : le même vin rouge que celui employé pour la cuisson, et tout particulièrement un Bourgogne puissant (Pommard, Mercurey), un Gigondas, un Minervois ou un Bandol.
v Bœuf rôti : la plupart des vins rouges assez corsés et tanniques, les Bordeaux relativement jeunes, les Bourgogne (Auxey-Duresses, Santenay), ceux de la vallée du Rhône (CDR-Visan), ceux de la Loire (Chinon)…

Les volailles et le gibier
v Canard : des vins puissants et parfumés comme un Hermitage, un Châteauneuf-du-Pape, un Gevrey-Chambertin ou un Pauillac.
v Confit de canard : des vins corsés (Madiran, Cahors, Saint-Émilion, Corbières, Corton).
v Gibier à plume : des rouges corsés (Pommard, Hermitage, Moulin-à-Vent, Bandol, Cahors, Pauillac, Saint-Émilion, Châteauneuf-du-Pape…) ou Ven­danges Tardives et Sauternes.
v Gibier à poil : des rouges encore plus puissants (Côte-Rôtie, Bandol, Saint-Estèphe).
v Oie : soit un vin blanc légèrement moelleux (Anjou…), soit des rouges frais et légers (Beaujolais, Touraine…). Si c’est une oie farcie, un Margaux ou un Côte-de-Beaune.
v Poulet à la crème : des blancs demi-secs ou moelleux de Loire, dess blancs secs puissants et ronds (Pessac-Léognan, Meursault)

Les fromages
v Fondue au fromage : des vins blancs de montagne (Savoie, Jurançon).
v Fromages de chèvre : un Sancerre ou un Anjou demi-sec.
v Fromages à pâte sèche : des blancs secs de montagne ou légèrement moelleux.
v Fromages doux à pâte molle : des rouges légers et fruités (Beaujolais) et des blancs parfumés (Alsace, Sancerre, Pacherenc-du-Vic-Bihl).
v Fromages forts à pâte molle : vins blancs secs ou demi-secs (Anjou, Gewurztraminer, Tokay, Châteauneuf-du-Pape, Saint-Joseph…).
v Fromages persillés : des grands vins blancs moelleux et doux d’Alsace (Gewurztraminer Vendanges Tardives), de la Loire (Quarts-de-Chaume) et de Bordeaux (Sauternes).

Les desserts
v Avec la plupart des desserts (à l’exception des fruits et des glaces), les vins doux ou liquoreux (Sauternes, Quarts-de-Chaume ou Vendanges Tardives d’Alsace).
v Tartes aux fruits, babas : Champagne et des blancs demi-secs de Loire, d’Alsace ou du Sud-Ouest.
v Gâteaux au chocolat : un Banyuls, un Rasteau, une grande cuvée rosée de Champagne.

Voir aussi : Les vins gourmands, L’accord des vins et des mets région par région et les recettes de Vinovox

Pas de vins à la mode, surcôtés ou de « jus de bois »… Patrick Dussert-Gerber s’attache à défendre et promouvoir l’éthique du vin. Voici les membres, triés sur le volet, des Vins du Siècle :

ALSACE

EARL MAISON ZOELLER	GEWURZTRAMINER
Mathieu Zoeller 14, rue de L’Eglise 67120 Wolxheim	Téléphone : 03 88 38 15 90 Télécopie : 03 88 38 15 90 E-Mail : maisonzoeller@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/maisonzoeller	En savoir plus

PIERRE FRICK	PINOT BLANC
5, rue de Baer 68250 Pfaffenheim	Téléphone : 03 89 49 62 99 Télécopie : 03 89 49 73 78 E-Mail : pierrefrick@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/pierrefrick	En savoir plus

CHARLES SCHLERET	PINOT GRIS
Charles Schléret 1-3 route d’Ingersheim 68230 Turckheim	Téléphone : 03 89 27 06 09 Télécopie : E-Mail : schleretcharles@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/schleretcharles	En savoir plus

EARL FREY CHARLES ET DOMINIQUE	PINOT NOIR
4, rue des Ours 67650 Dambach-La-Ville	Téléphone : 03 88 92 41 04 Télécopie : 03 88 92 62 23 E-Mail : freydombio@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/freydombio	En savoir plus

VIGNOBLES FRANCOIS MUHLBERGER	RIESLING
Robert Muhlberger 1, rue de Strasbourg 68120 Wolxheim	Téléphone : 03 88 38 10 33 Télécopie : 03 88 38 47 65 E-Mail : vignoblesmuhlberger@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/vignoblesmuhlberger	En savoir plus

DOMAINE ALINE ET REMY SIMON	VINS ROUGES DE SAINT-HIPPOLYTE
12, rue Saint-Fulrade 68590 Saint-Hippolyte	Téléphone : 03 89 73 04 92 Télécopie : 03 89 73 04 92 E-Mail : alineremysimon@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/alineremysimon	En savoir plus

BEAUJOLAIS

JEAN BARONNAT	BEAUJOLAIS
Jean-Jacques Baronnat 491, route de Lacenas 69400 Gleizé	Téléphone : 04 74 68 59 20 Télécopie : 04 74 62 19 21 E-Mail : jeanbaronnat@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/jeanbaronnat	En savoir plus

CHÂTEAU DE BOISFRANC	BEAUJOLAIS BLANC
Thierry Doat 69640 Jarnioux	Téléphone : 04 74 68 88 88 Télécopie : 04 74 62 93 39 E-Mail : boisfranc@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/boisfranc	En savoir plus

DOMAINE ALAIN MICHAUD	BROUILLY
Alain Michaud Beauvoir cidex 1145 69220 Saint-Lager	Téléphone : 04 74 66 84 29 Télécopie : 04 74 66 71 91 E-Mail : alainmichaud@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/alainmichaud	En savoir plus

EARL DU DOMAINE CHAMPAGNON	CHENAS
Patrick et Jean-Yves Champagnon Les Brureaux 69840 Chénas	Téléphone : 03 85 36 71 32 Télécopie : 03 85 36 72 00 E-Mail : domainechampagnon@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainechampagnon	En savoir plus

DOMAINE EMILE CHEYSSON	CHIROUBLES
Jean-Pierre Large Clos Les Farges 69115 Chiroubles	Téléphone : 04 74 04 22 02 Télécopie : 04 74 69 14 16 E-Mail : chiroublesdomainecheysson@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chiroublesdomainecheysson	En savoir plus

DOMAINE CRET DES GARANCHES	COTE-DE-BROUILLY
69460 Odenas	Téléphone : 04 74 03 41 46 Télécopie : 04 74 03 51 65 E-Mail : cretdesgaranches@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/cretdesgaranches	En savoir plus

CEDRIC CHIGNARD	FLEURIE
Le Point du Jour 69820 Fleurie	Téléphone : 04 74 04 11 87 Télécopie : 04 74 69 81 97 E-Mail : domainechignard@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainechignard	En savoir plus

DOMAINE DU CLOS DU FIEF	JULIENAS
Michel Tête « Les Gonnards » 69840 Juliénas	Téléphone : 04 74 04 41 62 Télécopie : 04 74 04 47 09 E-Mail : micheltete@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/micheltete	En savoir plus

DOMAINE BRISSON	MORGON
Gérard Brisson Les Pillets Chemin de Romains 69910 Villié-Morgon	Téléphone : 04 74 04 21 60 Télécopie : 04 74 69 15 28 E-Mail : gerard-brisson@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/gerard-brisson	En savoir plus

EARL René MARTIN	REGNIE
René et Joëlle Martin Domaine du Py de Bulliat 69430 Régnié-Durette	Téléphone : 04 74 69 91 53 Télécopie : 04 74 69 92 10 E-Mail : rene-martin@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/rene-martin	En savoir plus

BORDEAUX

CHÂTEAU DU MASSON	BORDEAUX
1, le Masson 33420 Moulon	Téléphone : 05 57 84 52 44 Télécopie : 05 57 74 98 63 E-Mail : chateaudumasson@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaudumasson	En savoir plus

CHATEAU DE LUGAGNAC	BORDEAUX SUPERIEUR
Mylène, Maurice et François-Thomas Bon 33790 Pellegrue	Téléphone : 05 56 61 30 60 Télécopie : 05 56 61 38 48 E-Mail : chateaudelugagnac@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaudelugagnac	En savoir plus

CHÂTEAU LAGRANGE-LES-TOURS	BORDEAUX SUPERIEUR
Michel et Pierre Choquet 30, rue Bernescut 33240 Cubzac-Les-Ponts	Téléphone : 05 57 43 04 96 Télécopie : 05 57 43 04 96 E-Mail : chateaulagrangelestours@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaulagrangelestours	En savoir plus

CHATEAU PERAYNE	BORDEAUX SUPERIEUR
Henri Lüddecke Henri Lüddecke SARL 33490 Saint-André-du-Bois	Téléphone : 05 57 98 16 20 Télécopie : 05 56 76 45 71 E-Mail : chateauperayne@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateauperayne	En savoir plus

CHÂTEAU MAZÉRIS-BELLEVUE	CANON-FRONSAC
Jacques et Diane Bussier 33126 Saint-Michel-de-Fronsac	Téléphone : 05 57 24 98 19 Télécopie : 02 57 24 90 32 E-Mail : chateaumazerisbellevue@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaumazerisbellevue	En savoir plus

CLOS DU NOTAIRE	COTES-DE-BOURG
Roland Charbonnier 33710 Bourg-sur-Gironde	Téléphone : 05 57 68 44 36 Télécopie : 05 57 68 32 87 E-Mail : closnotaire@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/closnotaire	En savoir plus

CHÂTEAU CASTEGENS	COTES-DE-CASTILLON
33350 Belvès-de-Castillon	Téléphone : 05 57 47 96 07 Télécopie : 05 57 47 91 61 E-Mail : chateaucastegens@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaucastegens	En savoir plus

CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE	FRONSAC
Directeur technique : Xavier Buffo 33126 La Rivière	Téléphone : 05 57 55 56 56 Télécopie : 05 57 24 94 39 E-Mail : chateaudelariviere@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaudelariviere	En savoir plus

CHATEAU DE CHANTEGRIVE	GRAVES
Françoise et Hélène Lévêque 33720 Podensac	Téléphone : 05 56 27 17 38 Télécopie : 05 56 27 29 42 E-Mail : chateauchantegrive@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateauchantegrive	En savoir plus

CHATEAU LE TUQUET	GRAVES
Paul Ragon 33640 Beautiran	Téléphone : 05 56 20 21 23 Télécopie : 05 56 20 21 83 E-Mail : chateauletuquet@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateauletuquet	En savoir plus

CHÂTEAU TOULOUZE	GRAVES DE VAYRES
Jérôme et Alain Cailley 10/12, rue de la Ruade 33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac	Téléphone : 05 56 30 85 47 Télécopie : 05 56 30 87 29 E-Mail : chateautoulouze@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateautoulouze	En savoir plus

Château LE SOULEY-SAINTE-CROIX	HAUT-MÉDOC
Riffaud Père et Fils 32, rue des Martyrs de la Résistance 33180 Vertheuil	Téléphone : 05 56 41 98 54 Télécopie : 05 56 41 95 36 E-Mail : lesouleystecroix@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/lesouleystecroix	En savoir plus

CHÂTEAU BECHEREAU	LALANDE-DE-POMEROL
Joël Dupas 12, Béchereau 33570 Les Artigues-de-Lussac	Téléphone : 05 57 24 34 29 Télécopie : 05 57 24 34 69 E-Mail : chateaubechereau@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaubechereau	En savoir plus

CHÂTEAU FOURCAS-DUMONT	LISTRAC-MEDOC
MM. Lescoutra et Miquau 12, rue Odilon Redon 33480 Listrac-Médoc	Téléphone : 05 56 58 03 84 Télécopie : 05 56 58 01 20 E-Mail : chateaufourcasdumont@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaufourcasdumont	En savoir plus

CHATEAU LOUPIAC-GAUDIET	LOUPIAC
Marc Ducau 33410 Loupiac	Téléphone : 05 56 32 99 88 Télécopie : 05 56 62 60 13 E-Mail : chateau-loupiacgaudiet@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateau-loupiacgaudiet	En savoir plus

CHATEAU LA GALIANE	MARGAUX
Christiane Renon 33460 Soussans	Téléphone : 05 57 88 35 27 Télécopie : 05 57 88 70 59 E-Mail : chateaulagaliane@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaulagaliane	En savoir plus

CHÂTEAU TAFFARD DE BLAIGNAN	MEDOC
Henri Cadillac 10, route de Hontane 33340 Ordonnac	Téléphone : 05 56 09 00 00 Télécopie : 05 56 09 04 28 E-Mail : taffarddeblaignan@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/taffarddeblaignan	En savoir plus

VIEUX CHÂTEAU DES ROCHERS	MONTAGNE
Jean-Claude Rocher 16, Mirande 33570 Montagne	Téléphone : 05 57 74 62 37 et 06 80 64 49 64 Télécopie : 05 57 25 18 14 E-Mail : vieuxchateaudesrochers@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/vieuxchateaudesrochers	En savoir plus

CHATEAU LESTAGE DARQUIER	MOULIS
Brigitte et François Bernard Grand Poujeaux 33480 Moulis	Téléphone : 05 56 58 18 16 / 06 81 78 77 69 Télécopie : 05 56 58 38 42 E-Mail : chateaulestagedarquier@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaulestagedarquier	En savoir plus

DOMAINE DE GRANDMAISON EARL	PESSAC-LEOGNAN
Jean et François Bouquier 182, avenue de la Duragne 33850 Léognan	Téléphone : 05 56 64 75 37 Télécopie : 05 56 64 55 24 E-Mail : domaine-de-grandmaison@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domaine-de-grandmaison	En savoir plus

CHATEAU CERTAN DE MAY	POMEROL
Jean-Luc Barreau Château Certan 33500 Pomerol	Téléphone : 05 57 51 41 53 Télécopie : 05 57 51 88 51 E-Mail : chateaucertandemay@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaucertandemay	En savoir plus

CHÂTEAU PONT LES MOINES	PREMIERES COTES-DE-BLAYE
Eric Barrat, Vignobles Gagne et Barrat La Maçonne 33760 Frontenac	Téléphone : 05 56 23 98 50 Télécopie : 05 56 23 98 50 E-Mail : chateaupontlesmoines@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaupontlesmoines	En savoir plus

CHÂTEAU HAUT-SAINT-CLAIR	PUISSEGUIN-SAINT-EMILION
Yannick et Andréa Le Menn 33570 Puisseguin	Téléphone : 05 57 74 66 82 Télécopie : 05 57 74 51 50 E-Mail : chateauhautsaintclair@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateauhautsaintclair	En savoir plus

CHATEAU CANTENAC	SAINT-EMILION Grand Cru
Nicole Roskam-Brunot 33330 Saint-Emilion	Téléphone : 05 57 51 35 22 Télécopie : 05 57 25 19 15 E-Mail : chateaucantenac@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaucantenac	En savoir plus

CHATEAU TOUR SAINT PIERRE	SAINT-EMILION Grand Cru
Jacques Goudineau 33330 Saint-Emilion	Téléphone : 05 57 24 70 23 Télécopie : 05 57 74 42 74 E-Mail : chateautoursaintpierre@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateautoursaintpierre	En savoir plus

CLOS TRIMOULET	SAINT-EMILION Grand Cru
Earl Appollot 33330 Saint-Emilion	Téléphone : 05 57 24 71 96 Télécopie : 05 57 74 45 88 E-Mail : clostrimoulet@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/clostrimoulet	En savoir plus

CHATEAU LAROQUE	SAINT-EMILION Grand Cru Classé
Famille Beaumartin Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Saint-Emilion	Téléphone : 05 57 24 77 28 Télécopie : 05 57 24 63 65 E-Mail :
www.vinsdusiecle.com/chateaularoque	En savoir plus

CHÂTEAU MACQUIN	SAINT-GEORGES-SAINT-EMILION
Denis Corre-Macquin 33570 Montagne	Téléphone : 05 57 74 64 66 Télécopie : 05 57 74 55 47 E-Mail : chateaumacquin@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaumacquin	En savoir plus

CHÂTEAU DES MAILLES	SAINTE-CROIX-DU-MONT
Daniel et Laurence Larrieu 33410 Sainte-Croix -du-Mont	Téléphone : 05 56 62 01 20 Télécopie : 05 56 76 71 99 E-Mail : chateaudesmailles@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaudesmailles	En savoir plus

CHÂTEAU HAUT-CLAVERIE	SAUTERNES
SCEA Sendrey Frères et Fils 4, route des Claveries 33210 Fargues-de-Langon	Téléphone : 05 56 63 43 09 Télécopie : 05 56 63 51 16 E-Mail : chateauhautclaverie@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateauhautclaverie	En savoir plus

CHATEAU SAINT-AMAND	SAUTERNES
Anne-Marie Facchetti-Ricard 33210 Preignac	Téléphone : 05 56 76 84 89 Télécopie : 05 56 76 24 87 E-Mail : chateausaintamand@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateausaintamand	En savoir plus

CHATEAU DE MALLE	SAUTERNES Cru Classé
Comtesse Nancy De Bournazel 33210 Preignac	Téléphone : 05 56 62 36 86 Télécopie : 05 56 76 82 40 E-Mail : chateaudemalle@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaudemalle	En savoir plus

BOURGOGNE

VIOLOT-GUILLEMARD	BEAUNE
Thierry Violot-Guillemard Clos de Derrière Saint-Jean 7, rue Sainte-Marguerite 21630 Pommard	Téléphone : 03 80 22 49 98 Télécopie : 03 80 22 94 40 E-Mail : violot-guillemard@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/violot-guillemard	En savoir plus

DOMAINE GÉRARD TREMBLAY	CHABLIS
Gérard Tremblay 12, rue de Poinchy 89800 Chablis	Téléphone : 03 86 42 40 98 Télécopie : 03 86 42 40 41 E-Mail : gerardtremblay@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/gerardtremblay	En savoir plus

DOMAINE DUROCHE	CHARMES-CHAMBERTIN
Gilles et Pierre Duroché 7, place du Monument 21220 Gevrey-Chambertin	Téléphone : 03 80 51 82 77 Télécopie : 03 80 34 34 20 E-Mail : duroche@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/duroche	En savoir plus

DOMAINE COQUARD-LOISON-FLEUROT	CLOS DE LA ROCHE
5, rue Haute 21640 Flagey-Echezeaux	Téléphone : 03 80 62 87 88 Télécopie : 03 80 62 85 55 E-Mail : domaine.CLF@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/coquardloisonfleurot	En savoir plus

