ANJOU-SAUMUR
J’aime retrouver ces hommes et ces femmes qui s’attachent à défendre leur personnalité. Peu d’autres vins peuvent “copier” les meilleurs crus de la région, marqués par ces sols de tuffeau ou de roche calcaire en parfaite osmose avec les cépages Cabernet franc et Chenin, le premier s’épanouissant sûrement le mieux ici, dans cette région où il fait bon s’octroyer quelques étapes gourmandes et historiques. De Champigny à Beaulieu-sur-Layon, du Puy-Notre-Dame à Parnay, la région est riche en terroirs et en saveurs, avec des blancs secs très agréables, des rouges puissants et colorés, au nez de violette comme ceux de Saumur-Champigny.
Superbes liquoreux (Coteaux-du-Layon, Bonnezeaux…), qui atteignent les sommets depuis quelques années, et peuvent inquiéter d’autres vins liquoreux qui auraient tendance à s’endormir sur leurs lauriers. Les Crémants de Loire, du brut au demi-sec, bénéficient d’un rapport qualité-prix-plaisir réel. Leur élaboration est soumise à des règles strictes. Le rendement de base est de 50 hl/ha soit 7 500 kg de vendanges. Les vendanges manuelles, le pressurage soigné, l’art des assemblages et une seconde fermentation de 1 an au moins (qui peut atteindre 18 mois) en bouteilles dans les caves de tuffeau leur confèrent une fine mousse et des arômes délicats qui varient selon les terroirs.

Les Anjou blancs sont élaborés principalement à partir du cépage Chenin blanc (proportion minimum : 80 %), parfois associé au Chardonnay ou au Sauvignon dans une proportion maximum de 20 %.

Les Saumur blancs proviennent essentiellement du cépage Chenin (80 % minimum), parfois associé au Chardonnay ou au Sauvignon (20 % maximum). Ce vin sec et distingué se caractérise par sa fraîcheur aromatique et ses notes de fleurs blanches.

Le vignoble s’étend sur 1 700 ha répartis sur 27 communes. Ces vins moelleux ou liquoreux, issus de raisins récoltés par tris successifs, sont issus exclusivement du cépage Chenin, et sont célèbres pour leur belle robe or pâle, tirant parfois sur le vert, pour leurs arômes où se mêlent le miel et l’acacia, pour leur rondeur, leur souplesse et leur plénitude. Six communes peuvent voir adjoindre leur nom à celui de l’AOC Coteaux-du-Layon : Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Lambert-du-Lattay, Beaulieu-sur-Layon, Faye-d’Anjou et Rablay-sur-Layon ; et un village : Chaume. Les terroirs sont caillouteux, avec des dominantes tout à tour schisteuses, pour un rendement de 37 hl/ha, 30 hl/ha pour les Coteaux-du-Layon suivis d’un nom de commune et 25 hl/ha pour le Coteaux-du-Layon-Chaume.

Ce vin, parmi les plus célèbres crus de l’Anjou, est produit dans un vignoble de 105 ha, sur une seule commune (Thouarcé). Issu du cépage Chenin, surmûri et vendangé par tris successifs, c’est un vin blanc liquoreux qui doit toutes ses qualités au terroir exceptionnel qu’il occupe : trois petits coteaux de schistes abrupts orientés plein sud.

Situé sur la commune de Rochefort-sur-Loire, ce vignoble donne ce grand vin blanc moelleux issu, lui aussi, de vendanges surmûries de Chenin par tris successifs, aux subtils arômes (abricot, miel) liés aux spécificités de son terroir. L’origine de son nom remonte au Moyen Âge : le quart de la récolte du hameau de Chaume, où la vigne était cultivée par des moines, était alors dû au seigneur local qui choisissait les meilleures barriques. L’appellation couvre 54 ha plantés sur un coteau argilo-caillouteux, exposé au sud, qui surplombe la rivière, donnant un équilibre entre le moelleux et l’acidité.

