Patrick Dussert-Gerber

Les vins de L’Espagne centrale

L’Estrémadure
Une seule DO, Tierra de Barros, située au sud de cette région étendue et sauvage qui longe le Portugal. C’est le rouge que j’ai trouvé assez réussi, provenant des Tempranillo, Garnacha et Graciano, au nez intense, “chaud” et puissant.

Castilla-Leon
Au sud-ouest de la Rioja, de l’autre côté de la Sierra de la Demanda, commence la grande région de Castille, habituellement divisée en deux parties : Castilla-Leon et Castilla-La Mancha. Quatre Dénominations d’Origine à retenir dans la région de Castilla-Leon.

- Bierzo
Très peu connue, une DO où l’on produit des vins des trois couleurs, les rouges et rosés étant issus des cépages Mencia et/ou Garnacha.

- Ribera del Duero
C’est la région du fameux Vega Sicilia, un bon exemple de la notion même de la typicité d’un cru, puisque ces mêmes supporters apprécient surtout l’omniprésence de fûts et de cépages qui n’ont pas grand-chose à voir avec l’Espagne (Cabernet-Sauvignon, Malbec, Merlot), et viennent épauler le riche cépage local majoritaire Tinto Fino. Un Vega Sicilia, c’est donc rare, très bon, intense et savoureux, d’excellente garde, mais c’est aussi moins typé que ne peuvent l’être des rouges de la même appellation. On trouve aussi de bons rosés, secs et parfumés.

- Rueda
Une DO spécialisée en vins blancs (cépage Verdejo très majoritaire, puis Viura et Palomino). Un bon rosé issu de Garnacha.

- Toro
Non loin de Rueda, une petite appellation où vous découvrirez des rouges classiques (cépage Tinta de Toro), colorés et corsés, de bonne évolution. Quelques blancs bien vinifiés, provenant des cépages Malvasia ou Palomino, et surtout des rosés à la fois secs et ronds, bien fruités.

Castilla-La Mancha
Trois vignobles, Mentrida, Valdepenas et La Mancha, qui rejoint les premiers vignobles d’Almansa.

- Mentrida
Le vignoble, difficile à cataloguer, se situe juste entre les deux grandes parties de la Castille, la Castilla la Lora (ou vieille Castille) et la Castilla la Neuva, dénommée aussi la Castilla la Mancha, dans une région que vous traverserez en allant de Madrid à Tolède. Des vins rouges et rosés corrects, issus principalement du cépage Garnacha, corsés et puissants, avec cette pointe d’amertume caractéristique. Le rosé tient bien, un peu frais, sur une paella.

- La Mancha
Le pays de Don Quichotte, austère, est aussi un véritable océan de vignes : la région de la Mancha est la plus vaste Denominacion de Origen du monde et tous les villages que vous traverserez (Manzanares, Tomelloso…) ne vivent que par le vin.

Mancha provient de l’arabe manxa ( “terres arides”) et ces sols où courent les vignes à la recherche de fraîcheur produisent des rendements qui feraient pâlir d’envie la plupart des vignerons. Le climat est toujours rude ici, continental, semi-aride, et les “petites” années sont un concept pratiquement inconnu des viticulteurs de la Mancha. Tout cela serait pour le mieux si l’on ne cultivait que des cépages rouges, très adaptés ici. Pourtant, paradoxe oblige, plus de 80% des vignobles sont plantés avec le (très) prolifique cépage blanc Airén (on se demande parfois le pourquoi de telles absurdités). Partout, on fait donc des vins blancs, du sec au douceâtre, beaucoup plus marqués par leur vinification (maîtrise des températures…) que par leur terroir, bien faits certes mais bien souvent “sans vice ni vertu”, et la plupart des coopératives de la région en proposent. Je préfère les rouges bien typés par le Cencibel (version manchega du Tempranillo).