DOMAINE PIERRE MAREY ET FILS	CORTON-CHARLEMAGNE
Eric Marey Rue Jacques Copeau 21420 Pernand-Vergelesses	Téléphone : 03 80 21 51 71 Télécopie : 03 80 26 10 48 E-Mail : domaine-pierremarey@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domaine-pierremarey	En savoir plus

DOMAINE PIERRE GELIN	FIXIN
Pierre-Emmanuel Gelin 2, rue du Chapitre 21220 Fixin	Téléphone : 03 80 52 45 24 Télécopie : 03 80 51 47 80 E-Mail : gelinpierre@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/gelinpierre	En savoir plus

DOMAINE GLANTENET PERE ET FILS	HAUTES-COTES-DE-NUITS
Jean-François Glantenet Rue de L’Aye 21700 Magny-Les-Villers	Téléphone : 03 80 62 91 61 Télécopie : 03 80 62 74 79 E-Mail : domaine.glantenet@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domaine.glantenet	En savoir plus

CHATEAU DE LA BRUYERE	MACON
Paul-Henry Borie 71960 Igé	Téléphone : 03 85 33 30 72 Télécopie : 03 85 33 40 65 E-Mail : bruyere@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/bruyere	En savoir plus

DOMAINE CHARLES AUDOIN	MARSANNAY
M.-Françoise Audoin 7, rue de la Boulotte 21160 Marsannay-La Côte	Téléphone : 03 80 52 34 24 Télécopie : 03 80 58 74 34 E-Mail : domainecharlesaudoin@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainecharlesaudoin	En savoir plus

ROBERT AMPEAU	MEURSAULT
Robert Ampeau 6, rue du Cromin 21190 Meursault	Téléphone : 03 80 21 20 35 Télécopie : 03 80 21 65 09 E-Mail : ampeau@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/ampeau	En savoir plus

CHEVILLON-CHEZEAUX	NUITS-SAINT-GEORGES
Michel Chevillon et Philippe Chezeaux 41, rue Henri-de-Bahèzre 21700 Nuits-Saint-Georges	Téléphone : 03 80 61 23 95 Télécopie : 03 80 61 13 57 E-Mail : domainechevillonchezeaux@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainechevillonchezeaux	En savoir plus

MAISON CLAVELIER ET FILS	POMMARD
Isabelle et Henri-Noël Thomas 49, route de Beaune 21700 Comblanchien	Téléphone : 03 80 62 94 11 Télécopie : 03 80 62 95 20 E-Mail : clavelier.vins@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/clavelier.vins	En savoir plus

DOMAINE MARC JOMAIN	PULIGNY-MONTRACHET
Famille Jomain 1, rue de l’Abreuvoir 21190 Puligny-Montrachet	Téléphone : 03 80 21 93 46 Télécopie : 03 80 21 94 45 E-Mail : domainejomain@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainejomain	En savoir plus

SCEA DU DOMAINE DU CHÂTEAU CHARLES BLONDEAU-DANNE	SAINT-AUBIN
Alexandra et Denis Blondeau-Danne 21190 Saint-Aubin	Téléphone : 03 80 21 31 46 Télécopie : 03 80 21 91 96 E-Mail : blondeaudanne@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/blondeaudanne	En savoir plus

SCE DU CLOS BELLEFOND	SANTENAY
Bernard Chapelle 2, route de Chassagne – BP 33 21590 Santenay	Téléphone : 03 80 20 60 29 Télécopie : 03 80 20 65 92 E-Mail : closbellefond@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/closbellefond	En savoir plus

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE LAURENT-GABRIEL	AVENAY-VAL-D’OR
EARL Laurent-Gabriel 2, rue des Remparts 51160 Avenay – Val d’Or	Téléphone : 03 26 52 32 69 Télécopie : 03 26 59 92 08 E-Mail : champagnelaurent-gabriel@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/champagnelaurent-gabriel	En savoir plus

CHAMPAGNE DE SOUSA ET FILS	AVIZE
Erick et Michelle de Sousa 12, place Léon Bourgeois – BP 2 51190 Avize	Téléphone : 03 26 57 53 29 Télécopie : 03 26 52 30 64 E-Mail : champagnedesousa@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/champagnedesousa	En savoir plus

CHAMPAGNE GOSSET	AY
Jean-Pierre Cointreau 69, rue Jules Blondeau – BP 7 51160 Ay	Téléphone : 03 26 56 99 56 Télécopie : 05 26 51 55 88 E-Mail : champagne-gosset@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/champagne-gosset	En savoir plus

CHAMPAGNE MAURICE VESSELLE	BOUZY
Didier et Thierry Vesselle 2, rue Yvonnet 51150 Bouzy	Téléphone : 03 26 57 00 81 Télécopie : 03 26 57 83 08 E-Mail : champagne.vesselle@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/champagne.vesselle	En savoir plus

CHAMPAGNE PERSEVAL-FARGE	CHAMERY
Isabelle et Benoist Perseval 12, rue du Voisin 51500 Chamery	Téléphone : 00 33 (0)3 26 97 64 70 Télécopie : 00 33 (0)3 26 97 67 67 E-Mail : perseval-farge@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/perseval-farge	En savoir plus

CHAMPAGNE LEGRAS ET HAAS	CHOUILLY
Brigitte Legras 9, Grande Rue 51530 Chouilly	Téléphone : 03 26 54 92 90 Télécopie : 03 26 55 16 78 E-Mail : legras-haas@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/legras-haas	En savoir plus

EARL CHAMPAGNE P. LANCELOT-ROYER	CRAMANT
Sylvie Lancelot 540, rue du Général-de-Gaulle 51530 Cramant	Téléphone : 03 26 57 51 41 Télécopie : 03 26 57 12 25 E-Mail : lancelotroyer@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/lancelotroyer	En savoir plus

CHAMPAGNE VAUTRAIN-PAULET	DIZY
Arnaud Vautrain 147-195, rue du Colonel Fabien 51530 Dizy	Téléphone : 03 26 55 24 16 Télécopie : 03 26 51 97 42 E-Mail : vautrain-paulet@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/vautrain-paulet	En savoir plus

CHAMPAGNE PIERRE MIGNON	LE BREUIL
Pierre Mignon 5, rue des Grappes d’Or 51210 Le Breuil	Téléphone : 03 26 59 22 03 Télécopie : 03 26 59 26 74 E-Mail : champagne-pierre-mignon@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/champagne-pierre-mignon	En savoir plus

CHAMPAGNE BOURDAIRE-GALLOIS	POUILLON
David et Véronique Bourdaire-Gallois 28, rue Haute 51220 Pouillon	Téléphone : 03 26 03 02 42 Télécopie : 03 26 04 45 98 E-Mail : champagne.bourdaire-gallois@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/champagne.bourdaire-gallois	En savoir plus

CHAMPAGNE ANDRE DELAUNOIS	RILLY-LA-MONTAGNE
Eric Chanez et Alain Toullec 7, rue Roger Salengro 51500 Rilly-la-Montagne	Téléphone : 03 26 03 42 87 Télécopie : 03 26 03 45 40 E-Mail : andredelaunois@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/andredelaunois	En savoir plus

CHAMPAGNE RENE RUTAT	VERTUS
Michel Rutat Avenue du Général de Gaulle 51130 Vertus	Téléphone : 03 26 52 14 79 Télécopie : 03 26 52 97 36 E-Mail : renerutat@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/renerutat	En savoir plus

CORSE

DOMAINE COMTE PERALDI	VIN DE CORSE
Marilyne Costa Chemin du Stiletto 20167 Mezzavia	Téléphone : 04 95 22 37 30 Télécopie : 04 95 20 92 91 E-Mail : domaineperaldi@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domaineperaldi	En savoir plus

LANGUEDOC

CHÂTEAU DU GRAND CAUMONT	CORBIERES
Laurence Rigal Château du Grand-Caumont 11200 Lézignan-Corbières	Téléphone : 04 68 27 10 82 Télécopie : 04 68 27 54 59 E-Mail : grandcaumont@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/grandcaumont	En savoir plus

CHÂTEAU DES PEYREGRANDES	FAUGERES
Marie-Geneviève Boudal – Benezech 11, chemin de L’Aire 34320 Roquessels	Téléphone : 04 67 90 15 00 Télécopie : 04 67 90 15 60 E-Mail : chateaudespeyregrandes@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/chateaudespeyregrandes	En savoir plus

CHATEAU SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS	SAINT-CHINIAN
Pierre & Michel Birot Route de Puimisson 34490 Murviel-Lès-Béziers	Téléphone : 04 67 32 92 58 Télécopie : 04 67 37 84 49 E-Mail : chateausaintmartindeschamps@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/saintmartindeschamps	En savoir plus

ROUSSILLON

DOMAINE DE LA CASA BLANCA	BANYULS
Hervé Levano et Laurent Escapa 16, avenue de la Gare 66650 Banyuls-sur-Mer	Téléphone : 04 68 88 12 85 Télécopie : 04 68 88 04 08 E-Mail : casablanca@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/casablanca	En savoir plus

DOMAINE DE NIDOLERES	COTES-DU-ROUSSILLON
Pierre Escudié 66300 Tresserre	Téléphone : 04 68 83 15 14 Télécopie : 04 68 83 31 26 E-Mail : domainedenidoleres@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/domainedenidoleres	En savoir plus

MAS CHICHET	VIN DE PAYS
EURL Mas Chichet 9, rue des Lilas 66200 Théza	Téléphone : 04 68 22 16 78 Télécopie : 04 68 22 70 28 E-Mail : maschichet@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/maschichet	En savoir plus

SAVOIE

EARL DOMAINE JEAN VULLIEN ET FILS	CHIGNIN-BERGERON
David et Olivier Vullien La Grande Roue 73250 Fréterive	Téléphone : 04 79 28 61 58 Télécopie : 04 79 28 69 37 E-Mail : jeanvullien@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/jeanvullien	En savoir plus

MAISON MOLLEX	SEYSSEL
Jean-Luc et Sébastien Mollex 161, place de l’Eglise 01420 Corbonod	Téléphone : 04 50 56 12 20 Télécopie : 04 50 56 17 29 E-Mail : maisonmollex@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/maisonmollex	En savoir plus

SUD-OUEST

H. DARTIGALONGUE ET FILS	ARMAGNAC
Françoise Dartigalongue Place du Four – BP 9 32110 Nogaro	Téléphone : 05 62 09 03 01 Télécopie : 05 62 09 01 78 E-Mail : dartigalongue@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/dartigalongue	En savoir plus

CHÂTEAU DE GUEYZE	BUZET
Pierre Philippe Avenue des Côtes de Buzet 47160 Buzet-sur-Baïse	Téléphone : 05 53 84 74 30 Télécopie : 05 53 84 74 24 E-Mail : buzet@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/buzet	En savoir plus

CHATEAU LE MAYNE	COTES-DE-BERGERAC
Jean-Pierre Martrenchard Le Mayne 24240 Sigoulès	Téléphone : 05 53 58 40 01 Télécopie : 05 53 24 67 76 E-Mail : chateaulemayne@vinsdusiecle.com
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DOMAINE DE MENARD	COTES-DE-GASGOGNE
Famille Jegerlehner-Prataviera 32800 Bretagne-d’Armagnac	Téléphone : 05 62 29 13 33 Télécopie : 05 62 29 10 71 E-Mail : domainedemenard@vinsdusiecle.com
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CHÂTEAU PLAISANCE	FRONTON
Marc Penavayre Place de la Mairie 31340 Vacquiers	Téléphone : 05 61 84 97 41 Télécopie : 05 61 84 11 26 E-Mail : chateauplaisance@vinsdusiecle.com
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DOMAINE DE LABARTHE	GAILLAC
Jean Albert et fils 81150 Castanet	Téléphone : 05 63 56 80 14 Télécopie : 05 63 56 84 81 E-Mail : domainedelabarthe@vinsdusiecle.com
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DOMAINE DU PIALENTOU	GAILLAC
Agnès Gervais, Gérante 81600 Brens	Téléphone : 05 63 57 17 99 Télécopie : 05 63 57 20 51 E-Mail : domainepialentou@vinsdusiecle.com
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CRU LAMOUROUX	JURANÇON
Famille Ziemek-Chigé La Chapelle-de-Rousse 64110 Jurançon	Téléphone : 05 59 21 74 41 Télécopie : 05 59 21 74 41 E-Mail : crulamouroux@vinsdusiecle.com
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DOMAINE PICHARD	MADIRAN
Jean Sentilles et Rod Cork 65700 Soublecause	Téléphone : 05 62 96 35 73 Télécopie : 05 62 96 96 72 E-Mail : domainepichard@vinsdusiecle.com
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PRODUCTEURS PLAIMONT	SAINT-MONT
Xavier Gomart 32400 Saint -Mont	Téléphone : 05 62 69 62 87 Télécopie : 05 62 69 61 68 E-Mail : producteursplaimont@vinsdusiecle.com
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VAL DE LOIRE

DOMAINE DES TROTTIERES	ANJOU
René Lamotte Gérant et Jean -Luc Marchive Directeur Les Trottières 49380 Thouarcé	Téléphone : 02 41 54 14 10 Télécopie : 02 41 54 09 00 E-Mail : lestrottieres@vinsdusiecle.com
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DOMAINE GOURON	CHINON
Laurent et Stéphane Gouron La Croix-de-Bois 37500 Cravant-Les-Coteaux	Téléphone : 02 47 93 15 33 Télécopie : 02 47 93 96 73 E-Mail : gouron@vinsdusiecle.com
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DOMAINE D’AMBINOS	COTEAUX-DU-LAYON
Hélène et Jean-Pierre Chéné 3, impasse des Jardins 49750 BEAULIEU-SUR-LAYON	Téléphone : 02 41 78 48 09 Télécopie : 02 41 78 61 72 E-Mail : domainedambinos@vinsdusiecle.com
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DOMAINE DE LA PALEINE	CREMANT DE LOIRE
Marc et Laurence Vincent 9, rue de la Paleine 49260 Le Puy-Notre-Dame	Téléphone : 02 41 52 21 24 Télécopie : 02 41 52 21 66 E-Mail : domainepaleine@vinsdusiecle.com
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DOMAINE JEAN TEILLER	MENETOU-SALON
Jean-Jacques Teiller et Patricia Luneau 13, route de la Gare 18510 Menetou-Salon	Téléphone : 02 48 64 80 71 Télécopie : 02 48 64 86 92 E-Mail : domaineteiller@vinsdusiecle.com
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DOMAINE DE L’OUCHE-GAILLARD	MONTLOUIS
Régis Dansault 1, rue Gaspard Monge 37270 Montlouis-sur-Loire	Téléphone : 02 47 44 36 23 Télécopie : 02 47 44 95 30 E-Mail : ouchegaillard@vinsdusiecle.com
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CHÂTEAU ELGET	MUSCADET-SEVRE-ET-MAINE
Gilles Luneau 20, Les Forges 44190 Gorges	Téléphone : 02 40 54 05 09 Télécopie : 02 40 54 05 67 E-Mail : chateauelget@vinsdusiecle.com
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DOMAINE ROGER PABIOT ET SES FILS	POUILLY-FUME
Gérard et Bernard Pabiot 13, route de Pouilly, Boisgibault 58150 Tracy/Loire	Téléphone : 03 86 26 18 41 Télécopie : 03 86 26 19 89 E-Mail : domainerogerpabiot@vinsdusiecle.com
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EARL GUY MALBETE	REUILLY
Arnaud Malbète Le Bois-Saint-Denis 16, chemin du Boulanger 36260 Reuilly	Téléphone : 02 54 49 25 09 Télécopie : 02 54 49 27 49 E-Mail : guymalbete@vinsdusiecle.com
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CLOS DU VIGNEAU	SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
EARL Clos du Vigneau – A. Jamet BP 06 37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil	Téléphone : 02 47 97 75 10 Télécopie : 02 47 97 98 98 E-Mail : closduvigneau@vinsdusiecle.com
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HENRY NATTER	SANCERRE
Henry et Cécile Natter Place de L’Eglise 18250 Montigny	Téléphone : 02 48 69 58 85 Télécopie : 02 48 69 51 34 E-Mail : henrynatter@vinsdusiecle.com
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CHATEAU DE BEAUREGARD	SAUMUR
Alain Gourdon 4, rue Saint-Julien 49260 Le-Puy-Notre-Dame	Téléphone : 02 41 52 25 33 / 06 08 43 43 73 Télécopie : 02 41 52 29 62 E-Mail : chateaubeauregard@vinsdusiecle.com
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DOMAINE DE LA GUILLOTERIE	SAUMUR-CHAMPIGNY
SCEA Duveau Frères 49260 Saint-Cyr-en-Bourg	Téléphone : 02 41 51 62 78 Télécopie : 02 41 51 63 14 E-Mail : chateaulaguilloterie@vinsdusiecle.com
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BOUVET-LADUBAY	SAUMUT BRUT
Patrice Monmousseau BP 65 Saint-Hilaire Saint-Florent 49426 Saumur Cedex	Téléphone : 02 41 83 83 83 Télécopie : 02 41 50 24 32 E-Mail : bouvetladubay@vinsdusiecle.com
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DOMAINE AUX MOINES	SAVENIERES
Tessa Laroche La Roche aux Moines 49170 Savenières	Téléphone : 02 41 72 21 33 Télécopie : 02 41 72 86 55 E-Mail : domaineauxmoines@vinsdusiecle.com
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DOMAINE DE LA RENAUDIE	TOURAINE
Patricia et Bruno Denis 115, route de Saint-Aignan 41110 Mareuil-sur-Cher	Téléphone : 02 54 75 18 72 Télécopie : 02 54 75 27 65 E-Mail : domainerenaudie@vinsdusiecle.com
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DOMAINE DU CLOS DE L’EPINAY	VOUVRAY
Luc et Marie-Claire Dumange L’Epinay 37210 Vouvray	Téléphone : 02 47 52 61 90 Télécopie : 02 47 52 71 31 E-Mail : closdelepinay@vinsdusiecle.com
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VALLEE DU RHÔNE