PAYS NANTAIS
J’ai débuté dans cette région, et j’y suis donc attaché, car ils méritent d’être appréciés à leur juste valeur, notamment en tenant compte de leur véritable potentiel d’évolution et de prix particulièrement abordables.
La typicité est notamment liée à la mise en bouteilles sur lie, qui consiste à laisser les vins reposer sur leur lie durant 4 ou 5 mois après leur fermentation jusqu’à leur embouteillage. Elle permet de protéger le vin de l’oxydation et lui confère une fraîcheur et un perlant caractéristique, grâce à une présence importante de gaz carbonique (un Muscadet sur lie en contient deux fois plus qu’un Muscadet). La spécificité existe bien car le sous-sol est composé de roches de l’ère primaire, et se particularise par un système complexe de failles et un métamorphisme poussé. On y trouve en majorité des roches mères éruptives (35 % de gneiss, micaschistes, éclogites, amphibolites et prasinites). Cette diversité induit des différences notables de précocité et de rendement. Les vins récoltés sur schistes, micaschistes, gneiss du bassin versant de la Loire et du marais de Goulaine sont généralement précoces et tendres. Les vins récoltés sur le secteur est du vignoble et issus de terrains de gabbros et de roches vertes, sont plus tardifs.

Ce vin blanc sec bénéficie de l’appellation d’origine contrôlée depuis 1936. Son cépage, originaire de Bourgogne, est le Melon dont l’implantation en pays nantais remonte au début du xviiie siècle, après qu’une gelée catastrophique eut imposé l’adaptation d’une souche plus résistante.

PAYS NIVERNAIS
Toujours de nombreux coups de cœur, tant la région fourmille de vins qui possèdent une typicité exacerbée, associée à un rapport qualité-prix réellement exceptionnel et une complexité due bien sûr à ces sols différents, les uns plus spécifiques que les autres. Il suffit de goûter un Sancerre Les Belles Dames et un autre Les Romains, un Quincy ou un Pouilly-Fumé “silex” pour s’en assurer. Cela fait donc du bien de “sentir” la puissance des terroirs et permet de renvoyer au jardin d’enfants les nouveaux vins qui poussent partout et les producteurs qui croient encore qu’il suffit de planter un cépage pour obtenir un grand vin…
Il faut savoir choisir les vignerons modestes et fiers qui s’attachent à élever quelques-uns des plus grands vins blancs secs de France. Le cépage Sauvignon sait en effet se marier parfaitement avec ces sols de silex, d’argiles ou de marnes, et produit une typicité propre. Un bon nombre de propriétaires sont présents dans ce Guide depuis longtemps, ce qui prouve leur régularité qualitative, et leur place dans le Classement est la confirmation de leur talent.

Le vignoble est situé sur la rive gauche de la Loire (au nord-est de Bourges) ; l’appellation s’étend sur les communes de Bannay, Bué, Crézancy, Menetou-Râtel, Ménétréol, Montigny, Saint-Satur, Sainte-Gemme, Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigny et Vinon. Les rendements moyens s’élèvent à 60 hl/ha. Le vignoble produit annuellement environ 167 000 hl de vin. Le paysage combine un relief de collines et le fossé du Val de Loire. Les différentes évolutions géologiques ont entraîné la constitution de trois types de sol : les terres blanches, les caillottes et les terres argilo-siliceuses, qui permettent la production d’une grande variété de vins. Le rendement est fixé à 60 hl/ha. C’est le royaume du blanc, sec, nerveux, vif et persistant en bouche, très fruité, très “sauvignonné”. Ce cépage est à son aise dans ces sols caractéristiques, dans ces terroirs qui donnent ce goût particulier de “pierre à fusil”. De très beaux vins, secs et fruités, très typés. Les Sancerre rouges offrent un bouquet de fruits rouges à dominante de cerise et de griotte. Quelques excellents rosés, secs et fruités.