- Valdepenas
Ce sont très certainement les bergers ibères, nomades et errants, fatigués de la transhumance, qui décidèrent de s’installer sur les rives du Jalon, dans une vallée de Penas. C’est là, sur le coteau, qu’ils plantèrent le premier vignoble. La grande impulsion de Valdepenas ne vint, cependant, qu’à partir du XVIIIe siècle, lors de la construction du chemin royal qui reliait la capitale de l’Espagne à l’Andalousie. Les tonneaux et les jarres font ainsi la conquête de plusieurs marchés grâce à la qualité des vins qu’ils transportent. Aujourd’hui, ce sont surtout les cuves en acier inoxydable que l’on rencontre dans ce pays. La DO Valdepenas est plantée sur des terrains du miocène, composés d’argiles, de marnes et de sables autour de Valdepenas, Alcubillas, Moral de Calatrava, San Carlos del Valle, Santa Cruz de Mudela, Torrenuva, Torre de Juan Abad, Granatula de Calatrava, Alhambra et Montiel. Les blancs issu du cépage Lairen (ou Airen) sont en l’occurrence assez peu corsés, légers en bouche, et peu alcoolisés. Quelques rosés bien faits, et surtout des rouges (cépages Airen et Cencibel) qui ont plus de corps, intenses, fruités, ronds et savoureux en bouche, très attirants par leur originalité. C’est un bon exemple de la typicité de crus épicés, auxquels il faut savoir s’habituer, sans vouloir les comparer avec d’autres vins.

La région de Valence

Plusieurs DO : Utiel-Requena, Valencia et Alicante, puis, en remontant vers l’ouest, mitoyens, les vignobles de Murcie (Yecla, Jumilla), et celui d’Almansa, qui rejoint la région de la Mancha, vers Albacete. Les aires vinicoles se concentrent autour de Valence et d’Alicante. Les Grecs et les Phéniciens importaient déjà du vin des ports de Denia et Javea, et ce commerce florissant a stimulé l’expansion du vignoble jusqu’aux autres régions. Du temps des Romains, des chroniques de Martial et Pline faisaient déjà l’éloge des vins de Sagunto. La région offre une gamme de vins très variée, allant des rosés fruités de Utiel-Requena (voir plus loin) aux rouges corsés du Alto Turia d’Alicante, en passant par des blancs intéressants, des rosés et rouges plus ou moins doux, qui peuvent aller de 11° (et parfois moins) jusqu’aux “pâteux” qui atteignent 16° naturels.

- Utiel-Requena
Située à l’extrémité ouest de la province de Valencia, à une altitude moyenne de 700 mètres, cette zone a, elle, surtout une production de vins rouges et rosés issus des Tempranillo, Garnacha et Bobal.

- Valencia
L’appellation est divisée en trois zones (subzons) différentes : Valencia-Alto Turia (2 700 ha), au nord-ouest de la province de Valencia, à une altitude moyenne de plus de 600 mètres, sur un terrain limon-sablonneux, où l’on produit principalement un vin blanc sec issu du Merseguera ; Valencia-Valentino, une zone située dans la partie centrale de la province, avec une altitude moyenne de 250 mètres, sur un terrain calcaire. Des rouges corsés et savoureux issus des Bobal, Garnacha et Tintorera, et des blancs tout aussi typés, mais parfois décevants, provenant des cépages Merseguera, Malvoisia et Pedro Ximénez ; et Valencia-Clariano enfin, au sud de la province, où se cultivent les cépages Monastrell et Garnacha pour les rouges, Merseguera, Malvasia et Tortosi pour les blancs. Au nord de la région, se trouve la province de Castellon.

Alicante
Cette zone, où l’on produit surtout des vins rouges, s’étend à une altitude de 350 à 500 mètres, sur des sols principalement calcaires. Les vins que j’ai retenus sont colorés, classiques de la production espagnole, assez corsés, parfois un peu trop alcoolisés, mais généralement bien faits, comme ceux de la maison Eval. La contrée de La Marina complète cette région, qui est une zone côtière située au nord où s’élabore un excellent muscat.

Yecla
Un petit territoire enclavé entre les vignobles d’Alicante et de Jumilla, au sol pierreux et calcaire. De bons rouges, très colorés, intenses au nez comme en bouche, bien équilibrés.

Jumilla
J’ai dégusté d’assez bons blancs issus principalement du Lairen , relativement corsés, fruités et frais. En rouges, le bon Monastrell.

Almansa
L’appellation s’étend entre les vignobles de Valence et les premières terres de la Mancha. Un bon rouge (Cencibel majoritaire, Monastrell et Garnacha), de couleur rubis, corsé, associant rondeur et structure.