CHATEAU REDORTIER	BEAUMES-DE-VENISE
Famille de Menthon 84190 Suzette – Beaumes de Venise	Téléphone : 04 90 62 96 43 Télécopie : 04 90 65 03 38 E-Mail : chateauredortier@vinsdusiecle.com
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CHATEAU FORTIA	CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Gérant : Pierre Pastre BP 13 84231 Châteauneuf-du-Pape	Téléphone : 04 90 83 72 25 Télécopie : 04 90 83 51 03 E-Mail : chateaufortia@vinsdusiecle.com
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CHATEAU MONT-REDON	CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Famille Abeille-Fabre BP 10 84231 Châteauneuf-du-Pape Cedex	Téléphone : 04 90 83 72 75 Télécopie : 04 90 83 77 20 E-Mail : montredon@vinsdusiecle.com
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DOMAINE JULIETTE AVRIL	CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Marie-Lucile et Stephen Brun 8, avenue Louis Pasteur 84230 Châteauneuf-du-Pape	Téléphone : 04 90 83 72 69 Télécopie : 04 90 83 53 08 E-Mail : domainejulietteavril@vinsdusiecle.com
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DOMAINE DE ROSIERS DREVON	COTE-ROTIE
Louis Drevon 3, rue des Moutonnes 69420 Ampuis	Téléphone : 04 74 56 11 38 Télécopie : 04 74 56 13 00 E-Mail : rosiersdrevon@vinsdusiecle.com
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CHÂTEAU LA CANORGUE	COTES-DU-LUBERON
Route du Pont-Julien 84480 Bonnieux	Téléphone : 04 90 75 81 01 Télécopie : 04 90 75 82 98 E-Mail : chateaucanorgue@vinsdusiecle.com
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DOMAINE MOULIN DU POURPRÉ	COTES-DU-RHONE
Françoise Simon 30200 Colombier-Sabran	Téléphone : 04 66 89 73 98 Télécopie : 04 66 89 92 26 E-Mail : moulindupourpre@vinsdusiecle.com
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DOMAINE ALARY	COTES-DU-RHONE-VILLAGE CAIRANNE
Denis Alary La Font-d’Estevenas Route de Rasteau 84290 Cairanne	Téléphone : 04 90 30 82 32 Télécopie : 04 90 30 74 71 E-Mail : domainealary@vinsdusiecle.com
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CAVE DE RASTEAU – ORTAS	RASTEAU
Jean-Jacques Dost Route des Princes d’Orange 84110 Rasteau	Téléphone : 04 90 10 90 10 Télécopie : 04 90 46 16 65 E-Mail : rasteau@vinsdusiecle.com
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DOMAINE DE VERQUIERE	SABLET
Bernard et Geneviève Chamfort 84110 Sablet	Téléphone : 04 90 46 90 11 Télécopie : 04 90 46 99 69 E-Mail : domainedeverquiere@vinsdusiecle.com
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JEU-CONCOURS

« Les vins français sont d’une telle variété et d’une telle splendeur que c’est presque une activité spirituelle que de les goûter. »

Après Vinexpo, qui a fait entrer, depuis longtemps le « loup dans la bergerie », tant il est pratiquement impossible d’y retrouver aujourd’hui de vrais vignerons (les stands sont à des prix indécents pour eux, à croire que l »on veut surtout privilégier les « gros » marchands ou syndicats, notamment étrangers), noyés dans la masse des vins de négoce standardisés (tiens, un petit article, ou celui-ci, toujours d’actualité…) et des non moins aseptisés vins d’Australie, d’Argentine, de Chine et bientôt de la lune… Les vaches n’ont qu’à bien se tenir, on peut faire pareil avec des vins (est-ce le mot ?). C ‘est navrant.

Ajoutez à cela, la morosité ambiante véhiculée par des journalistes de tv/radio qui se complaisent dans le sensationnel, se jetant sur la dernière information comme des vautours (Michael Jackson en est un bel exemple, comme le moindre sujet sur la « grippe A »), noircissant autant qu’ils le peuvent la situation. Ce ne sont plus des journalistes, ce sont des bonimenteurs. J’en ai honte pour ma propre carte de presse (N° 43.587, obtenue en 1978).

On est servi quand ils traitent de la « crise » : « dépression », « pire que la crise de 1929″ (ils y étaient ?), « régression », « panique »… bref, des mots pour attirer le chaland et qui, à force, entraînent le moral à la baisse. C’est à l’animateur qui va le plus exagérer, faisant ses choux gras du séisme financier, se faisant un malin plaisir d’attiser les craintes.

Si grande crise financière il y a, en effet, elles concerne -de facto- la finance (un bel escroc, Madoff), les banques (voir mon article sur « ma » Société Générale), les traders (à lire aussi) et partisans de « l’argent facile » (il y en a aussi dans le vin, voir mon article). On n’oubliera pas les politiques (il est bien aussi, celui-là) ou ceux qui nous font régulièrement rire jaune, à droite avec Villepin comme à gauche avec Ségolène, Dray, ou Lang… Pathétique. Pourtant, les entreprises tournent, se développent, on travaille -vous et moi- et on voit le décalage entre le « fric » et l’entreprise, la spéculation et la réalité, etc.

Ouvrez vos yeux, écoutez Anggun, faites tourner le vin dans votre verre, humez, regardez-le...

Dans cette période, donc, lavons-nous l’esprit : prenez votre verre de vin préféré (pensez au vigneron qui l’a fait, si vous le connaissez, c’est plus sympa), mettez votre cd du moment, installez-vous confortablement et regardez la toile que vous pouvez avoir en face de vous (ou imaginez). Pensez aux vrais : Turner (le roi du Paysagisme), Van Gogh (l’Expressionisme à l’extrème), pensez au Fauvisme (Gauguin…), au Surréalisme (Magritte, Masson), à l’Impressionnisme bien sûr (Renoir, Monet), à Picasso (qui d’autre pour le Cubisme ?), Da Vinci (pour la Renaissance), les maîtres du Baroque (Vermeer, Rubens, Rembrandt). Bref, profitez du nez et de la vue, ces sens dont on se sert -aussi- pour savourer ce « Sang de la Terre et du Ciel » qui nous est cher.

Mais attention à l’art contemporain… Oubliez les rigolos comme Jeff Koons (vous savez, le homard gonflable exposé à Versailles) ou Warhol (qui n’en pouvait plus de répéter ses trucages photos)… comme certains « créateurs » inconnus, dont les prix ne sont vraiment pas donnés et le talent quelque peu succinct (au hasard, ce site, celui-ci, ou celui-là, où il faudrait plutôt parler « décoration d’appartements » que d’œuvres artistiques). Bon, il en faut pour tous les goûts. Pensez plutôt aux vrais « grands » : Soulages, Tal-Coat, Bonnard, Calder, Zao, Chillida, Braque… (Miro, Dali, Giacometti ou Chagall sont beaucoup moins à mon goût, ou pas du tout). Il y en ad’autres.

Car l »art, c’est un tout : l’expression du génie humain, l’art de vivre, celui du vin, celui d’être gourmet-gourmand, celui des livres et de la musique, etc. L’art, c’est aimer la force des hommes et de la nature, tout ce qui crée une osmose entre le réel et l’imaginaire, et nous distingue des plantes vertes.

Une 2e pause musicale avec Dylan qui interprète « Knocking on Heaven’s Door » (la version de Clapton est tout aussi réussie, c’est ma chanson préférée, quand je suis à Ibiza, après un tour en moto, attablé au bar de Santa Anès (là, impérativement « una cana », une bière, à l’ombre, face à cette superbe petite église blanchie à la chaux, à la « mexicaine »).

J’ai une passion pour l’art contemporain. Pour l’art en général, d’ailleurs. J’ai acheté lorsque j’avais 20 ans (à crédit, je n’avais que des dettes) mes premiers tableaux (ceux où l’espace -celui des planètes- est omniprésent) à mon ami Michel Guéranger (on allait tous les trois, avec Lionel Poilâne, à un bon nombre de vernissages), puis auprès d’une amie galeriste nantaise.

Pas besoin d’argent, ni de frime, le goût, l’instinct et la curiosité primaient. Eclectique, j’ai acquis régulièrement d’autres œuvres, soit directement chez des artistes, soit dans des ventes aux enchères, et, même si l’on hésite toujours à signer un chèque, le pendant vaut la peine. On rejoint ainsi le monde du vin, où l’argent n’a pas d’importance tant on se fait plaisir avec peu de chose. C’est toujours vrai.

On a tous des périodes. Cinq peintres me tiennent donc particulièrement à cœur en ce moment : Hartung, Zao Wou-Ki (j’ai choisi pour illustrer cet article la photo de l’une de ses Eaux-Forte -mon cadeau d’anniversaire, qui trône face à moi, dans mon bureau), passionné notamment par l’encre de Chine, Poliakoff, Chillida (grandissime sculpteur, avant tout) et Soulages. Si les toiles de Chillida et de Soulages sont totalement innaccessibles, Hartung suivant de près, on peut prendre beaucoup de plaisir avec leurs estampes, dans une fourchette de prix sages (de 1.000 à 4.000 €). Profite-en, les prix baissent, et les galeristes sont enclins à faire des efforts en ce moment.

Je parcoure la bio de Zao en ce moment, et vous la conseille. C’est un livre d’une grande intelligence, où la sensibilité rejoint l’humilité, la passion et le talent, ce que l’on retrouve auprès d’un bon nombre de vignerons que je soutiens.

Quatre points majeurs, donc, pour ne pas se tromper :

1/. En peinture comme en musique (idem pour les vins), on ne peut comprendre une œuvre que si l’on en connait l’histoire : il faut d’abord « apprendre » le peintre et l’apprécier, suivre sa démarche. Ses premières œuvres sont souvent les plus intéressantes (et les plus recherchées) : elles donnent le « la » de l’artiste, à une époque où, inconnu, il ne se répétait pas ou ne créait pas pour vendre. Sa « patte » est alors la plus forte, même si, plus tard, certains vous diront que l’aboutissement est total (rien n’est moins sûr). Par exemple, on retrouve toute la force d’Hartung dans ses créations des années 1953-1954, beaucoup plus incisives que celles des années 1975. On ressent vite sa rage contre la bêtise et la guerre qui se dégage de ces traits, d’autant plus si l’on sait le parcours de cet ancien légionnaire, blessé dans sa chair et son cœur…

3e pause musicale avec John Lennon, parfait à Ibiza comme à Auros.

2/. Il faut -outre se faire plaisir- investir dans les petits tirages (50 à 100). Après tout, si vous achetez une estampe de Chillida (ne comptez pas moins de 4.000 €) reproduite seulement à 30 exemplaires, vous ferez partie des 30 personnes au monde à en posséder une, ce qui n’est pas rien.

3/. En règle générale, préfèrez les Eaux-Fortes (acide employé sur une plaque de cuivre, créant des « trous » au travers desquels la peinture s’infiltre), qui ne permettent pas de revenir en arrière (la technique « sans repentir ») aux Lithographies et surtout aux Sérigraphies. Pour Soulages, par exemple, il y a chez lui un réel intérêt pour cette méthode d’expression, véritable démarche artistique, et son univers « colle » au relief du papier. Voir son Eau-Forte N°2, la seconde qu’il réalisa, très intéressante sur sa démarche future (le « noir » profond).

4/. Il faut éviter les « stakhanovistes » de l’estampe comme Dali, Bellmer, Vasarely, Ernst, Tapies. Et l’on peut débuter avec de belles lithos très abordables (200 à 500 €) de peintres moins connus qui sont des valeurs sûres comme Tal-Coat (une démarche reconnue), Olivier Debré (plus flamboyant, mais belle maîtrise), Alicia Penalba, Raoul Ubac, Paul Jenkins (le geste est ample) ou Claude Viallat, dans un style plus neutre. Encore plus abordables (autour de 30 €, le prix d’une sortie à 2 au ciné, en comptant les chips), les livres DLM (Derrière le Miroir) des Editions Maeght.

En passant votre commande, écoutez Maria Callas (sa plus belle version de Carmen) :

En ce moment, j’ai un coup de cœur pour l’œuvre (sans titre, mais à quoi sert un titre ?) d’une jeune artiste, Véronique Riboulot, un autre cadeau d’anniversaire (du pot, cette année), que j’ai installé dans mon bureau (c’est la grande toile, sur tout le mur, à gauche de la photo, aux côtés de laquelle trône la sculpture des violons d’Arman, que j’admire depuis des années, et, à droite, on aperçoit une toile de mon ami Guéranger, dont je parle plus haut). Véronique a créé un « espace » où se rejoignent un rien de mysticisme et une apogée « des corps et de la danse », me dit-elle. Elle a raison, et mon « coup de pouce » vous incite à découvrir son travail.

Autre pause avec Lou Reed (on est quand même bien loin de la « télé réalité » et des « stars » actuelles, sans voix, sans talent) :

Côté musique, n’oubliez pas cet enregistrement (du très grand art), la voix de Billy Preston, le roi Eric Clapton à la guitare (avec les lunettes, cheveux courts), le prince Ringo Starr à la batterie (veste rouge), Sir Paul McCartney…, le top : asseyez-vous sereinement, coupez le téléphone et profitez !

Et puis, un peu de nostalgie, avec Polnareff (qui nous donne, lui, une leçon de piano) :

Ou, un coup de chapeau, à notre Johnny (que j’ai croisé il y a déjà bien longtemps, à Aix-en-Provence), qui peut être fier d’une carrière pareille :

Côté vins, seul le plaisir est de mise. Voici ceux qui en procurent.

Mais que cet intermède ne vous fasse pas croire que je sois trop gentil (ou que je n’ai pas de mémoire) : il y a aussi pas mal de déceptions cette année et beaucoup d’éliminés dans mon prochain Guide, que je viens de « boucler ». En voici quelques uns, qu’ils soient de faux-amis et/ou incompétents, snobs, mondains, mercantiles…, trop, c’est trop, et beaucoup n’ont plus rien à faire dans mon Guide. D’autres éliminés le sont, simplement, faute de m’avoir fait parvenir des échantillons, et je n’ai pas pas pour habitude de parler d’un vin sans l’avoir dégusté (d’autres le font)… Tout cela n’est pas bien intéressant, ce sont ceux qui restent (ou y rentrent) qui méritent les honneurs.

- À éviter, certains vins de Bordeaux et de Languedoc qui se rejoignent aujourd’hui : leur surconcentration, qui leur donne un goût à la limite de l’écœurement, associée à des prix inadmissibles. Voir l’article sur AgoraVox

- et, je ne m’en lasse pas : risible (je vous laisse juge), je me rappelle de cette vidéo où Marie Schyler, chez Kirwan -éliminé de mon Guide depuis quelques années, aujourd’hui chez Pichon Baron (éliminé tout autant), démontrait à son insu (de son plein gré ?) qu’il vaut mieux se taire, parfois, devant une caméra, en avouant « faire » un vin pour avoir de bonnes notes chez Parker, nonobstant toute idée de terroir et de caractère. C’est beau, la poésie.

Ne vaut-il pas mieux profiter de celle de Cervantès (Don Quichotte) :

“J’ai toujours à mon arçon, dit l’heureux interlocuteur de Sancho, d’un côté une bonne cantine de viandes froides, de l’autre cette bouteille que j’aime, que je chéris et que j’embrasse à tout moment.

- Monsieur, reprit Sancho d’une voix tendre, voulez-vous bien me permettre de l’embrasser une fois ?” L’inconnu remit alors la bouteille dans ses mains. Sancho la porte à sa bouche et, se renversant sur le dos, il se met à regarder les étoiles et demeure au moins un quart d’heure dans cette position qui lui plaisait. En se relevant, il fait un soupir, laisse tomber sa tête sur son sein.

“Ah! monsieur, dit-il, ah ! monsieur, c’est lui ! je le reconnais: Il est de Ciudad-Real! – Vous avez raison, c’est de là qu’il est; de plus, il a quelques années.

– À qui le dites-vous? Mon Dieu! Il n’y a pas de vin dont je ne devine, à la seule odeur, le pays et la qualité; c’est une vertu, un don de famille.”

Apéritif Champagne et Pains Surprises (saumon, noix…) : 109 bouteilles débouchées de la Cuvée des Caudalies de De Souza (qui a fait la Couverture de MILLÉSIMES 2009), et des grandes cuvées des maisons Alain Thiénot, Pol-Roger, Charles Heidsieck, Gosset, Ellner, Gonet-Sulcova, Devaux, De Telmont, Pierre Arnould, Lénique, Vergnon, Legras & Haas, De Venoge…

Saumon écossais fumé de Petrossian sur 114 bouteilles de Meursault La Pièce Sous le Bois Ampeau 1990, Muscat Alsace Huber & Bleger 2007, Puligny-Montrachet Clos du Caillerets Clos des Lambrays 2006, Chablis Grand Cru Valmur Tremblay 2002, Meursault-Charmes Antonin Guyon 2004, Smith-Haut-Lafitte 2006, Criots-Bâtard-Montrachet Blodeau-Danne 2006, Corton-Charlemagne Marey 2006, Chablis Grand Cru Vaudésir Robin 2006, Puligny-Montrachet Les Combettes Jomain 2006…

Sur les viandes et fromages, 187 bouteilles de rouges débouchées dont les Charmes-Chambertin Rebourseau 2000, Saint-Émilion Grand Cru Classé Guadet 2000, Blagny La Pièce Sous le Bois Ampeau 1976, Pomerol Beauregard 2001, Morey Premier Cru Les Monts-Luisants 2002, Pauillac Fonbadet 2000, Médoc La Tour de By 2001, Échezaux et Vosne-Romanée Lamarche 2006, Nuits-Saint-Georges Les Saint-Georges Chevillon 2004, Pomerol Certan de May 2001, Fixin Premier Cru Napoléon Gélin 2004, Moulis Maucaillou 2004, Châteauneuf-du-Pape Mont-Redon 1999, Saint-Émilion Grand Cru Classé Lamarzelle 2001, Pommard Premier Cru Les Épenots Mussy 2004, Saint-Estèphe Clauzet 2004, Lalande-de-Pomerol Canon-Chaigneau 2001, Saint-Émilion Grand Cru Mauvinon 2001, Volnay Premier Cru Caillerets Marquis d’Angerville 2004, Marsannay Clos du Roy Audoin 2005, Saint-Émilion Grand Cru Classé Balestard-la-Tonnelle 2003, Fronsac Château de la Rivière 2004, Clos des Lambrays 2002, Bandol La Bastide Blanche Fontanéou 2001, Volnay-Santenots Prieur-Brunet 2006, Saint-Émilion Grand Cru Classé Cadet-Piola 2005…

Plus de 190 propriétaires, dont 130 restent au déjeûner, et, pour mémoire, quelques photos (les légendes seront dans le prochain MILLÉSIMES) où chacun se reconnaîtra…

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Il m’a semblé ensuite logique de développer des classements pour toutes les régions de France, pour la grande majorité des appellations. En revanche, et c’est contraire à la mode, je me suis toujours refusé à « noter » un vin. La raison en est simple : c’est pour moi une négation de ce « Sang de la Terre et du Ciel » que de l’affubler d’une note. Ce serait oublier la main de l’homme et la dimension humaine et subjective du vin. Faire cela, c’est comme si on notait un acteur de cinéma ou des peintres contemporains de 1 à 20. C’est une facilité pour attirer le chaland, qu’il me serait simple d’appliquer si je ne respectais pas autant les vignerons, que j’aime rencontrer car ils ont aussi leur importance (convivialité, passion…).