Le vignoble s’étend sur les bords de la Loire. En 1937, Pouilly devient l’un des premiers vignobles d’AOC. Environ 1 150 ha sont en production (45 ha de Chasselas pour l’AOC Pouilly-sur-Loire, et le reste de Sauvignon pour l’AOC Pouilly-Fumé). La production annuelle est d’environ 50 000 hl. Sols argilo-calcaires, marnes kimméridgiennes, argile à silex, calcaires portlandiens créent des types de sols variés. Le mot “Fumé” serait dû à la fine pruine grise dont les grains de Sauvignon se recouvrent. Des vins superbes.

TOURAINE
Dans ce vignoble, la typicité s’associe à un rapport qualité-prix régulièrement remarquable. Le plaisir des arômes, le fruité des rouges, la fraîcheur des blancs secs, la suavité des moelleux… tout concourt au plaisir du vin. En rouge, trois appellations sortent du lot, Chinon, bien sûr, où la race rejoint une vraie typicité, puis Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil, où l’on se rend aussi bien compte de l’expression de ces terroirs de tuffeau et de graviers. La race du Cabernet franc s’exprime parfaitement sur ces terroirs variés d’argile ou de silex, où le tuffeau croise les Perruches ou les Aubuis. Les moelleux sont superbes, en Montlouis comme à Vouvray. Géologiquement, la Touraine appartient au Bassin parisien : au cours des ères géologiques, cette grande cuvette a été comblée par des sédiments marins ou continentaux qui se sont transformés en couches de roches sédimentaires. D’une parcelle à l’autre, on passe de zones argilo-sableuses à des zones sablo-argileuses, de terres argilo-calcaires à des terres de sable, d’argile et de silex. 

Les vins obtenus sont secs en général, parfois demi-secs ou moelleux, selon l’ensoleillement. Les vins proviennent des cépages suivants : principalement Sauvignon, mais également Chenin blanc (ou Pineau de Loire), Menu Pineau et Chardonnay (ce dernier dans la limite de 20 % de l’encépagement).

Comme les Vouvray secs, les moelleux sont issus du seul cépage Chenin cultivé sur des sols calcaires. Des conditions climatiques favorables (automne ensoleillé) permettent la production de Vouvray moelleux récoltés par tris. Les vins acquièrent avec l’âge les arômes complexes des grands vins liquoreux : coing mûr, acacia et miel. Leur capacité de garde peut atteindre un siècle. Comme pour les Vouvray secs, le rendement maximum est de 52 hl/ha ; il est en général très inférieur à cette limite pour les vins moelleux.

Le Montlouis moelleux est produit sur le même terroir que les vins secs mousseux. Lorsque les conditions d’ensoleillement sont favorables, le terroir de Montlouis permet la production de vins moelleux issus de vendanges récoltées par tris successifs. Les Montlouis moelleux présentent des arômes très riches de verveine, de bergamote ainsi qu’une touche d’amande caractéristique. Avec l’âge, ils évoluent vers des notes de miel, de cire et de gelée de coing. Le seul cépage autorisé est le Chenin ou Pineau de la Loire. Rendement maximum : 52 hl/ha.
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TROISIÈMES GRANDS VINS CLASSÉS

Avec le recul, en Pessac-Léognan comme en Graves, on se rend compte qu’il y a d’incontestables vins de très haut niveau, dans une gamme de prix large.

Pourtant, il y a également des vins décevants, trop marqués par des élevages qui les dépersonnalisent, chaque millésime ressemblant à un autre, et… des prix injustifiables.

Gare à la mode, ici, à des propriétaires imbus d’eux-mêmes ou à d’autres qui apprécient plus d’échapper à l’Isf que… la vigne elle-même.

Il est donc indispensable de s’attacher à la réelle typicité des terroirs et de soutenir les hommes qui restent fidèles à ces sols très spécifiques. Aux côtés des grandes figures qui méritent d’être au sommet, les voici.

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LE MEILLEUR DE PESSAC-LEOGNAN

LE MEILLEUR DES GRAVES

Ici, l’humilité des uns lutte contre le snobisme des autres, la force du terroir contre l’aseptisation des vins, les querelles de clochers côtoient les absurdités des Classements “officiels”, qui pourraient prêter à sourire, si cela ne laissait pas planer -aussi- un doute sur toute l’appellation.