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* Petrus, mythe et réalité : rarissime verticale 2004 à 1997

Mon ami (de 30 ans) Jean-François Moueix est le propriétaire de ce cru mythique. Cultivant l’humour et la discrétion comme d’autres le snobisme et l’esbroufe, il poursuit une politique exemplaire, qualitative certes, mais aussi commerciale, puisque c’est lui, et lui seul, qui vend Petrus (le cas est unique ici), notamment au travers de sa prestigieuse maison Duclot, ou de ses nombreuses autres entreprises (boutiques l’Intendant et Badie à Bordeaux, Châteaux Cash & Carry en région parisienne…) et un bon nombre de grands vins bordelais peuvent rendre aussi hommage à son impartialité et à sa fidélité envers eux, année après année.

On ne peut contester que Petrus fait partie de la petite poignée des plus grands vins rouges du monde, et des 3 ou 4 plus grands crus bordelais, à un prix lui aussi hors normes, certes. C’est l’archétype des grands crus où le terroir crée cette osmose exceptionnelle avec le cépage et les hommes et on comprend qu’il ne puisse qu’aiguiser la jalousie d’un bon nombre de producteurs médiatiques, libournais, médocains ou étrangers, qui ne peuvent, eux, faute de terroir et d’humilité, que se contenter de faire mariner à outrance leur vin dans des barriques en croyant qu’ils font une cuvée digne de ce nom… La surconcentration n’est pas un gage de grand vin et l’élevage abusif en fûts neufs non plus (Petrus n’en utilise que 50 % en moyenne).

Ce Pomerol 2004 est splendide, dans la grande tradition bordelaise, et l’on ne peut que regretter que ce millésime se situe entre les 2005 et 2003, la mode risquant de le laisser à l’écart (confer la grande dégustation, à Libourne). À ses côtés, ce 2003, un vin dense, tout en harmonie, riche au nez, avec ces notes de mûre et d’humus, et des nuances de cuir et de pruneau en bouche, aux tanins fermes mais toujours très savoureux, de grande garde. Le 2002 , intense et chaleureux, très charpenté mais très élégant, est de robe intense, aux nuances de vanille et de cassis, un vin racé et corsé, concentré au nez comme en bouche, très équilibré. 2001 : truffe, fruits macérés, humus… sont les premières sensations de ce très grand vin, le “velours” à l’état pur, où cette structure impressionnante sait se fondre dans une distinction incroyable, qui lui confère un potentiel d’épanouissement réellement exceptionnel, de très grande garde. 2000 : une structure de cathédrale. Puissance et distinction, chaleur et ampleur, une très grande complexité d’arômes (cuir, griotte confite…), un vin d’une grande harmonie, d’une très belle matière en bouche, majestueux, de très grande garde. 99 : la saveur même. Complexe et gras, aux tanins présents, riche et parfumé en bouche, un beau vin charnu, charmeur, qui fleure les épices et les fruits frais, alliant puissance et finesse, dont le velouté est très caractéristique des vins de Pomerol. 98 : exceptionnel. D’un très grand classicisme, de couleur intense avec des senteurs de truffe, de champignon, un côté animal, de cuir, vraiment superbe, encore jeune, complexe, de lente évolution. 97 : remarquable. De robe pourpre foncé, aux arômes prononcés de musc, de truffe, de fraise des bois, aux tanins soyeux, de bouche généreuse, un vin très savoureux, d’excel­lente évolution.