Mes Classements évaluent les meilleurs rapports qualité-prix-plaisir. Ils tiennent compte de tous les producteurs : vignerons, négociants et caves coopératives. Ils sont ouverts à tous.

Dans le prochain Guide, donc, que je peaufine durant le mois de Juin, il va y avoir beaucoup de modifications : des déclassés, notamment en Médoc, Saint-Émilion, Champagne, Alsace, Loire, qui vont se retrouver de la 1ère place à la 2e, voire à la 3e…, d’autres qui vont accéder au sommet, en Graves mais encore en Champagne ou en Provence…, bref, cela va me faire des amis et d’autres qui le seront moins (ou plus). J’ai l’habitude !

Pour mes Classements, trois points sont donc à retenir :

1 – Mes Classements ne sont pas figés et contiennent une hiérarchie interne.
2 – L’évaluation d’un cru se fait sur de nombreux millésimes.
3 – Chaque Classement est propre à une région.

Mes Classements ne sont pas figés et ont une hiérarchie interne

- Les 1ers grands vins classés
Le sommet, même il s’agit de « comparer » non plus uniquement l’image de marque mais une réelle et très grande régularité qualitative. Aux côtés de crus incontournables, quelques autres atteignent des sommets, notamment pour récompenser un savoir-faire et un rapport qualité-prix indéniable. Il est impératif de suivre la hiérarchie interne de chaque classement, les premiers des Premiers Grands Vins classés étant supérieurs aux autres Premiers. On l’aura compris, ce sont de grands “coups de cœur”.

- Les 2es grands vins classés
À Bordeaux (Médoc, Graves et Saint-Émilion, précisément), en Bourgogne et surtout en Champagne notamment, c’est la catégorie qui réserve le plus de surprises, et les coups de cœur y sont également nombreux. À elle seule, cette catégorie est une véritable hiérarchie, et de nombreux producteurs y évoluent selon les derniers millésimes ou cuvées dégustées. Aux côtés de certains « grands » crus (ou marques) historiques qui parviennent à se maintenir au plus haut niveau, plusieurs vins moins connus y figurent, grâce à leur régularité qualitative et un exceptionnel rapport qualité-prix-plaisir. Certains vins de cette catégorie peuvent d’ailleurs prétendre atteindre des sommets (ils ont alors un *), et d’autres méritent largement leur place grâce à un rapport qualité-prix-typicité exceptionnel, même s’il faut savoir aussi respecter la hiérarchie interne de cette catégorie, qui bouge régulièrement. En tout cas, de grandes valeurs sûres, et l’on peut noter que certains domaines, dont la notoriété n’existait pas il y a quelques décennies, parviennent, chacun dans sa catégorie, à s’imposer et à devenir incontournables.

Les 3es grands vins classés
C’est une position « d’attente » où l’on trouve des vignerons qui élèvent des crus qui n’ont pas été suffisamment dégustés et qui peuvent détrôner des vins plus connus dans les dégustations à l’aveugle. Ces producteurs peuvent donc monter en grade, bénéficiant d’un *.

D’une manière générale, le fait même d’être dans ces Classements implique une haute tenue qualitative. Les vins ne sont intrinsèquement pas comparables, le Classement ne fait donc que les situer les uns par rapport aux autres, selon l’évolution des millésimes. Les « premiers » des Deuxièmes Grands Vins classés, par exemple, sont très proches de la catégorie Premiers Grands Vins classés. Il faut donc bien sûr tenir compte du prix pour comprendre qu’un très grand cru, sur le plan du terroir, mais très cher, peut être dans une catégorie semblable qu’un autre cru, peut-être moins connu, plus modeste, mais dont le rapport qualité-prix est excellent. Cela ne remet bien entendu pas en cause le très haut niveau qualitatif du vin le plus réputé (et donc le plus cher). Dans tous les cas de figures, certains vins classés peuvent mériter mieux dans des millésimes précis (ils sont indiqués alors par un *).

L’évaluation d’un cru se fait sur de nombreux millésimes

Un « grand » vin, ou plutôt un vin digne de ce nom, se mesure uniquement sur son potentiel d’évolution, sa régularité qualitative, même dans des millésimes délicats comme 97 ou 92, ou difficiles à maîtriser comme 2007, 2003, 2002, ou 94. Ces critères sont la base même de ces Classements, remaniés chaque année, qui tiennent compte de l’évolution des millésimes précédents et peuvent être remis en cause par la qualité des prochaines cuvées et des prix.

La plupart des producteurs retenus ont été suivis depuis 30 ans, ce qui permet de se faire une véritable idée de la régularité qualitative. C’est la seule chose qui compte pour pouvoir juger tel ou tel cru, et ne pas se laisser prendre par une cuvée spécialement « arrangée ».

Quelques châteaux repris récemment sont classés en tenant seulement compte des deux ou trois derniers millésimes, et leur évolution viendra conforter ou non leur place actuelle. Ils sont indiqués entre parenthèses pour l’instant, tout comme les crus dont l’augmentation des prix et/ou les résultats des dégustations varient, dans le bons sens comme dans l’autre et qui demandent d’être attendus pour pouvoir se prononcer plus précisément. Les Classements ne sont donc pas statiques et se veulent le reflet d’une situation annuelle et globale dans une appellation, qui tient compte de paramètres fondamentaux : typicité des crus, caractéristiques propres, qualité des vinifications et de l’élevage, homogénéité et régularité qualitative des cuvées, évolution des millésimes, politique qualitative des propriétaires, rapport qualité-prix… Les absents le sont principalement quand les dégustations effectuées n’ont pas été suffisantes pour pouvoir situer le vin, ou vraiment quand le rapport qualité-prix-typicité est incautionnable, le but n’étant pas d’en oublier volontairement.

Chaque Classement est propre à une région

Intrinsèquement, les vins ne sont pas les mêmes. Chaque cru retenu possède son propre caractère et demande à être apprécié en tant que tel, sans faire de véritable comparaison avec tel ou tel autre. Aucun Classement n’est donc à comparer avec un autre, et il ne doit pas y avoir de rapprochement entre une région ou une autre.

On se doute bien qu’un Premier Grand Vin Classé de Chinon n’est pas au même niveau qualitatif qu’un Premier Grand Vin Classé du Médoc. C’est au sein d’une même région ou appellation qu’il faut comparer les vins. Un Deuxième Grand Vin Classé du Languedoc ne joue évidemment pas non plus dans la même catégorie qu’un Deuxième Grand Vin Classé de Bourgogne.

On peut décliner les exemples et on aura compris qu’un Beaujolais Classé n’est pas à rapprocher d’un Pomerol au même niveau dans son Classement propre, idem pour un Sancerre et un Pessac-Léognan, un Bandol et un Vosne-Romanée, un Minervois d’un Pauillac, etc. Ainsi, dans les Classements de Bordeaux et de Champagne, j’ai également classé les vins en deux catégories, « puissance » et « élégance », pour mieux prendre en compte justement le caractère propre de chaque vin et éviter des comparaisons hasardeuses.

Mes classements ne peuvent et ne doivent pas être confondus ni comparés avec aucun autre classement, officiel ou non, qui emploierait le terme de « cru classé » ou « grand cru » ou « grand vin » ou n’importe quel autre terme, et ne remettent bien sûr pas en cause les classements officiels qui peuvent exister.

Les Classements sont © Patrick Dussert-Gerber. Tous droits réservés. Reproduction interdite.

J’ai débuté mon métier dans le Muscadet, il y a trente ans, je connais bien cette région, j’aime les vins que l’on y produit, de Nantes à Sancerre. Il faut dire que l’on trouve des vins à un rapport qualité-prix formidable : un Saumur-Champigny à 10 € ou un Sancerre à 12 € avec des typicités exceptionnelles issus de terroirs uniques। Qui n’a pas goûté l’expression du Sauvignon à Sancerre ou à Pouilly ne connaît rien au potentiel réel de ce cépage, qui ferait pâlir d’envie un bon nombre de producteurs d’autres régions et pays, où manque ce que l’on trouve ici : la minéralité !

- Dans le Pays Nivernais, les vins possèdent deux atouts considérables : un rapport qualité-prix réellement exceptionnel et une complexité due bien sûr à ces sols différents, les uns plus spécifiques que les autres. Il suffit de goûter un Sancerre Les Belles Dames et un autre Les Romains, un Quincy ou un Pouilly-Fumé “silex” pour s’en assurer. Cela fait donc du bien de “sentir” la puissance des terroirs et permet de renvoyer au jardin d’enfants les nouveaux vins qui poussent partout et les producteurs qui croient encore qu’il suffit de planter un cépage pour obtenir un grand vin… Comment ne pas succomber sous le charme et la race des vins des Natter, Brock, Redde, Gitton, Teiller, Pabiot ou Malbète, les Sancerre des Balland, Thomas ou Roger, les Pouilly-Fumé des Champeau, Coulbois, Landrat-Guyollot, Barrillot, Blanchet ou Bonnard ? Il y a aussi Les Caves de Pouilly-sur-Loire (beau Pouilly-Fumé Tonelum Vieilles Vignes 2006, fort bien élevé en fûts de chêne, typé, complexe, tout en persistance aromatique, alliant finesse et nervosité, aux notes de noisette et de fleur blanche, très agréable en finale, à ouvrir sur des lasagnes au saumon.)

Il y a bien entendu des excès dans la région, en rendements comme en prix, et il faut donc choisir les vignerons simples et fiers qui s’attachent à élever quelques-uns des plus grands vins blancs secs de France. À Sancerre comme à Pouilly, à Menetou-Salon ou à Quincy, la région fourmille de vins qui possèdent une typicité exacerbée. Le cépage Sauvignon sait en effet se marier parfaitement avec ces sols de silex, d’argiles ou de marnes, et produit, selon chaque millésime, une typicité propre. Un bon nombre de propriétaires sont présents dans ce Guide depuis longtemps, ce qui prouve leur régularité qualitative, et leur place dans mon Classement est la confirmation de leur talent.

Ces vignobles ont bien évolué en continuant à produire d’excellents vins sans trop modifier leur ligne de conduite. Cela prouve que l’on peut se développer sans se laisser influencer par des conseils extérieurs qui tendent à vouloir tout bouleverser.

- En Anjou-Saumur, j’aime retrouver ces hommes et ces femmes qui s’attachent à défendre leur personnalité. Peu d’autres vins peuvent “copier” les meilleurs crus de la région, marqués par ces sols de tuffeau ou de roche calcaire en parfaite osmose avec les cépages Cabernet franc et Chenin, le premier s’épanouissant sûrement le mieux ici, dans cette région où il fait bon s’octroyer quelques étapes gourmandes et historiques. De Champigny à Beaulieu-sur-Layon, du Puy-Notre-Dame à Parnay, la région est riche en terroirs et en saveurs, avec des blancs secs très agréables, des rouges puissants et colorés, au nez de violette comme ceux de Saumur-Champigny qui ont pour fers de lance le Château de Targé, Domaine de la Petite Chapelle, le Clos des Cordeliers, le Domaine de la Guilloterie, le Domaine des Amandiers). Superbes liquoreux (Coteaux-du-Layon du Domaine d’Ambinos, exceptionnel Bonnezeaux de Jacques Beaujeau, au Château La Varière), qui atteignent régulièrement les sommets depuis plusieurs années, et peuvent inquiéter d’autres vins liquoreux qui auraient tendance à s’endormir sur leurs lauriers, beaucoup plus chers et beaucoup plus renommés, du coin comme de l’Alsace ou de Bordeaux.

En blancs secs comme en rouges, le Domaine de la Paleine (le Saumur blanc Domaine Molto Vivace 2006 est une très belle réussite, frais, fruité, associe rondeur et finesse, de bouche intense où dominent les agrumes et les fruits secs, tout en persistance aromatique, d’une belle longueur) et le Château de Beauregard (goûtez son superbe Saumur rouge cuvée Nathalie 2005, de couleur pourpre, est riche au nez comme en bouche, tout en finesse, charmeur, avec des tanins soyeux, au bouquet subtil et ample (violette, pruneau), un vin de bouche très équilibrée, de garde) et le Château de Brézé (Le Clos de l’Étoile rouge 2005, Cabernet franc sur terroir argilo-calcaire, est très typé, un vin de bouche pleine et riche, aux nuances complexes de petits fruits noirs (cerise, cassis), puissant et savoureux, de belle évolution) sont incontestablement en tête, suivis du Savennières du Domaine des Moines ou de l’Anjou du Domaine des Trottières.

Les Crémants de Loire (et Saumur), du brut au demi-sec, bénéficient d’un rapport qualité-prix-plaisir réel. Leur élaboration est soumise à des règles strictes. Le rendement de base est de 50 hl/ha soit 7 500 kg de vendanges. Les vendanges manuelles, le pressurage soigné, l’art des assemblages et une seconde fermentation de 1 an au moins (qui peut atteindre 18 mois) en bouteilles dans les caves de tuffeau leur confèrent une fine mousse et des arômes délicats qui varient selon les terroirs. Mon ami Patrice Monmousseau (Bouvet) tire toujours toute la région vers le haut, notamment avec cet exceptionnel Saumur brut blanc Saphir Vintage 2005, de belle couleur jaune ambré, avec ces reflets verts typiques, finement bouqueté, ample, à la mousse élégante, un vin très bien élevé, généreux et distingué, comme nous les aimons, de mousse persistante, très fruité, une cuvée d’une belle complexité aromatique (brioche, pêche).

En fait, je trouve que les meilleurs vins ont le même goût qu’avant, les vins sont mieux faits, c’est une évidence, mais, ce sont les mêmes vins que dans les années 1980. C’est d’abord le signe d’une fidélité des hommes à leur spécificité. Et puis, les propriétaires de la région sont en contacts fréquents et directs avec les consommateurs qui circulent sur leurs routes très touristiques, et l’on n’est pas loin non plus de la capitale.

- En Touraine, même analyse. Géologiquement, la Touraine appartient au Bassin parisien : au cours des ères géologiques, cette grande cuvette a été comblée par des sédiments marins ou continentaux qui se sont transformés en couches de roches sédimentaires. D’une parcelle à l’autre, on passe de zones argilo-sableuses à des zones sablo-argileuses, de terres argilo-calcaires à des terres de sable, d’argile et de silex. Dans ce vignoble, la typicité s’associe à un rapport qualité-prix régulièrement remarquable. Le plaisir des arômes, le fruité des rouges, la fraîcheur des blancs secs, la suavité des moelleux… tout concourt au plaisir du vin. On le voit bien (confer cette Sélection) chez mon ami Henri Marionnet, fidèle à lui-même (savoureux Touraine cuvée Les Cépages Oubliés Gamay de Bouze 2005, de teinte rubis, au nez où dominent la mûre, la fraise et l’humus, corsé et d’une belle élégance à la fois, avec des notes de violette et des tanins mûrs), comme chez Jean-Christophe Mandard, Anne-Cécile Roy, au Domaine du Charbonnier ou au Domaine de la Chaise… Châteaumeillant n’est pas loin, et l’on peut faire une halte au Domaine Chaillot.

En rouge, trois autres appellations sortent du lot : Chinon, bien sûr, où la race rejoint une vraie typicité (les grandes valeurs étant Couly, Paul Buisse (Chinon L’Exceptionnel de Paul Buisse 2006, Cabernet franc, vinifié avec une cuvaison de 3 semaines, un vin de robe intense, charpenté, parfumé, aux notes de fruits cuits (prune, groseille, griotte), tout en bouche, riche, de très belle évolution), Domaine Gouron, Logis de la Bouchardière, Domaine de la Chapelle, Dozon, bien sûr), puis Bourgueil (Les Pins) et Saint-Nicolas-de-Bourgueil (Jarnoterie, Clos des Quarterons, Clos du Vigneau), où l’on se rend aussi bien compte de l’expression de ces terroirs de tuffeau et de graviers. La race du Cabernet franc s’exprime parfaitement sur ces terroirs variés d’argile ou de silex, où le tuffeau croise les Perruches ou les Aubuis. Les moelleux sont superbes, en Montlouis (Leblois) comme à Vouvray, où les sensations gustatives sont exacerbées grâce à ces grands vins racés, denses, veloutés, comme ceux de la famille Dumange, au Clos de l’Épinay ou du Château de Valmer (profitez-en pour admirer les jardins, labellisés “Jardin Remarquable” par le ministre de la Culture en 2004, le potager conservatoire de légumes anciens et la chapelle troglodytique de 1524), suivis par ceux de Lionel Gauthier-Lhomme ou de la famille Aubert.

- En Pays Nantais, je suis attaché à ces propriétaires du Muscadet qui respectent la fraîcheur. On peur citer Robert Chéreau, Michel Morilleau, Jean-Michel et Laurent Poiron, Yves Provost, Jean Dabin, Tourlaudière, Elget, Pourtant, certains vins sont sans nervosité, issus de vendanges et de vinifications appropriées, un “style” de Muscadet qui sent les parfums exotiques. Il en est de même pour les vins provenant de raisins “passerillés”, aux “vendanges tardives”, aux élevages en fûts neufs qui n’ont rien à voir avec la grande tradition des vins de Nantes et ne font que les dépersonnaliser un peu plus.