Il faut dire qu’il y a de quoi s’y perdre, entre des crus racés par leur sol et d’autres qui baignent les “pieds dans l’eau” à la première averse…

Les terroirs ont donc une influence incontournable, et toutes les techniques œnologiques ou viticoles employées par certains ne changeront rien à l’affaire, que cela plaise ou non. Il ne suffit donc pas de s’adresser à des techniciens de vinifications pour donner une “âme” (celle du terroir) à un vin qui n’en a pas. Pas plus qu’il ne suffit d’augmenter ses prix pour entrer dans la cour des grands.

Quelque 1 000 crus, du Premier Grand Cru Classé à la simple AOC Saint-Émilion, en passant par le Grand Cru Classé et le Grand Cru, dont la situation géographique fait la différence.

– Le secteur le plus simple à définir, historiquement et géologiquement, c’est celui du plateau qui culmine à quelque 100 m d’altitude, caractérisé par des coteaux et des pentes aux expositions variées et aux sous-sols tout aussi variés (dépôts marins et continentaux, calcaires marins à astérie, molasse…), qui font la diversité de son terroir et la typicité de chaque cru. C’est un territoire où l’on retrouve un sous-sol de molasses et de sables éoliens, et quelques-uns des plus grands vins de la région.

– Le deuxième secteur est celui qui se rapproche de Pomerol. Ici, les châteaux possèdent leur propre personnalité, et les sols sont des graves profondes, plus ou moins riches en argiles, en silices et en sables selon les sols, en alios en sous-sols.

– Le dernier secteur s’étend sur la plaine de la Dordogne, autour de Libourne (les sables), des communes de Vignonet et de Saint-Sulpice-de-Faleyrens, des territoires issus de formations alluviales qui se trouvent de l’autre côté de la nationale Libourne-Castillon, où les sables sont également omniprésents, avec des graviers. On y fait généralement des vins plus souples, l’exception confirmant bien évidemment la règle. En fait, pour s’y retrouver, mieux vaut se fier à notre Classement…

Voici les vrais beaux vins de la région.

Voir aussi le Classement des Satellites de Saint-Emilion

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Pourquoi s’attarder à déboucher une bouteille avec un producteur imbu de lui-même ou un simple bon vin, sans personnalité réelle ?

En trente ans, les manipulations œnologiques, la mode, l’appât du gain… ont bien souvent mis en avant des propriétaires où le snobisme passe bien avant la modestie, cherchant les louanges ou les honneurs d’un gourou, investissant dans les vignes comme d’autres dans des terres à maïs… croyant -ou voulant nous faire croire- qu’il suffit d’un beau chai pour faire un grand vin.

Ce serait bien trop simple. Aucun vigneron bourguignon, corrézien, alsacien, sancerrois ou champenois… digne de ce nom, ne se risquerait à déclarer de telles inepties : ils savent qu’il faut surtout un terroir.

Et un terroir, c’est quoi ? C’est l’osmose d’un territoire, d’un sous-sol, d’une histoire, de cépages spécifiques, d’une gastronomie régionale, d’un climat, et… d’un homme (ou d’une femme).

Le hasard n’a rien à voir là-dedans, ni la frime.  Et ceux-là, ceux qui élèvent les vins dont on a du mal à se passer, les voici.

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A une époque où beaucoup de choses sont en quête de sens, où des « critiques » friment dans un salon ou une dégustation, brassant du vent pour pas grand-chose, il me semble important de rappeler quelques vérités car nos GUIDE DES VINS et MILLESIMES sont devenus bien plus que de « simples » Guide et Magazine comme les autres;

35 ans, c’est :

– mes débuts, à 22 ans… avec la création du 1er GUIDE DES VINS de « terrain » et de MAGNUM -qui deviendra MILLESIMES- en parallèle. En 1980, il n’existait que celui d’Alexis Lichine, très encyclopédique), grâce au soutien des plus grandes figures françaises œnologiques de l’époque (Jacques de Loustaunau de Guilhem et Emile Peynaud), qui m’ont appris, certes l’art de la dégustation, mais surtout celui de l’humilité en la matière. Ceci étant largement galvaudé aujourd’hui par une multitude de « dégustateurs » d’opérette qui se pavanent dans des salons ou écrivent des blogs que personne ne lit.