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Château Redortier

Château Redortier, site historique renommé, compte 35 hectares d’un seul tenant particulièrement bien situés face aux prestigieuses Dentelles de Montmirail. Le Domaine s’étend sur l’aire d’appellation Beaumes de Venise et Gigondas, et produit aussi des Côtes du Ventoux et des Vins de Pays de Vaucluse. Son terroir est exceptionnel : outre un paysage d’une beauté à couper le souffle, les vignes s’étagent à plus de 400 m d’altitude, sur des coteaux exposés plein sud, bénéficiant d’un sol argilo-calcaire et de la sécheresse estivale. L’exploitation est familiale, Sabine et Isabelle apportent tous leurs soins aux vins sans négliger les conseils avertis d’Étienne et Chantal qui créèrent le Domaine en 1956. La culture des vignes est menée de façon raisonnée, dans un souci constant de l’environnement. Les rendements sont volontairement limités aux alentours de 30 hl/ha, un véritable gage de qualité. Les vendanges se font à la main, ce qui permet un tri rigoureux des raisins dès la cueillette. La vinification est traditionnelle : pressurage léger, températures contrôlées et maîtrisées tout au long des fermentations. Les vins rouges passeront deux hivers en cuves avant leur mise en bouteille. Les vins ne séjournent pas en bois, la qualité de leur terroir leur confère un caractère boisé naturel. Les vins du Château Redortier sont présents sur les cinq continents ainsi que sur les meilleures tables.
Pour la bonne bouche, ce Gigondas rouge 2003, dense, aux arômes de fruits cuits et d’épices, de belle teinte grenat, aux tanins fermes, tout en bouche, un vin racé comme on les aime. Le CDR-Villages blanc 2004 est une nouvelle fois un bel exemple de typicité et de prix sages, un vin typé, de robe jaune clair, complexe avec ces notes de petits fruits secs et de tilleul, tout en finesse et en arômes, parfait sur un poisson au beurre blanc. Goûtez aussi leur Vin de Pays de Vaucluse 2004, tout en souplesse, arômes, très bien vinifié, très réussi.

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Chablis Guy Robin

Marie-Ange Robin, charmante et passionnée, dirige ce domaine familial de 15 ha entourant le village de Chablis. Les vignes bénéficient d’un ensoleillement tout à fait adéquat de par l’exposition sud-est et est-ouest des coteaux et de leurs pentes prononcées. Superbe Chablis Grand Cru Valmur 2003, riche en arômes comme en structure, bien caractéristique, gras et nerveux à la fois, tout en bouche, de très bonne garde. À ses côtés, on savoure (c’est le mot) ce rare Grand Cru Bougros 2004, très fin, très distingué, d’un grand classicisme, très aromatique avec des notes de fruits mûrs et de fleurs blanches, tout en amplitude. Leur Chablis Premier Cru Vaillons 2004, qui a ce nez de noisette, est un vin tout en bouche, riche en arômes comme en charpente, très classique de ce grand millésime. Superbe, ce Chablis Grand Cru Blanchot Vieilles Vignes 2005, gras, moelleux, très caractéristique de son terroir, intense au nez comme en bouche, avec des notes de grillé et de rose, nerveux et savoureux à la fois, très prometteur. À la suite, le Chablis Premier Cru Montmains Vieilles Vignes 2005, très caractéristique, intense, de garde, une valeur sûre, qui associe charnu et onctuosité en bouche, très charmeur, et ce Chablis Grand Cru Vieilles Vignes Vaudésir 2005, très typé, tout en subtilité, sec et moelleux à la fois, qui fleure les noisettes et la pêche, alliant souplesse et puissance en bouche, ample et distingué. Le rapport qualité-prix-plaisir est remarquable, ce qui explique que nous sommes à la tête de l’appellation.