La typicité est notamment liée à la mise en bouteilles sur lie, qui consiste à laisser les vins reposer sur leur lie durant 4 ou 5 mois après leur fermentation jusqu’à leur embouteillage. Elle permet de protéger le vin de l’oxydation et lui confère une fraîcheur et un perlant caractéristique, grâce à une présence importante de gaz carbonique (un Muscadet sur lie en contient deux fois plus qu’un Muscadet). La spécificité existe bien car le sous-sol est composé de roches de l’ère primaire, et se particularise par un système complexe de failles et un métamorphisme poussé. On y trouve en majorité des roches mères éruptives (35% de gneiss, micaschistes, éclogites, amphibolites et prasinites). Cette diversité induit des différences notables de précocité et de rendement. Les vins récoltés sur schistes, micaschistes, gneiss du bassin versant de la Loire et du marais de Goulaine sont généralement précoces et tendres. On les trouve, entre autres, sur les communes du Landreau, du Loroux-Bottereau, de Haute-Goulaine, et certaines communes des coteaux de la Loire. Les vins récoltés sur le secteur est du vignoble (Vallet, Mouzillon, Georges, Corcoué sur Logne…) et issus de terrains de gabbros et de roches vertes, sont plus tardifs.

Ceux qui comptent sont, bien sûr, dans mes Classements, en rouges comme en blancs.

Bref, c’est peut-être la région où je connais le plus la moindre parcelle, de la meilleure à l’inadmissible… Je peux donc en parler.

Pessac-Léognan

C’est certain, c’est le vignoble qui a le plus progressé, par étapes, même si quelques-uns ont eu parfois la main leste pour planter dans des coins peu concainquants. Auparavant, il n’y avait, en effet, que quelques grands crus dont on parlait : Chevalier, que le cher Olivier Bernard a su, avec toute sa passion, faire encore plus progresser (le blanc est extraordinaire, le meilleur de toute la région),  la Mission…, d’autres m’ont déçu : Haut-Bailly, où l’on se rend bien compte que Jean Sanders lui donnait toute son âme, Fieuzal (qui n’est plus le même depuis le départ de Gérard Gribelin), etc…

Beaucoup -pas tous- de propriétaires-investisseurs à Pessac-Léognan ont eu l’intelligence d’associer la modernité (des vins plus ronds, etc) à la tradition, en laissant toute la spécificité de leurs terroirs s’exprimer. Smith-Haut-Lafitte en est le plus beau fer de lance, tant les Cathiard ont su imposer leur vin et s’implanter d’une manière particulièrement intelligente dans la région, notamment au travers de leurs restaurants, dont les « Sources de Caudalies », où l’on est bien content désormais d’aller déjeûner (extra, leur « Table du Lavoir ») ou dîner, voire de se détendre dans leur spa. Là, encore et toujours, il faut pouvoir déboucher des millésimes relativement anciens pour comprendre la force du terroir, que l’on ne peut juger sur un millésime trop jeune. Malartic, suit, avec un blanc particulièrement époustouflant.

Bien sûr, ces grands vins ne sont pas donnés, mais ils ont aussi une gamme de prix cohérente qui correspond au marché, par rapport aux autres vins de France, et aux vins étrangers. Je fais régulièrement des verticales de Carbonnieux ou de La Tour-Martillac, qui sont, à mon sens, les plus beaux exemples, de très grandes valeurs sûres bordelaises, depuis des années, à des prix fort sages, et une telle régularité qualitative cela mérite un coup de chapeau.

Mon Classement 2009 a révolutionné les stéréotypes en faisant accéder au sommet plusieurs crus de Pessac-Léognan pour leur rapport qualité-prix-plaisir incontournable et pour récompenser les efforts des hommes de ces crus. À leurs côtés, j’ai très bien noté, suivant leur évolution qualitative depuis plusieurs années, trois autres vins qui méritent les honneurs : Luchey-Halde , un vin qui ne m’a jamais déçu (ce n’est pas si courant); Seguin, où l’équipe en place confirme tout le potentiel de ce cru, dont le second vin, à lui seul, mérite une commande;  Brown (le blanc est superbe), où Jean-Christophe Mau donne largement satisfaction à son père, mon autre ami Jean-François, en s’attachant à élever des vins riches en bouquet comme en matière. On peut aussi retenir : Mirebeau, Haut-Plantade ou Haut-Lagrange (confer Article).

Et puis, ce n’est pas si facile de réussir à la fois du blanc et du rouge, et les propriétaires que nous soutenons ont aussi le mérite de réussir cela. Les vins blancs de Pessac sont tout à fait remarquables et rentrent dans la “cour” des grands vins blancs du monde et les rouges sont parvenus à un haut niveau qualitatif et cela dans toute la gamme.

Évidemment, d’autres ont exagéré, accumulant les “prouesses” œnologiques, faisant des vins insipides, marqués par des senteurs tropicales (sic), et trop chers. Il y a donc aussi, on s’en doute, des vins de Pessac-Léognan largement dépassés par des vins de Graves, notamment si on parle de qualité-prix…

Les Graves du Sud

Je me souviens des querelles d’hommes lors de cette séparation des Pessac-Léognan avec les Graves du sud. Pourtant, il fallait bien que les Graves de Pessac-Léognan se distinguent de ceux de Langon, les terroirs étant fort disparates.

En parallèle, l’appellation de Graves a également explosé qualitativement, dans les blancs comme les rouges et cela dans une gamme de prix très large : c’est dans cette région qu’il y a eu le plus grand bouleversement qualitatif ces vingt dernières années. On fait des vins superbes à Landiras, à Podensac, à Portets ou à Beautiran, et je n’ai pas hésité longtemps à les faire accéder au sommet dans mon Classement, tant leur rapport qualité-prix-typicité est réussi. On reconnaît facilement “à l’aveugle” un vin de Graves, ce qui prouve bien qu’il y a une identité.

Pour preuves, plusieurs crus sont particulièrement savoureux dans cette appellation : Chantegrive, de la famille Lévêque, que j’apprécie et soutiens depuis mon premier Guide (j’ai justement dégusté hier un rouge 2003 particulièrement chaleureux); Grand Bos, où l’exigeant André Vincent peut être fier du travail accompli en 20 ans, élevant aujourd’hui un grand vin rouge racé; Grandmaison de Jean Bouquier (le vin que je commande certainement le plus dans l’un de mes restaurants bordelais préférés, tant la régularité qualitative cotoie un prix vraiment très accessible); Rahoul, de mon ami Alain Thiénot, qui y a mis tout son talent ici comme en Champagne.

Ensuite, quatre vins se démarquent aisément du lot, tant il y a de tout dans l’appellation : Mauves, bien sûr, ce vin de la famille Bouche, avec laquelle j’ai des accointances particulières, certainement l’un des plus jolis rapports qualité-prix-plaisir (cela compte) du coin, et depuis un bout de temps; et Le Tuquet, où la famille Ragon élève, discrètement mais depuis longtemps, l’une des plus belles valeurs sûres de l’appellation; ajoutez-y d’Ardennes, que je « suis » depuis plus de 20 ans, et Tourteau-Chollet, du dynamique Maxime Bontoux, qui s’est donné le moyens de faire de son vin une référence. Tous accèdent au statuts particulièrement enviables de « Premiers Grands Vins Classés« , aux côtés des grandes figures toujours incontournables de ces vignobles, même si, bien entendu, il existe une hiérarchie interne à cette catégorie (voir : Pour bien comprendre les Classements).

À la suite, j’ai toujours un « faible » pour de nombreux propriétaires, dont je connais la passion et la volonté de bien faire, certains depuis plus de 20 ans, d’autres plus récemment. Je vous cite donc avec plaisir : Nancy de Bournazel, bien sûr, avec son M de Malle ou Cardaillan (au sommet avec son Château de Malle, à Sauternes), la famille Yung (Haut-Calens), Jean-Noël Belloc (Brondelle), qui habite tout près de chez moi, Françoise Coussié (La Blancherie), Michel Pélissié (qui va redonner ses lettres de noblesse au Château de Landiras), la famille Perromat (Mayne), ou les sympathiques Évelyne et Alain Caillez (Toulouze). Et puis, d’Arricaud, Rougemont, Piron, Saint-Agrèves, Grand-Abord ou Magneau, d’autres châteaux qui comptent, que vous retrouvez dans MILLÉSIMES.

On se doute qu’il y en a d’autres, comme il y en a aussi qui me font sourire ou qui ne m’emballent pas. That’s life !

Ce qu’il faut savoir :

Le terroir de Pessac-Léognan

Le 9 Septembre 1987, un décret reconnaissait l’Appellation d’Origine Contrôlée Pessac-Léognan. L’appellation représente un quart de la superficie des Graves. Depuis 20 ans, les viticulteurs ont fait passer leur surface globale de 550 ha à 1 200 ha.
Le terroir se compose de terrasses construites par la Garonne lors des grandes crues millénaires qui ont apporté une grande variété de débris caillouteux, venus parfois de très loin, notamment des Pyrénées; ces débris caillouteux multicolores, usés au point d’être polis, voire luisants après la pluie, sont plus ou moins enrobés de terre ou de limon. Les Graves de Pessac-Léognan reposent donc sur un sous-sol d’argile, de sable, d’alios, de calcaire et de faluns. Elles sont témoins des cours anciens de la Garonne, mis en place depuis la fin de l’ère tertiaire puis durant le Quaternaire au fur et à mesure que passaient les époques glacaires. Ces graves, composées de graviers, galets roulés par les eaux, ont une épaisseur variant d’une vingtaine de centimètres à trois mètres et plus. La variété du cailloutis est exceptionnelle avec des quartz et quartzites ocres, blancs, rouges et roses, des jaspes, agatoïdes, silex et lydiennes… savant mélange harmonieux et chatoyant. Réfléchissant parfaitement le rayonnement solaire, la grave redistribue progressivement la chaleur sur les grappes. Inscrits dans un relief mamelonné, les dépôts de graves forment des croupes particulièrement bien dessinées dans le paysage, bénéficiant d’une excellente exposition avec des pentes toujours assez fortes pour assurer un drainage naturel. Ce drainage est renforcé par un réseau hydrographique important de petits cours d’eau et d’affluents de la Garonne.

Le terroir des Graves

Vignoble de clairière, au milieu des forêts protectrices, entre Garonne et plateau landais, les Graves sont situées sur une large bande de terre de 55 km de long sur 10 de large, longeant la rive gauche de la Garonne, entre le nord de Bordeaux et le sud de Langon. Le terroir des Graves se compose principalement de terrasses construites par la Garonne lors des grandes crues millénaires. Celles-ci ont charrié une grande variété de graviers, de galets fluviaux ou glaciaires roulés dans les eaux, de débris caillouteux de taille et de couleurs fort différentes. Réfléchissant parfaitement le rayonnement solaire, la grave réchauffe le raisin à la saison venue, contribuant ainsi à la parfaite maturité des grappes. Ces cailloux silicieux (Graves venant des Pyrénées ou de l’ancien lit de la Garonne) reposent en couches parfois profondes (de 50cm à 3m de profondeur) sur un sous-sol très divers : d’abord une base de calcaire, c’est-à-dire des roches à astéries, marquées par les traces anciennes de coquillages (terre idéale pour les vins rouges); puis une couche d’argile, plus ou moins imperméable, où la vigne trouve un peu d’humidité, mêlée par endroit d’alios, un sable durci par un ciment ferrugineux noirâtre (favorable aux vins blancs). Les terrasses en gravières, bien exposées, que l’on doit au fleuve, ont été entaillées par les petits affluents de la rive gauche. Ceux-ci ont sculpté le pays en croupes harmonieuses séparées par de petites vallées. Le plateau des Graves est une succession d’ondulations topographiques dont le drainage naturel est excellent pour la vigne. Les Graves sont à l’abri de la forêt des landes girondines, leur frontière naturelle à l’ouest. La forêt de pins protège le vignoble et fait écran contre les grosses intempéries. La Garonne, toujours à moins de 10 km des pieds de vigne, joue un rôle prépondérant.

Car déguster un bon vin ne suffit pas. Je m’en tiens à trois facteurs, tout aussi essentiels que celui de la « bouche » :

- LE PRIX

Selon moi, un vin ne mérite d’être retenu, encensé, défendu… que si son prix de vente aux consommateurs est cohérent. Abstraction faite des (très) rares crus mythiques pour lesquels le prix ne veut rien dire (Petrus et 4 ou 5 autres, qui sont dans le Guide). Il y a des vins, à tous les prix, que je classe à la tête de mes Classements, des vins qui valent leur 100 € (principalement en Bourgogne et en grandes cuvées champenoises), d’autres qui sont superbes à 10 €, à 7 € ou à 30 €, tout dépend de ce que l’on recherche, de son budget, de l’accord des vins et des mets, des moments présents (on ne boit pas les mêmes vins au printemps qu’à l’automne, avec ses amis ou avec des relations de business, la liste est sans fin…), etc, etc. Le vin est un tout, un art de vivre, et beaucoup de choses doivent être prises en compte avant de le « juger ». Et puis, on ne déguste jamais de la même manière, il s’agit donc d’être particulièrement humble en la matière : tout change selon son humeur !

On comprend alors ce qui m’amuse (et me navre) quand je vois des « dégustateurs » qui se permettent de noter un vin (qu’il n’ont jamais goûté avant)  comme s’il s’agissait d’une boîte de petits pois. Ils n’ont rien compris et se dévalorisent eux-mêmes en agissant ainsi. Mais, c’est leur problème, et cela fait des années que je m’en lave les mains.

- L’HOMME (ou la FEMME)

Un bon vin ne peut pas être non plus celui d’un producteur arrogant, imbu de sa « science » ou qui se targue régulièrement de sortir un produit à un prix injustifié.

Il y a des tas de vins que j’aime car je connais ceux qui les élèvent, leur passion, leur honnêteté, leur fidélité. Il y a aussi un bon nombre de vignerons que je soutiens car je connais les difficultés -d’image ou financières- des uns et des autres, selon les régions (Beaujolais, Muscadet, Languedoc, « petits » Bordeaux…). Je ne m’en suis jamais caché, mon rôle, c’est aussi de mettre mon impact au service de ceux qui en ont besoin, à un moment donné.

En parallèle, il y a de très grands crus, partout certes, mais plus particulièrement en Bordeaux et en Bourgogne, où des hommes et des femmes talentueux sont restés fidèles à une déontologie qui mérite le respect. On peut citer Léoville-Barton, Calon-Ségur, Grand-Puy Lacoste, Certan de May, Lamarche, Tremblay.., les Corréziens (Moueix, Janoueix…) et bien d’autres, de Natter à Mont-Redon, de la Provence au Languedoc, que vous retrouvez dans Millésimes, notamment. Ils se reconnaîtront, vous les appréciez, et sont, en tout cas pour un bon nombre d’entre eux, dans mon Guide depuis 30 ans !!! Voir aussi cet article ou Les Vins du Siècle.

On est alors bien loin de ces autres « marchands de vins » médiatiques qui nous vantent leurs dernières trouvailles pour avoir un article complaisant, nous montrent leur super « conseiller » qui va leur faire mariner leur vin comme des sardines dans de l’huile, nous prédisent que nous, les Français, sommes des ringards avec notre volonté de terroir, de typicité… J’en passe, pas de raison de m’énerver pour si peu. Pour mémoire, cet article ou celui-là !

Je revendique donc la subjectivité, qui va de pair avec l’objectivité, si l’on est un être humain. Il y a des gens du vin avec lesquels je n’ai aucune accointance (ils me le rendent bien), d’autres que j’estime, rien de plus normal.

- LA SPÉCIFICITÉ

C’est-à-dire l’authenticité de sa région, de son sol, de ses cépages… Et, croyez-moi, je goûte des vins -c’est selon- minables, inexcusables, insipides, « sans âme ni vertu », dans toute la France, à tous les prix, à Margaux comme en Corbières, en Champagne comme à Pommard, à Saint-Émilion comme à Châteauneuf… That’s life !

Bref, revenons à la préparation de mon Guide. Il y a donc, chaque année, des « éliminés » et des « nouveaux », et c’est bien naturel puisque c’est le jeu même des sélections et des coups de cœur (ou de gueule).

Allez, sympa comme je suis, je ne vais pas vous dire pourquoi vous ne retrouverez pas ceux-là dans le Guide 2010 : est-ce à cause du prix, de dégustations décevantes, de la typicité, du manque d’échantillons ou de je ne sais quoi d’autre ? A eux et à vous, de voir… Certains reviendront, d’autres n’ont aucune chance, et, celle liste n’étant ni exhaustive ni définitive (je regoûte et réfléchis pour certains) jusqu’à fin Juin, tout cela peut -aussi- encore évoluer. C’est donc un premier point, à ce jour, au 5 Mai.

Les ÉLIMINÉS DU PROCHAIN GUIDE (pêle-mêle, dans toute la gamme, on dépasse les 200… pour pratiquement autant de nouveaux) :

- A Bordeaux, Rauzan-Ségla, Roques-Mauriac, La Couspaude, Haut-Selve, Cantemerle, Haut-Bailly, Haut-Guillebot, Commanderie Queyret, Haut-Marbuzet, Fieuzal, Pichon-Baron, La Dauphine, Sainte-Marie, Caronne-Sainte-Gemme, Dutruch-Grand-Poujeaux, Balac, Haut-Brisey, Noaillac, Lidonne,  Tour de Pez, Clos du Haut-Peyraguey, Phélan-Ségur, Cave de Lugon, Beychevelle, Gueyrot, Montaiguillon, Plassan, Saint-Valéry, d’Escot, Petits-Arnauds, Elixir de Gravaillac, Fonréaud, Donissan, Barbe, Navarro, Moulin de Sales…

- En Champagne, Ayala, De Méric, Jean Moutardier, Sanchez-le-Guédard, Jacquart, Rigolot, Charles Collin, Lancelot-Pienne, Dauby, Saint-Gall, Trouillard, Henri Abelé, Waris-Larmandier, Nicolas Feuillatte…

- En Loire, Maurières, Chaintres, Louet-Arcourt, Planchon, Aulée, Pibaleau, Cordier, Pain, Bessons, Nueil, Saint-Just, Joguet, Raimbault…

- En Languedoc, Villerambert-Moureau, Beauregard-Mirouze, Lancyre, Lascaux, La Vernède…

- En Rhône, La Gardine, Marsanne, Taurelle, Maby, Boissenet, Juge, Mavette, Fontvert, Petite Bellane, Barnel, Pourra…

- En Sud-Ouest, Brézéguet, Haut-Monplaisir, Corbiac, Costes, Panisseau, Grimardy, Cayx, L’Églantier, La Coustarelle, Aydie, Rousse…

- En Provence, La Laidière, Brégançon, Pey-Neuf, Galoupet, Saint-Maur, Ribotte, Rouet, Estello, Saint-Jean-de-Villecroze, Cressonnière…

- En Bourgogne, Jean Maréchal, Bachelet-Ramonet, Seguin, Davenne, Joliet, Cave des Paulands, Bitouzet-Prieur, Prudhon, Gerbeault, Guillo, Christian Belleville, Tatraux, Juillot, Camu…

- En Alsace, Freyburger, Kubler, Schoesch, Mauler, Schaller, Frey, Kamm, Beck, Materne-Haegelin, Wittmann, Dock…

- Ailleurs, Fruitière de Voiteur, Tracot, Paire, Mas Blanc, Orenga de Gaffory…

Et quelques autres, mais il faut bien que je garde un effet « surprise », non ?