– une collaboration formidable entre les Editions Albin Michel et moi, une fidélité réciproque, jamais vue dans l’Edition française. Les premiers MILLESIMES ont d’ailleurs été édités avec Albin Michel, avant que nous volions de nos propres ailes. – une réussite continue, incontestable, forcément critiquée, jalousée, enviée… et c’est toujours cela qui me donne la « pêche » !

– une puissance incomparable sur le Net : quelque 200 Sites et Blogs reprennent les contenus du GUIDE et de MILLESIMES, des centaines de « mots-clés », des milliers de pages rédactionnelles listées dans les moteurs de recherche… le tout drainant des millions d’internautes.

– la marque d’un homme passionné, fidèle, qui défend une éthique et aime autant les vignerons (pas tous) que leurs vins, ne s’est jamais laissé prendre au jeu de la frime de certains producteurs, de l’arrogance d’autres, ni aux relations publiques ou aux invitations (intéressées) dans des châteaux, c’est moi qui choisis, sans aucune influence. – un groupe familial, gage de fiabilité et d’authenticité quand d’autres passent leur temps à se faire racheter, changer d’éditeur, d’auteur, de format…

– des innovations majeures, jamais réalisées (ni avant, ni maintenant) :

* une accessibilité totalement GRATUITE pour les amateurs et professionnels aux sites www.guidedesvins.com quand d’autres mettent en ligne un contenu payant ou d’anciens commentaires… Sur nos 5 sites majeurs, durant l’année 2013, plus de 1,7 MILLION DE LECTEURS ont vu près de 10 MILLIONS de nos pages ! * une création exceptionnelle l’an dernier avec l’intégration dans le Guide « papier » de QrCode personnalisé pour chaque producteur qui permet d’accéder immédiatement aux commentaires de dégustation, de son fauteuil, dans un train ou de n’importe où dans le monde : c’est certainement l’une de mes plus grandes satisfactions puisque l’on va bien au-delà du monde du vin : aucun autre support n’a pu le faire !

* la vente du GUIDE et de MILLESIMES en PDF, lisible sur un ordinateur, une tablette, un smartphone et, surtout, interactifs, puisqu’il suffit de cliquer sur un site ou un mail pour y accéder.

Mais il n’y a aucune nostalgie dans tout cela, c’est un rappel de faits et -ceux qui me connaissent le savent- je pense déjà à de nouvelles innovations : la preuve, notre nouvelle charte graphique, moderne, attractive, avec une maquette exceptionnellement visuelle, qui fait la part belle aux vignerons qui le méritent !

MILLESIMES 2014 est paru ! C’est le 35e ANNIVERSAIRE : un tel succès est très rare, comme celui de mon GUIDE (voir Edito, en cliquant ICI).

MILLESIMES se présente désormais sous 4 formes et supports différents, ce qui est UNIQUE dans l’édition française :

– L’édition PAPIER, naturellement, dans une présentation de plus en plus luxueuse et avec une nouvelle charte graphique qui présente une maquette moderne, très visuelle grâce à des centaines de photos.

– Le site www.millesimes.fr, qui reprend l’édition papier et draine des centaines de milliers de lecteurs (voir pages 14 et 15).

– L’édition numérique interactive en Pdf (CLIQUEZ ICI POUR VOIR) qui permet de télécharger la totalité de MILLESIMES sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone.

– L’édition Worldwide (CLIQUEZ ICI POUR VOIR) consultable gratuitement en ligne, comme le vrai magazine, en feuilletant les pages : les mails et sites sont cliquables, c’est exceptionnel.

Toutes ces réalisations sont avant-gardistes, interactives et offrent ainsi la possibilité de lire MILLESIMES des 4 coins du monde, chez soi comme au bureau, en vacances comme dans sa chambre, sur une tablette ou un smartphone. What’else ?

Merci de votre fidélité.

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