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Michel Garat

“Château Pavillon Bel-Air est un vignoble de 8 ha situé en Lalande-de-Pomerol, précise, Michel Garat, sur le fameux plateau de Néac, que nous avons racheté en 2003. Nous retrouvons les cépages traditionnels Merlot et Cabernet franc. Il y a aussi un hectare et demi situé sur Lalande-de-Pomerol qui s’appelle le Chapelain du Pavillon Bel Air. Nous recherchions un vin pour compléter la gamme de Château Beauregard. Le travail à la vigne ou lors de la vinification est assuré par l’équipe de Beauregard, c’est dire la qualité des soins apportés (vendanges manuelles, enherbements des vignes, nouveaux palissages, même type d’élevage, passage en barriques…). Il n’est pas question de faire les mêmes vins qu’au Château Beauregard à Pomerol, bien au contraire, le terroir de Lalande-de-Pomerol donne des vins plus vivaces, d’une belle fraîcheur, “croquants”, très fruités avec des tanins soyeux, qui possèdent une personnalité propre. Le 2003 a reçu une médaille d’Argent au Challenge International du vin 2006 et de Bronze au Decanter World Wine Awards 2006. Nos autres propriétés : Château Beauregard, un des fleurons de Pomerol : belle attaque ronde et charnue, aux arômes prononcés de fruits (fraise, cerise, myrtille), vin suave et harmonieux, très séduisant, d’un beau volume en bouche souligné par des tanins fins, d’une grande persistance raffinée. Château Bastor-Lamontagne : très belle matière riche et onctueuse, de grande concentration, aux arômes très agréables d’agrumes (citron, pamplemousse), un vin bien équilibré et d’une belle élégance. Caprice est un Sauternes, présenté dans cette jolie bouteille givrée, qui symbolise la fraîcheur et la légèreté, lui donnant une allure moderne, pour un vin qui rajeunit l’image du Sauternes. L’idée de créer cette cuvée Caprice nous est venue en discutant avec les consommateurs qui venaient goûter nos vins à la propriété. Ils trouvaient déjà notre Sauternes Bastor-Lamontagne très équilibré mais ils avaient envie, à certains moments de la journée, à table ou à l’apéritif, de déguster un Sauternes moins sucré, plus léger, pour un plaisir immédiat. Il se trouve que nous avons certains de nos terroirs sablonneux-graveleux, qui sont moins aptes à faire des liquoreux très concentrés, ces vignes se prêtent par contre parfaitement à l’élaboration de “Caprice”. Caprice est un Sauternes à part entière, un vin de terroir lui aussi,mais récolté et vinifié différemment des autres : 25 000 bouteilles par an viendront compléter notre gamme aux côtés de Château Bastor-Lamontagne, notre grand vin, Les Remparts de Bastor, le second vin de Bastor, un peu moins concentré, et Cru Bordenave, un vin pur Sémillon, issu d’un petit terroir de deux hectares et demi plantés de ceps de 45 ans, un vin de haute concentration, une vraie expression du Sauternes traditionnel.”

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L’exemplaire Château La Croix

Au sommet. Jean-François Janoueix est chaleureux, respecté et respectable, et peut être fier de son Pomerol 2004, de couleur grenat, d’une belle concentration en bouche, aux notes de cuir et d’épices, un cru qui allie distinction et richesse. Superbe 2003, ample et distingué, gras, encore fermé, dense, aux tanins ronds, à la fois riche et souple, d’une belle finale en bouche, avec ces notes subiles d’épices et de cuir. Le 2002, d’une grande finesse, développe un nez subtil où dominent les fruits cuits, aux tanins denses, d’une jolie finale, de garde. Superbe 2001, très typé, très représentatif de ce grand millésime où la distinction prédomine, un vin alliant finesse aromatique, ampleur et charpente, avec des tanins puissants et soyeux à la fois, qu’il faut attendre. Le 2000, riche et parfumé, très bien vinifié, est très caractéristique de ce grand millésime, puissant, aux tanins soyeux mais bien présents, vraiment prometteur. Très beau Pomerol Château La Croix-Toulifaut 2004, typé et intense, au nez de fruits surmûris, épicé, persistant, bien charpenté, de bouche souple et charnue à la fois, associant concentration et finesse, prometteur. Le 2003 est complexe, avec des arômes de pruneau, de violette et de griotte fraîche, un vin charnu et très équilibré, de bouche dense. Mêmes propriétaires que le Château Haut-Sarpe à Saint-Émilion.

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Châteaux Elie Sumeire

Les vignobles Sumeire s’étendent sur 300 ha, avec un âge moyen de 30 ans. Labourage et travail à l’ancienne, puis des vendanges manuelles expliquent ce très beau Côtes-de-Provence Coussin Sainte Victoire rouge 2003, aux notes de cassis surmûri et de cuir, de bouche très corsée, de très bonne garde. Savoureux Coussin Sainte Victoire blanc 2005, avec ces arômes de fruits mûrs, de pain grillé et de fleurs, alliant nervosité et gras. Le rosé 2005 est d’un bel équilibre. À ses côtés, leur autre Côtes-de-Provence Château Maupague 2004, issu d’un terroir d’éboulis et de colluvions d’argiles ou de grès, de robe pourpre et profonde, avec ce nez intense de fruits rouges et d’épices aux accents de garrigue, de bouche très soyeuse et ample, parfaitement équilibré, idéal sur une bécasse. Le rosé est de belle teinte, à la fois souple et friand. Provenant de leur vignoble de Cuers, le Château L’Afrique rouge 2000 est superbe, charnu, de bouche parfumée, au nez de violette et de fruits rouges surmûris le tout dans une présentation particulièrement soignée.