P.S. Le prix des Grands Crus de Bordeaux Primeurs 2008 a baissé de 30 à 50 % : il n’y a rien de plus normal, ce n’est ni un « geste » de la part de certains propriétaires, et encore moins un acte de bonté : ils y étaient tout simplement obligés… Une petite pensée pour ceux qui ont largement surpayés les 2005 (le « pompom », avec des prix incautionnables), les 2006 et 2007 ? Mieux vaut donc être fidèle aux propriétaires qui ont la sagesse d’avoir des prix raisonnables (il y en a pas mal, on vous donne même leurs noms !). C’est d’autant plus difficile à cautionner que les 99% des autres (très) bons Bordeaux sont à des prix très justifiés… ou, parfois, juste rémunérateurs pour les producteurs, s’ils sont trop liés au négoce.

1/. La cuisine « moléculaire »
Sincèrement, je commence à être gêné de lire autant d’âneries sur cette fumisterie. On connaît l’art « people-pipeau » (Koons, Warhol, Combas…), on a maintenant des chefs « géniaux » qui nous abreuvent de mousses, d’additifs, d’émulsifiants, tous plus ou moins chimiques et, billes d’Agar-Agar sur le gâteau, le tout est proposé à des prix particulièrement honteux.

Allez, pour vous faire rêver, voici ce qu’on y ajoute : azote liquide bien sûr, lécithine, amidon de maïs (Xanthane…), Alginate de Sodium pour les billes de gélification (dont la dose journalière admissible n’est pas définie, rassurant, non ?), un peu de chlorure de calcium, de l’Agar pour toutes ces écœurantes gélatines, des Citras, Algin, Gluco, et j’en passe… Rien que du naturel.

Une idée de menu :

- à l’apéro, je ne peux que vous conseiller le cocktail moléculaire « litchi pearl » ou le « Vodka-caviar de violette » ou le « Caviar de concombre » (si, si, cela existe, regardez la photo).

- ensuite, une « Meringue à l’azote liquide » pour vous mettre en bouche (demandez une table proche des toilettes), ou ce « Ruban d’encre de Seiche et Réglisse » (2** au Michelin, le type qui fait ça !!!), sinon, optez pour une entrée du chef (trop) médiatique Marx à Pauillac le « Risotto de Soja« , par exemple), dont je vous livre sa présentation :  » Thierry Marx, chef iconoclaste, a composé une carte à son image : patchwork de cuisine moléculaire à l’avant-garde des textures et des saveurs, et de tradition réinventée. Adepte d’écumes, de fumets et de quintessence, le saucisson est «virtuel», le pavé de blonde d’Aquitaine est empaqueté de papier cristal et la tomate iceberg, juchée sur son cylindre de glace, tombe dans une eau tiède d’herbes potagères semée de pavots en fleur » (menus : 90 à 175 €, pas donné).

Bon (est-ce bien le mot ?), passons.

Commencez à préparer votre sac en papier et à le placer sur vos genoux, on ne sait jamais (le même que celui que l’on vous donne dans les avions), on atteint les choses sérieuses. Tiens, pourquoi pas des « Canellonis translucides aux fraises » (on vous le conseille même avec un Bourgueil, pas sympa pour le vin dirait Jean Carmet).

Vous en voulez encore : le géant, le plus grand, le plus mytho, le « plus grand resto du monde » (mais si, puisqu’on vous le dit : « D’après les critiques spécialisés (spécialisés en quoi ?), c’est la première fois dans l’histoire que quelqu’un a été designé le meilleur genie-chef cuisinier de l’histoire. ») : El Bulli pour découvrir un menu dégustation à 165 € (c’est dingue, ces types qui chipotent pour si peu : 165 €, c’est rien pour manger de l’air, allez, les pauvres, vous n’y connaissez rien).

Ah oui, pourquoi ne pas ajouter un « Shampoing d’ail« , des « Perles de thym » ou des dés cubiques aux légumes ? Et pourquoi pas : un « Chantilly de Foie gras » (je vous avais prévenu, pour le sac en papier),

Que des trucs de stars, par des stars, on vous le dit. Tiens, en voici un qui se présente lui-même comme «concepteur artistique d’événements culinaires». Pas moins. Et encore une belle recette : « la sphérification et les ravioles de betterave« . Rien de mieux qu’une vidéo pour se mettre en appétit.

Et pourquoi pas un stage : « “Les Bordelais en sont fous. On a aussi bien des laborantins dans l’âme que l’étudiant branché ou le retraité en quête de nouveautés.” Curieux de tout, le cuisinier de l’Atelier des Chefs à Bordeaux, Frédéric Schuller, a lancé les cours de cuisine moléculaire voilà sept mois. Vu son succès, la formule a été adoptée par l’ensemble des Ateliers en France. Ce vendredi 16 janvier, 25 rue Judaïque, le cours a fait le plein comme à son habitude. Au programme : l’Œuf au plat sucré version 2009, le Risotto de champignons et spaghettis de parmesan virtuel et un Tiramisu minute, caviar de chocolat et Amaretto. Deux heures durant, les arpètes jouent aux alchimistes ou au docteur tournesol, c’est selon. Avec seringues et tuyaux, les spérifications classiques ou inversées relèvent d’un jeu d’enfant.”

Ah, des « spaghettis de parmesan virtuel », super !

Sinon, optez carrément pour le « kit moléculaire » (profitez-en pour faire repeindre vos propres toilettes).

2/. Le vin, même combat ?

Pour aller avec cette formidable cuisine, on a les vins qu’il faut : noirs de chez noirs, puants le goudron, tout aussi écœurants, traficotés par les plus innovantes manipulations œnologiques, parfumés par des levures chimiques, enzymes, barriques de bois surchauffées, d’autres macérés dans des copeaux, mélangés à de la sciure, etc, etc. Du plus cher au truc à 2 €, de vrais « produits » de consommation qui n’ont, comme la cuisine moléculaire, de nom que le mot « vin ». Voir « Un vrai Bordeaux, sinon rien » (et, concernant certains vins du Languedoc, cet article) ou « Le vin, ce n’est pas une boisson…« .

Je suis sympa, je vous renvoie à quelques concurrents pour qu’ils vous donnent les coordonnés de ces producteurs si talentueux (je ne les ai pas, personnellement).

Autre tranche de rigolade. Je cite : « Le point de départ de ces recherches est le concept d’aliments de “liaison”, des aliments qui déterminent la réussite d’un accord, comme l’olive noire qui garantira que l’accord avec une syrah sera réussi, le gingembre qui fera passer à merveille les pinots gris ou la menthe qui invitera à tester un sauvignon blanc. »

Ah, une bonne tapenade avec un grand Bandol de Bronzo, idéal pour couler le vin, en effet. Et le gingembre, c’est pas super pour tuer le Pinot Gris (« à quoi ça sert que Schleret y se décarcasse », comme dirait l’autre) ? Encore des bons, non ?

3/. Encore plus fort, le bois, maintenant.

Voici le mail que je viens de recevoir de la Tonnellerie Sylvain :

« Le monde de la viticulture en rêvait, la Tonnellerie Sylvain l’a fait ! Grâce à l’acquisition du Chêne de Morat, fleuron de la forêt de Tronçais, âgé de 340 ans et aux qualités incontestables, Jean-Luc Sylvain propose à ses clients d’élever de grands crus dans des barriques tricentenaires. La Tonnellerie Sylvain crée l’événement avec une collection exceptionnelle de 60 barriques ! Intitulée « Collection Morat 09 » by Tonnellerie Sylvain, ce joyau de la tonnellerie crée déjà un engouement sans précédent chez les propriétaires de grands vins qui pourront ainsi créer des cuvées spéciales en les élevant dans un écrin d’exception luxueux. Après son abattage en 2006, sa transformation en douelles, et un séchage de 36 mois dans le parc, le Chêne de Morat est prêt pour la création des barriques… Les pièces de cette collection unique seront destinées aux propriétés des régions vitivinicoles de la « Vieille Europe » et du « Nouveau Monde ». Une dizaine de barriques seront designées d’artistes, qui apposeront leur touche créative avant d’être mises aux enchères en juin prochain au Régent Grand Hôtel. »

On ne sait plus si on doit refréner un fou-rire ou en pleurer.

L’accord semble presque parfait : de l’azote dans votre assiette, de l’encre dans votre verre et du super-bois pour faire macérer des cuvées encore plus « spéciales ». Cela laisse rêveur…

P.S. Pour info : « Santi Santamaria, récompensé du prix littéraire Premio de Hoy en début de semaine pour son livre La cocina aldesnudo (La cuisine à nu), milite pour la cuisine méditerranéenne traditionnelle et redoute que les chefs « ne deviennent les bouffons du 21e siècle ». Malgré « un grand respect » pour Ferran Adrià, le chef de Can Fabes se demande s’il faut se sentir « fiers d’une cuisine, moléculaire ou techno-émotionnelle, avalisée par Ferra Adrià et ses adeptes, qui remplit ses plats de gélifiants et émulsifiants de laboratoire ». Pour le chef de Can Fabes, la consommation de metilcellulose, un gélifiant d’origine végétale, peut être « préjudiciable » pour la santé. Il rappelle ainsi que cette substance est « déconseillée pour les enfants de moins de 6 ans ». Il s’agirait, d’après lui, « d’un sujet de santé publique ». La metilcellulose, comme les émulsifiants et épaississants, permet aux chefs adeptes de la cuisine moléculaire de réaliser des gels, émulsions et autres originalités. Ces ingrédients, conçus pour la cuisine, sont en vente librement dans le commerce. Et c’est justement ce qui inquiète Santi Santamaria. « Les recettes qui circulent sur Internet et qui invitent les cuisiniers à prendre des risques me font peur » dit-il, avant d’ajouter que « les clients des restaurants devraient connaître la composition exacte des plats qu’on leur sert ». Voir la suite…

Et aussi : « Des nuages s’amoncellent sur la cuisine moléculaire »

Cet article est repris dans Agoravox et dans Vinovox

Brigitte Dussert : Y-a-t-il un effet millésime ?

Patrick Dussert-Gerber : Naturellement, et heureusement ! Mes amis connaissent mon engouement pour les vins “vieux”, c’est-à-dire un Puligny-Montrachet Les Combettes de Robert Ampeau, millésime 1985, par exemple, un Yquem 1937, un Guadet Saint-Julien 1964, un Clos du Mesnil 1982, un Valmur 1986 de Tremblay, un Filhot 1989, etc…

Il y a des centaines de vins fantastiques comme ceux-là, que j’aime et qui procurent ces moments rares où l’on “écoute” le vin.

B. D. : Quels sont les millésimes à déboucher en 2009 ?

P. D.-G. : La question n’est pas simple, tant les variantes qualitatives peuvent changer selon les régions, voire les appellations.

Il y a d’abord deux choses à distinguer :

- La qualité intrinsèque du millésime, c’est-dire de la vendange.

Attention : noter un Grand Cru de Bordeaux 2008 trois mois après les vendanges, c’est faire une injure au vin, et ce n’est que de l’esbroufe. D’un côté, il y a le producteur, qui présente un vin non fini (je passe sur la cuvée spéciale “Parker”, différente de celle pour “Dussert”, celle qui devrait plaire au japonais, celle qui séduira l’esquimau…) dont le but est de rafler des éloges, des “étoiles”, des notes de “95 sur 100” ou “17 sur 20”. En face, il y a des “critiques” (qui ne critiquent pas grand chose) se pâmant devant l’échantillon d’un vin qui ne ressemblera jamais à ce qu’ils sont en train de “juger”, qui n’existera jamais !”

Qui peut oser prétendre savoir ce que donnera un vrai grand cru au moment où il vient juste d’être “abruti” par le début de son élevage en barriques ?

C’est une mascarade, à laquelle certains critiques qui s’y prêtent feraient mieux d’apprendre l’humilité au lieu de donner des conseils. On nous explique très sérieusement qu’il faudra boire le vin en 2018 ou en 2023. Certains propriétaires feraient bien également de voir à long terme, revenant à plus de réserve, en freinant ces dégustations trop précoces, qui les desservent plus qu’autre chose.

Mon métier, ma passion, c’est d’informer les consommateurs, de leur faire apprécier l’originalité de chaque appellation, de leur donner les clés qui permettent tout cela, et, en parallèle, c’est aussi d’aider les vignerons qui le méritent à s’imposer, à se faire connaître, etc… Ce n’est pas de faire le singe dans une réunion de “primeurs”, de copiner avec un marchand ou d’être le premier à sortir une note sur tel ou tel vin.
- La valeur du millésime en dégustation actuelle, l’évolution du vin. Dès 1985, j’ai créé la fameuse Vintage Code, qui présente la seule façon d’apprécier les vins. Je ne peux que vous inciter à la suivre (elle est gratuite, il suffit de la demander).
Aujourd’hui, on peut estimer qu’il n’y a plus de mauvais millésimes, tant le talent de nos vignerons est réel. Chaque année est bien entendu différente, mais, la Nature étant bien faite, cela permet d’avoir toujours un millésime qui se goûte bien, ce qui était impensable dans les années 1970.

Encore et toujours, on revient au plaisir du vin : on est tout aussi content aujourd’hui en débouchant un Saint-Émilion, millésimes 2001 ou 1989, qu’on le sera, dans quelques années, quand le 2000 ou le 2006 seront à maturité. Il en est de même dans toutes les régions, toutes les appellations.

C’est là tout le paradoxe : c’est dans cette difficulté que réside la simplicité du vin : c’est un produit vivant, entier, complexe, où de multiples critères d’appréciation se conjuguent. C’est ce qui en fait le mystère, ce patrimoine incroyable où la multitude des terroirs vont lui forger une âme, épaulée par la main de l’homme. Bref, on l’aura compris, la différence entre un vin typé et un vin-boisson, c’est un tout.”

Brigitte Dussert  : Région par région, que s’est-il passé en trente ans ? Prenons l’Alsace.

Patrick Dussert-Gerber :  : Ce qui a changé globalement dans cette belle région, c’est que l’on goûte pas mal de vins à la sucrosité trop importante au détriment de la minéralité et de la fraîcheur. Je regrette un Riesling vif, franc, à déguster sur des huîtres, j’aime moins quand il est plus gras, par exemple en 2004 et 2002, qui sont, pourtant des millésimes classiques, cela n’est pas normal. Heureusement, il y a des propriétaires qui s’appliquent à faire ressortir la typicité de leur terroir. Il ne faudrait pas qu’on assiste à un “lissage” de ces grandes appellations ou accentuer la mode des vins trop mûrs qui dépersonnaliseraient la spécificité des cépages et des sols. D’autant que la multiplication des noms de crus, clos, lieux-dits… ne simplifient pas la lecture de l’étiquette.

B. D. : En Beaujolais ?

P. D.-G. : C’est un vignoble où il n’y a pas eu de bouleversement flagrant, même si les vignerons connaissent une crise tenace avec des vins qui ne sont pas assez rémunérateurs. Seuls les Crus résistent bien. Le Beaujolais Nouveau est une belle réussite mais on observe une certaine lassitude, il faudrait relancer la communication. C’était une idée géniale, dont j’ai suivi l’évolution année après année. Au début, tout le monde se moquait d’eux, mais le négoce a su lancer la mode d’un vin qui se vendait en 24 heures donc très intéressant financièrement, doté d’une forte image de marque de vin très chaleureux, très convivial, attendu à date fixe, c’est formidable !  Chaque année, c’est la fête du Beaujolais Primeur et les fidèles de l’évènement vont s’encanailler dans les bistrots à vin du monde entier, c’est très sympa, je suis le premier à y aller ! Un Beaujolais Primeur, c’est un vin qui ne se prend pas au sérieux, friand, franc, gai, simple, qui a toujours un bel avenir devant lui car on aime déboucher de temps en temps un vin léger.

Bien sûr, je ne vous cache pas que je préfère me faire plaisir avec un Morgon ou un Saint-Amour, tant ces crus du Beaujolais méritent d’être appréciés comme il le faut. J’ai toujours soutenu les vignerons de la région, au moment où ils subissaient quelques scandales ou la jalousie des autres vignobles, qui n’ont, il faut bien le reconnaître, pourtant jamais réussi à faire de leurs vins primeurs des concurrents sérieux (Touraine, Gaillac…).

La fidélité, c’est important. Il faut du temps pour juger un vin, comprendre le vigneron, l’influence des micro-climats, les us et coutumes de chaque région.

B. D. : En Vallée du Rhône ?

P. D.-G. : Le vignoble est très étendu, il faut  donc être précis. Les Côtes-du-Rhône, par exemple, ont fait de gros efforts, on ne trouve plus de mauvais vin (tout comme pour le Bordeaux de base d’ailleurs). Pour l’image de marque,  c’est plus délicat,  ils ont du mal à s’imposer, ils font de telles quantités… L’appellation-phare, Châteauneuf-du-Pape, a su raison garder, en conservant l’un des plus beaux rapports qualité-prix-typicité de France. Ce qui a surtout changé en Vallée du Rhône, ce sont les “petites” appellations qui font maintenant des vins exceptionnels entre 7 et 15 €, à Rasteau, à Visan ou à Gigondas où l’on goûte des vins beaucoup plus intéressants qu’à mes débuts. Avant, tout passait en vrac et ce n’était pas la même mentalité.
Maintenant, les caves coopératives (pas toutes) sont très motivées par la qualité et, souvent même, donnent l’exemple ! Ces caves sont très bien équipées, capables de jouer dans la cour des grands. Elles ont eu un vrai défi à relever, et elles l’ont relevé, sans pour autant dépersonnaliser leurs vins, sous prétexte d’un marché mondial, bien au contraire.

Je pense aussi, que le développement de cette région, en grands vins comme en plus modestes, s’est renforcé du fait que Bordeaux a délaissé un peu le marché français, avec ses vins de marques. Pas certain que le choix ait été si judicieux.