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Bouvet en route vers de nouvelles aventures

Toujours dirigée par Patrice Monmousseau, la première maison du Saumurois s’est offert un nouveau propriétaire, le milliardaire indien, le Docteur Vijay Mallya, président de Ub Group. Au travers de sa superbe cuvée Trésor comme de la gamme de vins tranquilles, les Nonpareils, ici, l’art du vin (quelque 250 médailles et récompenses depuis 1972, chapeau bas ! ) est bien sûr le plus important des arts célébrés depuis 155 ans, mais Patrice Monmousseau est aussi très attaché à associer la culture et l’art de vivre. À côté des chais, une très belle galerie de peinture accueille chaque année de prestigieuses expositions d’artistes mondialement connus (Rougemont, Rancillac, Aroyo, Debré, Opalka, Vialat, Monory, Erro, Texier, Adami, Jenkins, Klasen, Pincemin, Combas, Haas, Miguel Chevalier, Joël Ducorroy, Kethi Tahara, Peter Knapp…). Il y a le Théâtre, superbe, qui sert d’écrin, chaque année, au festival d’Anjou, parrainé par Jean-Claude Brialy. Bouvet Ladubay est aussi le berceau des Journées nationales du Livre et du Vin, prestigieuse manifestation littéraire qui rassemble des centaines d’auteurs autour des thèmes qui célèbrent l’hédonisme à la française (création de la cuvée “Jean Carmet” en avril 2004 pour le 10e anniversaire de sa disparition). La musique et le 7e Art sont aussi à l’honneur, et Bouvet Ladubay est également présent dans de très nombreuses manifestations qui renforcent sa notoriété, si besoin est.

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Savoir lire une étiquette

Les mentions obligatoires pour les AOC et VDQS
v Nom de la région délimitée de production (Bourgogne, Bordeaux…).
v Mention appellation d’origine contrôlée (AOC) ou vin délimité de qualité supérieure (VDQS), suivie, pour ce dernier, d’un label de garantie VDQS avec numéro de contrôle.
v Nom et adresse de l’embouteilleur.
v Volume du vin (75 cl, 37,5 cl…). Attention : mis en bouteilles au château (ou au domaine) signifie que le vin provient de l’exploitation vinicole ; mis en bouteilles à la propriété signifie le plus souvent qu’il provient d’une coopérative.

Les mentions autorisées et facultatives
v Nom et adresse du propriétaire (vigneron, viticulteur, coopérative…).
v Le nom de l’exploitation et la mise en bouteilles (château, clos, domaine…).
v L’indication du millésime. Les propriétaires sérieux n’hésitent jamais à le mettre.
v Certaines mentions concernant l’originalité du vin (primeur, cru classé en 1855…).
v La mention “produit en France” ou “France” (obligatoire si le vin est exporté).

Les mentions dont il faut se méfier
v Mis en bouteilles dans la “région” de production, c’est-à-dire définissant souvent un vin de coupage issu de plusieurs producteurs et non d’un seul.
v Les mentions “Grand Vin”, “Sélection personnelle”, “Réserve personnelle”, “grains” ou “cépages nobles”, “élevé en fûts” (certains vins ne le sont que durant une semaine).
v Attention aussi aux récompenses et autres médailles obtenues dans des concours de vins. Celles-ci doivent correspondre au vin qui est dans la bouteille. Exemple : vous pourrez lire, sur une étiquette d’un vin de millésime 80, la mention ou la photographie d’une médaille récompensant un vin de 76 ou 78 du même producteur. Dans ce cas, ce n’est pas le vin que vous achetez qui a été récompensé mais celui d’une année différente… On frise l’abus de confiance.

La mention qui doit vous faire fuir
“Vin provenant de différents pays de la Communauté européenne”, c’est-à-dire définissant un produit rouge, blanc ou rosé, qui est issu de régions et de pays différents. Vous rendrez d’ailleurs service aux producteurs du Midi en ne débouchant jamais ces bouteilles vendues par de grosses maisons de négoce qui ne font qu’aider les importations de “bibines”.

On peut se poser la question de l’autorisation de l’ajout de copeaux de chêne… Si je ne suis pas du tout tenté d’approuver cela à priori, je veux bien l’accepter uniquement si cela est très clairement précisé sur l’étiquette. Mais, franchement, le goût du vin, ce n’est pas celui du bois…

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Domaine de Barroubio

Toujours au sommet. Un domaine qui s’étend sur 52 ha dont 17 plantés en Muscat de Saint-Jean-de-Minervois et 9 en Minervois. Beau Minervois rouge cuvée Jean Miquel 2003 (80% Carignan et 20% Grenache, élevé 12 mois en barriques de 4 vins), un vin de belle couleur grenat, encore jeune, au nez de sous-bois et de griotte, associant finesse et charpente, avec des tanins à la fois riches et savoureux. Excellent Minervois Marie Thérèse 2003, d’une belle charpente, un vin avec de la matière et des tanins, aux arômes de fruits rouges et de sous-bois, de bonne évolution. Le Minervois rosé 2005 est parfumé et charmeur, parfait sur une quiche, par exemple. Séduisant Muscat Saint-Jean-de-Minervois 2004 (Muscat à petits grains), de bouche onctueuse et fraîche à la fois, à déboucher à l’apéritif, très réussi comme ce Muscat Sec 2005, finement bouqueté, suave en bouche, parfait sur des filets de sole, le tout bénéficiant d’un très beau rapport qualité-prix-typicité.

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L’Or de De Telmont

Le sympathique Bertrand Lhopital est le digne héritier de cette maison familiale, dont la place enviée dans notre Classement s’explique tout naturellement par une exemplaire régularité qualitative, à des prix qui devraient faire réfléchir quelques marques plus réputées. Leur Champagne cuvée Grand Couronnement brut 98, issu exclusivement du Chardonnay sélectionné dans les meilleurs crus et lieux dits de la fameuse Côte des blancs, est d’une grande complexité aromatique où l’on retrouve des nuances de citron et de miel, une cuvée puissante, avec cette suavité en bouche caractéristique. Très belle cuvée Consécration 97, pure Chardonnay encore, issue d’un vieillissement de plusieurs années en cave, une vinification particulière où le chêne s’harmonise avec le vin, un Champagne dense et charpenté, très fruité, de belle mousse persistante, riche et très équilibré. Remarquable Champagne Grand Vintage brut 2001, tout en bouche, fin, parfumé, à la mousse élégante, avec des connotations de fruits frais, très charmeur. On se fait tout autant plaisir avec ce Grand rosé brut, élaboré à partir d’une sélection minutieuse de Pinot noir, de belle robe, un vin très classique et distingué, de bouche très fruitée comme ce Blanc de blancs brut 2000, au nez très intense de pomme mûre et de fleur d’oranger, de bouche chaleureuse, charnue et ample, avec une texture crémeuse et souple, bien équilibrée par une belle acidité qui donne un ensemble fin et frais. La cuvée Grande Réserve brut est raffinée et complexe, aux nuances de pêche, de beurre frais, d’amande, avec une finale intense et très persistante, subtilement épicée. Goûtez le Coteaux Champenois cuvée Insolite 2002, coloré et très parfumé (cassis, cerise noire). Exceptionnelle Cuvée O.R. 1735, dont la présentation est particulièrement soignée, un Champagne rare, d’une grande complexité, de mousse très fine et veloutée, un grand vin.

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Malartic-Lagravière

Savouré sur place, ce grand Pessac-Léognan rouge 2005 (45 % Merlot, 45 % Cabernet-Sauvignon, 8 % Cabernet franc et 2 % Petit Verdot, vinification 3 à 5 semaines en cuves inox et bois thermorégulées et élevage en fûts de chêne durant 15 à 22 mois), très jeune, bien sûr, de couleur pourpre, au nez où s’entremêlent des notes de cannelle et de fruits macérés, un vin riche, d’une belle longueur, d’une base tannique imposante, qu’il faut laisser se fondre. 