Je voudrais attirer l’attention sur des abus de prix : je pense à certains petits vignobles, par exemple Hermitage ou Condrieu, qui se vendent à l’étranger et délaissent le marché français, aucun restaurateur lambda ne pouvant  les acheter à un prix cohérent, c’est regrettable. Quant à la justification du prix de ces appellations, je suis très dubitatif…

B. D. : Cela a été le cas en Bourgogne, quand les bourguignons, il y a une vingtaine d’années s’étaient tournés exclusivement à l’export…

P. D.-G. : C’est vrai. On ne trouvait plus un bon Puligny-Montrachet ou un Meursault en France, il n’y en avait que pour les américains. Le  bon sens “paysan” a repris le dessus et a permis de faire comprendre aux vignerons qu’il fallait faire très attention, et revenir en France, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Suisse…

À ma connaissance, c’est le seul vignoble qui a réussi ce tour de force !  Ils vendaient parfois jusqu’à 95% à l’export et sont revenus sur le marché français en rééquilibrant la distribution. À Chablis, c’était le même cas de figure, mais ils ont aussi compris que, si le japonais d’Osaka en visite à Paris ne trouvait pas la bouteille sur la table du restaurant, il se poserait  peut-être des questions…

J’ai un faible pour les Bourguignons. J’aime leur mentalité. Les vignes bourguignonnes sont les plus chères du monde mais les viticulteurs conservent la volonté de transmission à leurs enfants. Ce n’est pas si courant.

Pour les vins, ce qui me plaît en Côte de Nuits ou en Côte de Beaune, c’est justement l’élégance, la finesse. Pour le vin rouge notamment, il ne faut pas confondre couleur et concentration. Ce n’est pas parce qu’un vin est “noir” ou ultra concentré qu’il va être meilleur ou mieux vieillir. Il faut “tordre le cou” à cette idée reçue qui a d’ailleurs été le grand défaut de ces 20 dernières années. On a voulu faire des vins qui n’existaient pas avant prétextant qu’on allait faire mieux !!! Je goûte depuis toujours des vins de Corton, Pommard, Vosne-Romanée ou Gevrey qui n’ont pas une couleur très sombre et qui ont un potentiel de vieillissement de 20 à 30 ans, avec des arômes extraordinaires. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le millésime 2005 en Bourgogne n’est pas un millésime qui me passionne beaucoup, je le trouve trop fort, concentré, trop “chaud”.

Globalement, toute la qualité de la production en Bourgogne a beaucoup augmenté. Dans mes premiers guides, il ne devait y avoir qu’une cinquantaine de vignerons. En quelques années, de toutes petites structures familiales se sont mises à “faire de la bouteille”, avant, tout passait par le négoce comme c’était le cas aussi en Champagne. Le fait que chacun embouteille sa production a précipité le déclin du négoce, il existe aujourd’hui très peu de maisons familiales. Autrefois si bien établi, le négoce a souffert, d’une part, parce qu’il ne possédait pas de vignes propres, et qu’étant tributaire des approvisionnements, on ne lui donnait pas toujours les meilleures cuves… D’autre part, certains négociants -ce n’est pas spécifique à la Bourgogne- avaient une fâcheuse tendance à adopter une suffisance qui n’était pas de mise.

J’ai toujours soutenu les vignerons qui vendaient leur vin en bouteilles, les encourageant à s’acheter petit à petit une cuve, des barriques, à s’appliquer à produire un vrai vin typé, et à faire des salons pour le vendre.

B. D. : Vous aimez aussi beaucoup le Champagne et la Champagne…

P. D.-G. : La Champagne est le vignoble qui a le plus “explosé” avec la prolifération de propriétaires qui se sont décidés à mettre en bouteilles leur propre production, et je leur donne bien raison.

Auparavant, ils vendaient aux négociants et il n’y avait que 20 à 30 grandes marques de Champagne. C’est plus rémunérateur pour eux et plus valorisant de mettre leur nom sur l’étiquette, plus motivant pour leurs enfants de se battre pour défendre et promouvoir leur entreprise. C’est à mon avis ce qui a sauvé la Champagne et la Bourgogne, cette jeunesse motivée, dynamique, entreprenante, diplômée, qui s’est investie dans le vignoble familial.

Tout comme les Alsaciens et les Bourguignons, les Champenois sont des commerçants avertis, ils vont chercher le consommateur, l’importateur, ne se contentant pas de donner leur production à un négociant et de partir en week-end !

C’est la clé de leur époustouflante réussite.On boit plus de Champagne parce que la qualité est devenue remarquable et abordable, voilà tout !

Beaucoup d’efforts ont été réalisés, les prix sont restés très sages et le consommateur, tout naturellement, a suivi. On trouve d’excellentes bouteilles entre 12 et 15 €. Il ne faut pas les  comparer bien sûrs aux très grandes Cuvées faites avec des vins de réserve exceptionnels et qui valent de fait leur prix (50 € et plus), comparons ce qui est comparable.

En tout cas, c’est ce qui a décidé les consommateurs à en acheter plus, et plus souvent. Ce n’est pas uniquement le mode de consommation qui a évolué, les consommateurs ont réalisé qu’ils se font plus plaisir avec un bon Champagne qu’avec un mauvais Porto ou un Whisky fait on ne sait où ?

Mais, si la force des champenois est d’avoir ainsi maîtrisé leurs prix, c’est sans doute la région au monde où cet effort est le plus visible. Et puis, les Champenois sont remarquablement organisés, solidaires.

B. D. : C’est pourtant un vignoble qui est en train de s’étendre beaucoup : il va donc falloir scinder les différents types de cuvées que l’on va retrouver sur le marché prochainement.

P. D.-G. : Il faudra différencier encore plus les terroirs, comme on le fait pour les vins.

L’extension quantitative du vignoble peut, paradoxalement, permettre une véritable nouvelle perception du Champagne, qui devient un vin de terroir, et non plus uniquement d’assemblage. Il va falloir considérer le Champagne comme un vin à part entière, c’est ce que je fais depuis toujours, mais ce discours n’est pas toujours bien compris de tous.

Il faudra observer le nom du village, parcelle par parcelle, la volonté du vigneron de rechercher l’expression de la minéralité de son sol. Les terroirs exceptionnels (Grand Cru et Premier Cru) vont prouver que le Champagne est un grand vin. Je me bats depuis longtemps pour le faire accepter.

B. D. : Quelle est votre relation avec le vignoble bordelais ?

P. D.-G. : Je vis à Bordeaux. N’étant pas masochiste, il faut donc que j’aime la région, et ses vins. C’est la région viticole où il y a eu le plus de changements en 30 ans. Cela a commencé avec la visite des chais en marbre dans le Médoc puis, la mode des barriques, des œnologues, des vins “lissés”… Il y a 20 ans, on ne nous parlait jamais des vignes, uniquement des vinifications ! Ce phénomène s’est déplacé depuis une petite dizaine d’années à Saint-Émilion, où l’on s’est mis à concentrer à outrance, en devenant champion de toutes les manipulations techniques possibles. Je n’arrive pas à comprendre cela.

B. D. : Ne pensez-vous pas que le but était aussi de plaire au goût des consommateurs étrangers ?

P. D.-G. : Si c’est le cas, quelle bêtise ! On ne doit pas dénaturer son vin pour séduire un éventuel consommateur chinois… Cette médiatisation exagérée des vins noirs et très concentrés du Libournais, ce n’est pas la vraie typicité des vins bordelais qui sont pour les rouges, soyons clair, toujours les plus grands vins du monde. C’est l’élégance qui fait rêver, ce ne sont pas les tanins du bois accrochés à la langue !!!

Dans le Médoc, certains ont fait l’erreur, il y a une vingtaine d’années, de vouloir se conformer à la mode, résultat : on ne parle plus vraiment des vins du Médoc, à part quelques grandes figures incontournables. J’étais très content d’aller déguster dans les châteaux il y a 25 ans, c’est beaucoup moins le cas aujourd’hui. D’ailleurs, on ne boit plus ces vins en France, à cause des prix exagérés certes mais aussi parce que l’on s’est lassé de ces crus, tout bonnement. Est-ce vraiment une réussite d’avoir disparu de son pays, de ne plus faire référence dans les grandes dégustations d’amateurs ?

Qui est capable aujourd’hui de me citer le nom de 20 châteaux classés en 1855 (bravo pour l’actualité) en 3e ou 4e crus ? Où sont-ils ces vins ?

B. D. : Les Graves de Pessac-Léognan ont-ils beaucoup évolué ?

P. D.-G. : C’est certain, c’est le vignoble qui a le plus progressé, par étapes. Auparavant, il n’y avait, en effet, que quelques crus dont on parlait : Chevalier, la Mission… Beaucoup de propriétaires-investisseurs à Pessac-Léognan ont eu l’intelligence d’associer la modernité (des vins plus ronds, etc) à la tradition, en laissant toute la spécificité de leurs terroirs s’exprimer. Ils ont aussi une gamme de prix cohérente qui correspond au marché, par rapport aux autres vins de France, et aux vins étrangers.

Et puis, ce n’est pas si facile de réussir à la fois du blanc et du rouge, et les propriétaires que nous soutenons ont aussi le mérite de réussir cela. Les vins blancs de Pessac sont tout à fait remarquables et rentrent dans la “cour” des grands vins blancs du monde et les rouges sont parvenus à un haut niveau qualitatif et cela dans toute la gamme. Évidemment, d’autres ont exagéré, accumulant les “prouesses” œnologiques, faisant des vins insipides, marqués par des senteurs tropicales (sic), et trop chers.

B. D. : Est-ce que cette réussite a aidé les Graves du Sud ?

P. D.-G. : Je me souviens des querelles d’hommes lors de cette séparation des Pessac-Léognan avec les Graves du sud. Pourtant, il fallait bien que les Graves de Pessac-Léognan se distinguent de ceux de Langon, les terroirs étant fort disparates. En parallèle, l’appellation de Graves a également explosé qualitativement, dans les blancs comme les rouges et cela dans une gamme de prix très large : c’est dans cette région qu’il y a eu le plus grand bouleversement qualitatif ces vingt dernières années. On fait des vins superbes à Landiras, à Podensac, à Portets ou à Beautiran, et je n’ai pas hésité longtemps à les faire accéder au sommet dans mon Classement, tant leur rapport qualité-prix-typicité est réussi. On reconnaît facilement “à l’aveugle” un vin de Graves, ce qui prouve bien qu’il y a une identité.

B. D. : Les Bordeaux Supérieurs ont-ils vraiment fait des efforts, eux aussi ?

P. D.-G. : J’ai écrit le Guide des Bordeaux Supérieur en 1990 : je connais donc l’appellation, j’ai beaucoup d’amis qui travaillent ici comme s’ils produisaient des crus classés ailleurs, déployant les mêmes efforts. Ils ont profité que le Médoc “de base” délaisse la typicité pour s’engouffrer dans de nouveaux marchés. D’un point de vue de marketing “pur”, Bordeaux Supérieur, ce n’est pas un nom génial, il faut l’avouer… La réussite est d’autant plus méritoire. Ici comme partout, les différences de style sont notables, le territoire étant tellement étendu, il faut faire des distinctions entre les vins produits à Pellegrue ou à Saint-André-de-Cubzac, ceux qui viennent de Génissac, de Saint-Martin-du-Puy, d’Arveyres ou de Tresses.

B. D. : Du côté de Saint-Émilion, qu’avez-vous observé ?

P. D.-G. : J’ai toujours eu une attirance pour les “satellites” de Saint-Émilion, des vins à des rapports qualité-prix sensationnels. Les propriétaires savent maîtriser leurs vignes, leurs prix, ont sorti des cuvées plus complexes. Montagne Saint-Émilion était une appellation où, déjà il y a 30 ans, je dégustais des vins bien meilleurs que certains Saint-Émilion. Quand on voit les vignes en coteaux de Montagne ou Saint-Georges, on comprend vite pourquoi.

À Saint-Émilion, hélas, on assiste toujours à des querelles de clocher où l’on a l’impression que se règlent les comptes au travers des bons points reçus ça et là par les uns et les autres. Il y a une carte exceptionnelle, précise, détaillée, évidente, de Van Leuween, qui a fait l’inventaire des meilleurs terroirs, et le prouve…

Là encore, la typicité a le dernier mot. Pas de grands vins sans terroir, pas de réel prestige si l’on mise sur l’arrogance.

B. D. : Et les Côtes de Bordeaux ?

P. D.-G. : L’actualité des Côtes de Bordeaux me laisse également assez perplexe : on assiste à un regroupement des Premières Côtes, de celles de Blaye et de Castillon (les Côtes de Bourg ayant refusé d’y appartenir). Quand on veut mettre son identité en avant, montrer son originalité, regrouper ces appellations sous un nom générique, prétextant que c’est plus simple à mémoriser, me paraît aberrant. Si les Côtes veulent un avenir, c’est  bien en défendant leur spécificité propre, non ? On est, pourtant, en train de faire la démarche inverse…

B. D. : Les vins du Sauternais sont-ils les mêmes ?

P. D.-G. : Oui, ils restent très difficiles à produire, ce sont des vins tout à fait exceptionnels, très  tributaires de la nature. Ce ne sont pas des vins que l’on peut “rattraper” dans le cuvier. À Sauternes comme pour les Quarts-de-Chaume, à Loupiac ou à Jurançon, la surmaturité naturelle des raisins est indispensable, je parle de celle apportée par le Botrytis Cinerea, et pas du passerillage.

B. D. : Non loin, les vins du Sud-Ouest ?

P. D.-G. : On peut rapprocher la démarche des vignerons du Sud-Ouest à celle des producteurs du Val de Loire. On produit un style de vin traditionnel sans effet de mode. Les vins sont plaisants, charpentés, charnus, ils ont une âme et c’est très bien ainsi.

La région est bien évidemment étendue et regroupe de nombreuses appellations qui ne se ressemblent pas. Bergerac est tout bonnement un vignoble dont on n’entend pas parler, on a l’impression qu’il a disparu, à part quelques campagnes de pubs sur des abribus ou dans des foires aux vins. Gaillac est un vignoble intéressant, et il faut aborder ses vins comme des vins de plaisir, dans toutes les couleurs, quand, à Cahors, on apprécie plus des vins de “chair”, denses et parfumés, qui ont un réel potentiel de garde.

Pourtant, ce que je constate, pour l’ensemble de ces vignobles, c’est un immobilisme aberrant des Syndicats : on a vraiment l’impression que rien ne se passe dans leur coin, qu’il manque la volonté de montrer sa fierté, son authenticité. Un jour, on bouge, on a des idées, le lendemain, on repart faire la sieste… C’est dommage.

B. D. : Poursuivons notre route vers le Languedoc…

P. D.-G. : C’est la région qui m’a fait le plus sourire, je me souviens que mes “confrères” titraient “l’Eldorado”, la “Californie de l’an 2000”.

Le seul homme qui soit un vrai précurseur ici, c’est Aimé Guibert, à Daumas-Gassac qui a fait une vraie recherche de cépages adaptés à ses sols, c’est le seul capable de créer cela. Je l’ai connu en 1982, lorsqu’il a sorti son premier millésime, j’en parlais avec lui, avec Émile Peynaud, qui l’avait conseillé… Il a su produire un vin typé, racé, extraordinaire. Il a beaucoup été copié mais jamais égalé. J’ai vu toutes les fantaisies, des vinifications extrêmes pour compenser un terroir qui manquait ou des cépages plantés, inadaptés au sol.

Pourtant, il y a des territoires remarquables en Languedoc, des vins que j’adore, des vins de Pays, des Corbières ou des Minervois. On leur demande d’être vendus à leur juste prix, ils ne rivaliseront jamais avec un Pomerol ou un Margaux. Et puis, qu’est-ce que cela peut bien faire ? Ce vent de folie se calme un peu aujourd’hui, car certains investisseurs ont du mal à rentabiliser et  abandonnent, alors que des critiques ou sommeliers un tantinet trop enthousiastes sur les vins “fabriqués” du coin commencent également à se calmer, faute de passer pour des idiots…

La morale de tout cela, c’est qu’il faut que chacun reste à sa place, le terroir d’un Vosne Romanée est reconnu, hiérarchisé, incontestable, depuis des siècles, on ne peut pas imiter cela si facilement. Et c’est tant mieux.

B. D. : Nous arrivons en Provence…

P. D.-G. : La Provence a changé, car beaucoup d’investisseurs sont arrivés, attirés par les paysages et le climat. Je me souviens du temps où les vignerons ont réussi à prouver (et c’était difficile) que l’on ne produisait pas uniquement des rosés mais d’excellents rouges et blancs sur leurs terroirs. Maintenant, c’est un paradoxe, on est en train, à nouveau, de produire d’importantes quantités de rosé, pour répondre à une demande croissante, je trouve cela un peu décevant qu’ils délaissent leur potentiel, ainsi, tant on peut se faire plaisir, en Côtes de Provence et en Coteaux d’Aix, avec des vins rouges ou blancs superbes, issus d’un vrai terroir, et de cépages racés comme le Rolle, l’Ugni blanc, le Grenache ou la Syrah.

Par contre, à Bandol, on continue, comme il y a 20 ans, d’élever de très grands vins, et dans les trois couleurs, ce qui mérite vraiment un coup de chapeau.

B. D. : Et la Loire, ce vignoble où vous avez des attaches particulières ?

P. D.-G. : J’ai débuté mon métier dans le Muscadet, il y a trente ans, je connais bien cette région, j’aime les vins que l’on y produit, de Nantes à Sancerre.

Ces vignobles ont bien évolué en continuant à produire d’excellents vins sans trop modifier leur ligne de conduite. Cela prouve que l’on peut se développer sans se laisser influencer par des conseils extérieurs qui tendent à vouloir tout bouleverser.

Je trouve qu’un Saumur-Champigny ou un Chinon a le même goût qu’avant, les vins sont mieux faits, c’est une évidence, mais, ce sont les mêmes vins que dans les années 1980. C’est d’abord le signe d’une fidélité des hommes à leur spécificité. Et puis, les propriétaires de la région sont en contacts fréquents et directs avec les consommateurs qui circulent sur leurs routes très touristiques, et l’on n’est pas loin non plus de la capitale.

Il faut dire que l’on trouve des vins à un rapport qualité-prix formidable : un Saumur-Champigny à 10 € ou un Sancerre à 12 € avec des typicités exceptionnelles issus de terroirs uniques.