Le 2004 est encore fermé, dense, très riche et parfumé (griotte, sous-bois), coloré et charnu, aux tanins très fermes et savoureux à la fois, de garde. 

Le 2003 est remarquable, de couleur pourpre, charpenté, élégant, tout en bouche, avec des notes de mûre, un vin très rond avec des tanins très soyeux, très “sur le fruit”, très charmeur, très classique et puissant, fin, élégant, avec de la matière, de belle couleur soutenue et avec des arômes de fruits rouges intenses, d’une très belle finale, de grande évolution (35 e environ, il les vaut).

Le 2002 est de couleur pourpre, bien typé, d’excellente évolution. Le 2002 est un vin concentré, de couleur profonde, tout en nuances d’arômes (griotte, cannelle, grillé), aux tanins fondus mais très riches. 

Savoureux 2001, avec des notes intenses de fruits surmûris et d’épices, un vin de très bonne bouche, gras et charnu, aux tanins soyeux, de très bonne évolution.

Le Pessac-Léognan blanc 2005 (80 % Sauvignon et 20 % Sémillon, moyenne d’âge de la vigne de 25 ans, vinification en barriques et élevage en fûts de chêne 10 à 15 mois), est réellement exceptionnel, très gras, de belle couleur jaune pâle, avec un nez frais de fleurs blanches et d’agrumes, très bien équilibré en bouche, un vin puissant et d’une longue finale. Dans la lignée, possédant son propre style, le 2004 est tout aussi superbe, minéral, d’une grande fraîcheur, d’une puissance aromatique imposante, d’évolution lente. Le 2003, avec des notes d’abricot confit et de fruits secs, est l’un des meilleurs de l’appellation. Beau 2002 où ampleur et subtilité d’arômes (petits fruits frais, chèvrefeuille…) prédominent, d’une bouche très élégante, à la fois vive et suave. Le 2001 est superbe. Finesse, équilibre, ampleur, un grand vin très charmeur, riche en arômes comme en bouche, d’une suavité subtile et persistante (entre 30 et 55 e).

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Deux très jolies cuvées du Champagne Lombard

Champagne Brut Rosé
Ce vin à la robe saumonée très pâle, présente un nez délicat dans lequel on retrouve l’élégance et la fraîcheur du Chardonnay, avec une touche de cerise complexe et fondue apportée par les Pinots. Des notes de cassis explosent en bouche.
Parfait au cours d’un repas composé de viande blanche, ou en dessert, comme un gratin de fruits rouges. Peut-être un original et très apprécié champagne d’apéritif. “Lors du pressurage des raisins, les premiers jus (la cuvée) et les tailles sont rigoureusement séparés ; ces dernières n’entrent pas dans nos assemblages Lombard&Cie”, précise Thierry Lombard. Une petite quantité de vin rouge de Champagne est ajoutée au Chardonnay pour composer la cuvée. Les vins sont “collés” (et non filtrés) et profitent d’un vieillissement sur lattes dans nos caves pendant plus de 3 ans.

Champagne Brut Millésimé
Dominante de Chardonnay. Le vin est équilibré, frais et rond. Belle robe lumineuse jaune d’or avec d’abondantes bulles fines. Des notes d’amandes, de noisette, de miel, de cannelle et de cacao. Un vin complexe et raffiné. L’élégance du nez, la fraîcheur et la vinosité de la bouche seront idéales pour une célébration ou la mise en bouche d’un grand repas. Ce champagne pourra ainsi se marier avec harmonie sur une langouste sauce vanille.

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L’élaboration des vins

Le vin est un breuvage magique. C’est aussi l’un des plus extraordinaires aliments qui puisse exister. Rouge ou blanc, le vin est un liquide formé d’eau (800 à 950 g/l) qui contient en dissolution ou en suspension la plupart des grandes fonctions de la chimie organique. Une véritable alchimie naturelle se crée alors au cours de la fermentation du vin. Si son élément essentiel est l’alcool éthylique qui se transforme au cours de la fermentation, les phosphates et les lipides côtoient les vitamines, les glucides ou les éthers, et font de ce produit fermenté (bien avant le pain et le fromage) un élixir de longue vie qui entretient notre corps régulièrement si l’on préfère déguster que boire à tout va.

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