Qui n’a pas goûté l’expression du Sauvignon à Sancerre ou à Pouilly ne connaît rien au potentiel réel de ce cépage, qui ferait pâlir d’envie un bon nombre de producteurs d’autres régions et pays, où manque ce que l’on trouve ici : la minéralité !

En Anjou ou en Touraine, il en est de même pour le Cabernet franc ou le Chenin, des cépages magnifiques ici, qui s’expriment comme nulle part ailleurs, dans ces territoires de Parnay, du Puy-Notre-Dame, de Montlouis, de Ligré, de Saint-Nicolas-de-Bourgueil ou de Vouvray…

Pour Patrick Dussert-Gerber, depuis 30 ans, la typicité d’un vin, ce n’est rien d’autre que l’association d’un sol, d’un micro-climat, d’une plante et d’un homme. Sa nature le poussant à soutenir les hommes et les femmes qui partagent les mêmes valeurs, il est, aujourd’hui comme hier, passionné par ce “Sang de la Terre et du Ciel”, cette entité à part entière qui associe l’inné et l’acquit, le talent et la passion, l’homme et la science, le matériel et l’irrationnel, le plaisir et la mesure (si l’on a soif, on boit autre chose)… s’attachant à respecter à la fois une culture et une éthique. Il ne s’agit donc pas seulement de faire du bon vin, ce que tout le monde peut faire, mais surtout d’élever de vrais vins racés, reconnaissables entre mille, qui sentent ce “fumé” bourguignon, déploient ce “velours” libournais, cette “chair” en Médoc ou à Châteauneuf, cette “minéralité” à Pouilly ou à Meursault, cette fraîcheur en Champagne comme dans nos grands liquoreux. Ces vins-là, “chouchoutés” par des vignerons avec lesquels on aime partager un moment de plaisir, dans une gamme de prix unique au monde, sont de vraies valeurs sûres, certains crus l’étant déjà il y a bien longtemps, en 1980…

Brigitte Dussert : Trente ans, c’est un record pour Millésimes et le Guide des Vins, si on repense à vos débuts ?

Patrick Dussert-Gerber : Millésimes fête ses trente ans, c’est donc une satisfaction personnelle.

J’ai connu “les débuts du vin”. Bien peu de vignerons vendaient leur vin en bouteilles, il n’y avait pas de salon, de guide des vins (le mien a été le premier, en 1980), il existait des livres sur le vin mais pas avec un reporter qui partait sur le terrain, et pratiquement pas de presse spécialisée du vin (il n’en reste pas beaucoup plus aujourd’hui).

On a donc été novateur, depuis le début, en montrant les hommes et les femmes qui produisaient le vin, en publiant beaucoup de portraits, en multipliant les interviews, car le consommateur a besoin de mettre un visage sur un nom, de personnaliser une étiquette, une marque, un cru. On ne peut expliquer un vin qu’en comprenant celui qui le fait. C’est très important.

Derrière une étiquette, il y a un viticulteur (ou une viticultrice) et c’est fondamental de ne pas les dissocier.

Je sais tout-de-suite, lors de mes déplacements à travers tous les vignobles (et je passe l’année à faire cela) si un propriétaire est réellement passionné par son vin, ou non. Cela se “sent”. On n’a pas besoin de me vanter la qualité de ses cuves ou la beauté de sa plaquette de présentation.

C’est la raison pour laquelle l’accueil à la propriété est fondamental et que les salons des vins fonctionnent bien, on peut acheter mais surtout, rencontrer celui qui l’a élevé. Nous l’avions déjà parfaitement assimilé quand nous avions lancé nos Boutiques de l’Amour du Vin, dès 1986, où les dégustations étaient au centre de nos actions. Depuis, les grandes surfaces ont suivi, les cavistes également…

Aujourd’hui, c’est la même chose, il faut être précurseur. La presse “papier” de luxe reste encore une valeur sûre, sauf la presse d’information pure et simple qui ne pourra concurrencer l’interactivité du Net. Peu de personnes estiment la force d’Internet comme elle devrait l’être. C’est la plus grande révolution de communication que l’on n’ait jamais connue, ni envisagée. Demain, on sera bien loin de se contenter d’une simple adresse mail et d’un petit site de présentation. On le sait, et on a prévu.

B.D. : Qu’avez-vous remarqué dans l’évolution de la profession ?

P.D.-G. : Il y a trente ans, nous étions encore dans le domaine de l’agriculture proprement dite, maintenant la profession a évolué, s’est intellectualisée. Un propriétaire ne doit plus savoir uniquement conduire ses vinifications correctement, il doit aussi vendre son vin à l’étranger, parler anglais, faire des relations publiques, sa gestion, suivre les lois qui évoluent… Le métier du vin est devenu très valorisant, c’est d’ailleurs pourquoi les jeunes rejoignent les propriétés de leurs parents ou que beaucoup de gens extérieurs ont acheté des vignobles, hormis l’attrait des exonérations sur la fortune. Cela prouve bien que le monde du vin attire, qu’il est mythique, toujours irremplaçable et, depuis trente ans que j’y évolue, il me passionne toujours autant. C’est beau, d’être un paysan.

Il ne faut pas avoir la mémoire courte pour autant, et oublier ce que nous avons fait : en 1980, à part moi, qui se souciait du producteur des Côtes de Bourg ou de celui de Rasteau ?

Qui passait des notes de frais à son éditeur pour ses déplacements au fin fond de l’Alsace ou de la Provence ?

Qui prenait le risque de soutenir un vigneron du Languedoc comme Aimé Guibert ou de défendre “bec et ongles” les “petits” producteurs champenois ou bordelais ?

Qui osait dire qu’un simple Cru Bourgeois médocain pouvait être nettement meilleur qu’un “Grand Cru Classé” de l’obsolète hiérarchie de 1855 ?

À l’inverse, qui a soutenu plus que jamais tel ou tel Grand Cru réputé Bordelais comme il le méritait, à une époque où la mode risquait de l’entraîner vers une course à la barrique ?

Je l’ai fait, écrit, démontré. Ensuite, c’était la porte ouverte pour être copié : à la place de mes Classements, qui avaient le mérite d’être les premiers, il fallait bien trouver autre chose sous peine de passer pour des “pillards” : alors, certains ont donné des “notes”, des 90 sur 100, des 13 sur 20, etc… C’était parti.

B.D. : Qu’avez-vous remarqué dans l’évolution des vins de France et du monde ?

P.D.-G. : C’est la même. Au travers de nos réalisations, j’ai donc suivi, en parallèle, l’évolution du vin dans notre pays, puis dans le monde.

Il ne me semble pas utile de revenir sur l’évolution qualitative de nos vins. Elle est évidente, nécessaire et primordiale. Tous les progrès, de la vigne au chai, ont permis de maîtriser de mieux en mieux les aléas de chaque millésime. Là encore, le savoir-faire français est unique, tant il est diversifié.

Quel autre pays peut-il se targuer de maîtriser, de savoir aussi bien suivre la maturité du Cabernet franc, à Bordeaux ou dans la Loire, que celle du Grenache dans le Rhône, du Sémillon à Sauternes, du Merlot à Pomerol, ou du Pinot meunier champenois ?

Soyons donc sérieux : les meilleurs vins typés de nos régions proviennent toujours des mêmes terroirs, les territoires ne sont pas extensibles, et rares sont les “nouveaux” vignobles qui peuvent lutter.

On a des vignerons dont les ancêtres faisaient du vin il y a plus de 500 ans ! On a des hommes et des femmes qui parviennent -malgré les modes et les appels des billets de banque- à rester au plus haut niveau depuis des décennies, bien avant que l’on imagine même de pouvoir planter des vignes en Australie ou en Californie, bien avant que l’on nous chante les louanges des vignobles de Nouvelle-Zélande, d’Argentine ou de Roumanie.

On peut retenir trois points, fondamentaux :

1/. L’explosion de l’offre a suivi celle de la demande de diversité de la part des consommateurs. Nous sommes passés de quelques dizaines de marques et châteaux à plusieurs milliers, dans toute les régions, et tout spécialement en Champagne. Chacun a relevé le challenge “d’exister”, de signer son propre vin, ne se contentant plus d’être la “vache à lait” du négoce ou des coopératives. Cela a produit une augmentation considérable des références, apportant aux consommateurs un choix exceptionnel.

Toutes proportions gardées, c’est le même que nous avons avec la multiplicité des chaines de télévision ou des téléphones portables. Plus on a le choix, plus on devient connaisseur, plus on est “pointu”. Un bon nombre de négociants bordelais, bourguignons, champenois… ne s’en sont pas remis.

2/. Les producteurs de notre pays sont, bien plus aujourd’hui qu’hier, les références mondiales. Au piquet tous les charlatans qui nous prédisaient que plus personne ne boirait nos vins, que nous allions disparaître sous les vannes des cubitainers australiens ou argentins, etc, etc. N’en déplaise aux pessimistes de base, la France et ses vignerons sont les fers de lance de toute la viticulture mondiale. C’était vrai il y a trois siècles et c’est toujours vrai.

Vous voulez créer un vignoble au fin fond de l’Australie, qu’allez-vous planter ? Du Sangociese italien, de l’Azal portugais, du Graciano espagnol ? Eh bien non : comme par hasard, vous choisirez du Cabernet-Sauvignon bordelais ou du Chardonnay bourguignon ! C’est dire la force de nos vins, notre notoriété, notre “leadership”.

Les Australiens ou d’autres auraient dû planter des cépages qui correspondaient à leurs sols, et ne pas “piquer” les nôtres.

On a planté du Cabernet-Sauvignon ou du Pinot noir “standards” en Californie ou en Nouvelle-Zélande, prétextant qu’à Bordeaux ou en Bourgogne cela faisait de grands vins. Ce n’est pas si facile.

Il en est donc de même pour certaines appellations en France où l’on a mis de la vigne à la place du maïs, par exemple…

On fait la même chose en Languedoc ou dans d’autres régions de vins de pays, au détriment de cépages locaux beaucoup plus adaptés aux terres et à la climatologie.

3/. On ne peut plus se moquer des consommateurs. On l’a suffisamment fait en lui vantant le bien-fondé de “maquiller” des vins, de les surconcentrer, de leur vendre à des prix inadmissibles des bouteilles dont le contenu s’étiole en cinq ans…

Quelques Bordelais ont leur part de responsabilité : trop d’attaches avec des “critiques” étrangers, trop d’esbroufe auprès de “journaleux” tout contents de voir la fille du proprio ou se pamant devant un dossier de presse dythirambique, trop de volonté de “gagner toujours plus”, trop de “loups dans la bergerie” (on voit ce que Vinexpo est devenu).

C’est donc une véritable scission qui s’est effectuée entre les propriétaires traditionnels, passionnés du vin (ceux que l’on met en avant dans Millésimes) et ceux qui n’y voient qu’un produit commercial.

J’apprécie la qualité du vin, du plus modeste au plus cher, celui à 5 € tout comme celui à 150 €. Je m’attache surtout à ceux qui cherchent à laisser s’exprimer leur terroir. Un Pouilly-Fumé ne ressemble pas à un Pessac-Léognan même si il y a du Sauvignon dans les deux, cela n’a rien à voir. Le jour où, dans une dégustation “à l’aveugle”, on ne saura plus les différencier, on aura perdu.

La mondialisation du vin a fait du tort, apportant une tendance à une aseptisation. Sans terroir, sans homme, le vin n’a aucun intérêt, il n’a pas d’âme.”

B.D. : Nos vignobles ont-ils tous évolué de la même façon ?

P. D.-G. : Bien sûr que non. Tout dépend de la personnalité des hommes et des femmes du vin.

Je pense à l’Alsace, à la Loire ou à la Bourgogne, où les viticulteurs ont plus une mentalité, au sens noble, de “paysans” très attachés à leur terre. Il ont tous été très forts, gardant la mainmise sur leur vignoble, le protégeant des “envahisseurs” ou de fantaisies œnologiques. Ce n’est pas si facile de maintenir une identité familiale, de rester “au top” comme le font certains propriétaires bordelais auxquels je suis fidèle.

La Champagne est en train de vivre la même aventure, avec une démarche “terroir” particulièrement intelligente, à laquelle je souscris totalement.

À partir du moment où il y a une histoire générationnelle, d’hommes, de traditions… on comprend pourquoi ces vignerons ne se laissent pas influencer facilement par des modes ou des donneurs de leçons, et ils ont bien raison !

Grâce à eux, lorsqu’on ouvre un Gewurztraminer Vendange Tardive, un Saint-Estèphe ou un Vosne-Romanée, on entre dans une typicité hors pair, une précision de territoire incroyable, où l’on ne fait pas le même vin à quelques mètres…

Si on goûte un vin de cépage (Chardonnay ou autre) planté dans une terre à maïs, cela n’a rien à voir. Faute de terroir, on va créer des arômes par des chauffes en barriques, des enzymes, des levures de synthèse… J’assimile ces vins à des sodas, rien de plus.

La fierté de son terroir, c’est donc très important. Je respecte profondément ce sentiment. Quand je vois un propriétaire qui tient tendrement dans sa main les galets roulés de Châteauneuf-du-Pape ou un copain de Chablis accroupi au pied de ses vignes me montrant le sol kimméridgien, je sais que l’on est dans la vérité.

C’est quand même différent du propriétaire qui pose devant ses nouveaux bureaux construits par un architecte renommé ou qui montre sa fille en robe du soir dans son chai en marbre !!!

Je ne pense pas que l’on puisse communiquer sur le vin comme pour un sac de luxe. Le vin, c’est un monde qui demande de la sensibilité, une éthique et une morale.

En tapant dans le moteur de recherche une phrase aussi « bateau » que : sélection des meilleurs vins, on se retrouve en pole position (1er et 2e) avec notre site Les Vins du Siècle, 3e et 4e avec notre site Millésimes, en 7e position avec notre site Top French Wines, 8e position avec Vins de Châteaux et 10e position avec Magnum sur plus de 2,3 millions de références !

D’une manière générale, dès que l’on mêle les mots de « meilleurs » et de « vins », nous apparaissons en tête dans la plupart des régions, parfois en monopolisant les références. Exemple : pour meilleurs beaujolais (voire simplement meilleurs vins, ce qui est encore plus fort), nous sommes en 1er et 2e avec notre site Millésimes, en 3e et 4e avec l’un de nos blogs, Les Vins du Beaujolais, en 5e position avec Les Vins du Siècle, en 6e position avec mon Blog… C’est quand même très exceptionnel. Idem pour meilleurs vins d’alsace, de provence, de languedoc… Bienvenue à nos concurrents qui n’apparaissent pas…

Si l’on recherche : guide champagne, nous sommes en 1ère position avec notre site Guide Champagne et en 3e position avec notre site Guide des Vins sur près de 10 millions de liens !!!

Si l’on cherche : classement des meilleurs vins, on arrive en 1er avec notre site Guide des Vins et en 2e avec notre autre site Classement des Vins sur plus de 2,4 millions…

En tapant meilleurs vins de loire, nous sommes en 1er avec mon Blog, en 2e avec notre site Vins du Monde, puis en 7e avec Vin Loire, sur plus de 3,3 millions de références…

Je rappelle que tous nos sites ont une interactivité entre eux, ce qui nous amène à avoir plusieurs millions de lecteurs !!!

Le succès de Vinovox

Notre site Vinovox, créé il y a seulement un an, est un vrai succès : il faut dire que l’idée n’était pas mauvaise de réunir plusieurs dizaines de « blogs-collaborateurs » dans les domaines du vin et de la gastronomie, des recettes, des voyages, des reportages, etc.

La Newsletter hebdomadaire de Vinovox va bientôt atteindre les 15 000 abonnés, ce qui est particulièrement conséquent.

Développement à l’international avec nos sites en Anglais, Espagnol et Allemand

En ce qui concerne nos sites étrangers, voici où nous en sommes :

1/. Notre site de Millésimes renforce son développement en langues Anglaise, Espagnole et Allemande.

2/. Notre Site Top French Wines (réservé aux membres des Vins du Siècle) s’est considérablement développé depuis 3 mois avec plus d’une centaine de nouveaux propriétaires.

3/. Ils sont épaulés par plusieurs autres sites et blogs qui permettent de multiplier les référencements et d’accèder à des millions d’internautes. Pour exemples : Vintage French Wines, Guia de los Vinos de Francia ou Französische Weine.

4/. NOUVEAUTÉ 2009 : nous mettons en place plusieurs sites thématiques dans ces 3 langues, qui seront automatiquement mis à jour chaque semaine. On peut déjà retenir (j’ai déjà réservé ces noms de domaines) : www.typicalfrenchwines.us, www.merjorvinosdefrancia.com, www.essentialwines.eu, www.vinosdefrancia.eu, www.millesimesworldwide.com, www.vintageworldwide.net…

La plupart de nos nouveaux sites possèdent des extensions universelles comme celles des .com , .net ou .eu (Europe) accompagnées de l’extension américaine .us qui accroît les référencements dans Google américain.

5/. AUTRE NOUVEAUTÉ 2009 : la création d’un portail important, comme Vinovox, qui reprendra le flux de nombreux blogs en anglais, allemand et espagnol.

On ne devrait pas être loin d’avoir nos 150 sites et blogs en ativité dans les prochains jours, donc.

Millésimes fête son 30e anniversaire.

J’ai lancé mon premier magazine à 22 ans, bien avant que le vin devienne à la mode, édité le 1er Guide sur les vins, et -déjà- suis tombé sous le charme de ces hommes et de ces femmes (pas de tous) qui élèvent les plus grands vins du monde, les nôtres. Ma force, c’est de ne pas être blasé, et ceci explique que nous accélerons notre développement du Guide et de Millésimes, en étant encore précurseurs, sur Internet.

Pourtant, en 30 ans, j’ai eu droit à tout : à la morgue de certains, à la frime de nouveaux venus, aux leçons de morale comme aux jalousies, à la trahison comme au respect. Mais, je n’ai pas dévié d’un pouce, et poursuis ma ligne de conduite.

Voici ce qu’il faut retenir :

L’ÉTHIQUE. Il n’y a pas de vin sans éthique. Dans la vie, idem. L’éthique, dans notre domaine, cela consiste à ne pas se fourvoyer dans des opérations marketing extravagantes, ne pas se laisser prendre à la mode, qui, par définition, ne fait que passer (vite). Et c’est surtout respecter les consommateurs, ceux qui vous font vivre, sans les abreuver de prix surestimés ou de produits “sans âme, ni vertu”. L’éthique, c’est croire en soi, avoir la foi, des valeurs, c’est la fidélité.